Турецкая кофейная культура: от кофехонэ до спешелти баров

Автор: Qahwa World
Источник: Исследование турецкой кофейной культуры
Дата: 30 мая 2026 г.

Турецкая кофейная культура: от кофехонэ до спешелти баров

Краткое содержание:

  • Турецкая кофейная культура — одна из старейших в мире. ЮНЕСКО признаёт её за ритуалы заваривания и социальные традиции.
  • Главные особенности: очень тонкий помол, варка в джезве, подача с водой и сладостями.
  • Турецкий и ливанский кофе похожи, но отличаются. Ливанский кофе часто содержит кардамон.
  • Спешелти кофе появился в Турции в начале 2010-х. Пионером стала кофейня Kronotrop в Стамбуле.
  • Поначалу потребителям не нравилась светлая обжарка. Они находили её слишком кислой по сравнению с традиционным кофе.
  • К 2015 году в Стамбуле начался настоящий кофейный ренессанс. Сегодня спешелти кофе сосуществует с традиционными кофехонэ.
  • Кофейная история Турции теперь сочетает наследие и инновации. Джезве и V60 делят одни и те же столы.

Кофе — это больше, чем просто напиток. Во многих странах он стал ритуалом. Это язык социального взаимодействия. Он также выражает национальную идентичность. Некоторые люди пьют кофе медленно во время долгих разговоров. Другие хватают его на ходу в бумажных стаканчиках. Некоторые строят целые философии вокруг его приготовления. Турция часто приходит на ум первой, когда думают о старых кофейных традициях. Однако современные кофейные тенденции также достигли Турции. Эта статья рассматривает историю турецкой кофейной культуры. Она также исследует, как спешелти кофе меняет её.

Традиция, уходящая корнями в Османскую империю

Турецкая кофейная культура — одна из старейших в мире. Историки сходятся во мнении, что кофе попал в Османскую империю в шестнадцатом веке. Он пришёл из Йемена. Во времена правления султана Сулеймана Великолепного кофе стал частью придворной жизни. К середине 1550-х годов в Стамбуле открылись первые кофейни. Они назывались «кофехонэ», что означает «дома кофе». Эти места быстро стали больше, чем просто кофейни. Мужчины собирались там, чтобы играть в нарды. Они слушали поэзию и музыку. Они также обсуждали текущие события. Через Османскую империю кофе распространился в Европу в семнадцатом веке. Он достиг Венеции, Парижа, Лондона и Вены. Оттуда он продолжил своё путешествие по всему миру.

Сорок лет в одной чашке

ЮНЕСКО признаёт турецкую кофейную культуру в списке нематериального культурного наследия. Признание включает ритуалы приготовления и подачи. Отличительная черта турецкого кофе — очень тонкий помол. Кофе измельчается почти в порошок. Он варится в джезве, которую многие знают как турку. Кофе не фильтруется. Поэтому гуща остаётся в чашке. Это даёт плотный, насыщенный и полный напиток.

Турецкий кофе никогда не готовят в спешке. Он медленно нагревается на слабом огне. Другой традиционный метод использует горячий песок. Это позволяет джезве нагреваться равномерно со всех сторон. В результате экстракция становится более гладкой. Вкусовой профиль становится отличительным. Пена считается обязательной. В Турции толстый слой пены показывает мастерство заварщика. Подача кофе также является частью ритуала. Стакан воды и сладость обычно сопровождают кофе. Сладостью часто бывает рахат-лукум или пахлава. Вода очищает нёбо перед первым глотком. Сладость дополняет горечь кофе.

Люди заказывают турецкий кофе по уровню сладости. Sade означает без сахара. Orta означает средняя сладость. Şekerli означает сладкий. Другая традиция — гадание на кофейной гуще. После того как кофе выпит, чашку переворачивают вверх дном на блюдце. Когда гуща оседает, узоры на стенках чашки интерпретируются как символы и предсказания. Для многих турецких семей это остаётся популярным социальным занятием. Известная турецкая пословица гласит: «Память о чашке кофе длится сорок лет» (Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır). Это подчёркивает, что совместное распитие кофе создаёт прочные узы дружбы и уважения.

Турецкий кофе и его ливанский кузен

Характеристика Турецкий кофе Ливанский кофе
Способ заваривания Джезве, горячий песок Джезве Помол Очень тонкий (как пудра) Тонкий Специи Редко (традиционно) Кардамон (часто щедро) Вкусовой профиль Плотный, прямой, тёмный Ароматный, пряный, более лёгкий Степень обжарки Тёмная, крепкая, концентрированная Часто более светлая Культурный контекст Беседы, семья, кофейни Гостеприимство, этикет

На первый взгляд, турецкий и ливанский кофе выглядят почти одинаково. Оба варятся в джезве. Ни один не фильтруется. Оба принадлежат к более широкой ближневосточной кофейной традиции. Однако существуют заметные различия. Турецкий кофе обычно более плотный. Его вкус более прямолинеен. Традиционные рецепты редко включают специи. Это позволяет характеристикам самого кофе выйти на первый план. Ливанский кофе, напротив, часто более ароматный. Кардамон добавляется часто, иногда щедро. Это создаёт тёплый, пряный аромат с тонкими цитрусовыми нотками.

Культурный контекст также различается. В Турции кофе тесно связан с долгими беседами, семейными собраниями и культурой кофеен. В Ливане кофе часто служит символом гостеприимства. Его предлагают гостям как вопрос этикета. Несмотря на эти различия, кофе представляет собой гораздо больше, чем просто кофеин в обеих странах. Он остаётся медленным, вдумчивым ритуалом, встроенным в повседневную жизнь.

Подъём спешелти кофе

Двадцатый век сделал кофе широко доступным. Двадцать первый век, в некотором смысле, снова сделал его более эксклюзивным. Это связано с ростом спешелти кофе. Термин «спешелти кофе» появился в 1970-х годах. Однако он стал глобальным явлением только в последние десятилетия. Движение третьей волны кофе изменило то, как люди относятся к качеству и происхождению кофе. Спешелти кофе подчёркивает прозрачность. Потребителям рекомендуется знать не только сорт и страну происхождения. Они также узнают о конкретном регионе, ферме и высоте. Как и вино, кофе теперь ценится за терруар и сложность вкуса.

Вместо одной лишь горечи любители кофе теперь ищут фруктовые, цветочные и чайные характеристики. Эфиопский кофе может проявлять жасминовые нотки. Кенийский кофе может напоминать красную смородину или гранат. Движение спешелти кофе также популяризировало альтернативные методы заваривания. К ним относятся V60, AeroPress, Chemex, сифонное заваривание и различные пуровер-техники. Бариста рассматриваются как квалифицированные профессионалы. Кофейни стали местами для кулинарных впечатлений.

Революция третьей волны в Турции

Турция имеет глубоко укоренившиеся кофейные традиции. Поэтому может показаться маловероятным, что спешелти кофе процветает там. Тем не менее, движение третьей волны создало значительное присутствие за последние пятнадцать лет. Первые спешелти-кафе появились в Стамбуле в начале 2010-х годов. Среди пионеров была кофейня Kronotrop, основанная в 2012 году. Она познакомила многих турецких потребителей с альтернативными методами заваривания и современной кофейной культурой.

Поначалу реакция была неоднозначной. Турецкие вкусы формировались под влиянием тёмного, крепкого кофе на протяжении веков. Светло обжаренные зёрна с яркой кислотностью казались незнакомыми. Многие клиенты описывали такой кофе как «слишком кислый». Он просто отличался от традиционных ожиданий. Однако к середине десятилетия в Стамбуле начался настоящий кофейный ренессанс. Появились независимые обжарщики. Бариста начали обучаться по международным стандартам. Кофейни превратились в современные социальные пространства с минималистичным дизайном и открытыми станциями заваривания.

Сегодня спешелти кофе является частью повседневной городской жизни в таких городах, как Стамбул, Анкара и Измир. Современные кафе предлагают пуроверы, фильтр-кофе, холодный кофе и изысканные эспрессо-смеси. Они подают их наряду с традиционным турецким кофе. За пределами крупных городов спешелти кофе остаётся относительно нишевым. В туристических направлениях, таких как Анталья, спешелти-кафе становятся всё более распространёнными. Однако традиционная турецкая кофейная культура продолжает доминировать. Тем не менее, новые кофейные тенденции неуклонно укореняются. Это создаёт уникальное сосуществование многовековых традиций и современной культуры спешелти кофе.

Кофейная история Турции больше не определяется исключительно джезве и кофехонэ. Вместо этого она отражает постоянный диалог между наследием и инновациями. Традиционный турецкий кофе и современный спешелти кофе всё чаще делят один стол.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что делает турецкий кофе уникальным?

Очень тонкий помол, варка в джезве, отсутствие фильтрации, медленный нагрев, обязательная пена, подача с водой и сладостями.

2. Что такое кофехонэ?

Традиционная турецкая кофейня, появившаяся в 16 веке. Была местом социальных собраний для мужчин, где они играли в игры, слушали музыку и обсуждали новости.

3. Одинаковы ли турецкий и ливанский кофе?

Нет. Турецкий кофе более плотный и без специй. Ливанский кофе часто содержит кардамон и использует более светлую обжарку.

4. Когда спешелти кофе появился в Турции?

В начале 2010-х годов. Кофейня Kronotrop (основана в 2012) была пионером движения третьей волны в Турции.

5. Как турецкие потребители отреагировали на спешелти кофе поначалу?

Реакция была неоднозначной. Многие находили светлую обжарку слишком кислой по сравнению с традиционным тёмным турецким кофе.

6. Где можно найти спешелти кофе в Турции сегодня?

В крупных городах, таких как Стамбул, Анкара и Измир. Традиционная культура кофехонэ по-прежнему доминирует в сельской местности.

Qahwa World – Исследование турецкой кофейной культуры.
Дата публикации: 30 мая 2026 г.

Сладость кофе: 8 научных гипотез

Автор: Qahwa World
Источник: Coffee Science Foundation и Университет штата Огайо
Дата: 29 мая 2026 г.

Сладость кофе: восемь научных гипотез

Краткое содержание:

  • В обжаренном кофе почти нет свободных сахаров, но ощущение сладости — главный фактор выбора для многих потребителей.
  • Исследования показывают, что обученные дегустаторы могут надёжно ранжировать кофе по интенсивности сладости.
  • Аромат через ретроназальное обоняние во многом создаёт иллюзию сладости.
  • Некоторые молекулы могут напрямую активировать рецепторы сладкого вкуса или блокировать горечь.
  • Анаэробная ферментация и карбоническая мацерация значительно усиливают сладость.
  • Лёгкая и средняя обжарка сохраняют предшественники сладости, тёмная — разрушает.
  • Температура воды, помол и химия воды влияют на извлечение соединений, связанных со сладостью.

Веками люди называли кофе сладким. Бах не преувеличивал в своей «Кофейной кантате». Сегодня сладость — один из главных факторов предпочтения в спешелти кофе, часто более важный, чем кислотность или тело. Однако в обжаренном кофе почти нет свободных сахаров выше порога чувствительности (обычно менее 100–200 мг/л при необходимых ~2000 мг/л для обнаружения). Это парадокс сладости кофе.

Гипотеза 1: Реальное сенсорное явление

Обученные дегустаторы могут надёжно ранжировать кофе по интенсивности сладости. Различия в 4–6 баллов по 15-балльной шкале стабильно появляются в разных группах. Это не воображение, а измеримое качество, которое ценят покупатели спешелти кофе.

Гипотеза 2: Аромат создаёт ощущение сладости

Ретроназальное обоняние (ароматы, попадающие изо рта в нос при глотке) играет огромную роль. Зажимы на носу значительно снижают ощущение сладости. Фруктовые, цветочные, ванильные и карамельные ароматы обманывают мозг, заставляя его регистрировать «сладко». Это кросс-модальное восприятие, где запах усиливает вкус.

Гипотеза 3: Остаточные сахара есть, но не главное

Сахароза, глюкоза и фруктоза присутствуют, но ниже порога. Интересно, что некоторые образцы с более высоким содержанием сахара показывают меньшую сладость, что говорит о подавлении другими соединениями или отсутствии прямой корреляции.

Гипотеза 4: Интеграция вкусов и подавление

Мозг объединяет вкус, аромат, ощущение во рту и память. Ноты, ассоциируемые со сладостью (ягоды, косточковые фрукты, мёд, шоколад), усиливают общее восприятие. Высокая горечь, жжёность или терпкость, напротив, подавляют сладость. Баланс — это всё.

Гипотеза 5: Несахарные молекулы активируют рецепторы

Флаворомика ищет соединения (летучие вещества, гликозиды, малые молекулы), которые напрямую или косвенно стимулируют рецепторы сладкого вкуса (T1R2/T1R3) или модулируют вкус. Некоторые вещества могут иметь сладковатый привкус или блокировать горечь.

Гипотеза 6: Методы обработки усиливают сладость

Анаэробная ферментация, карбоническая мацерация, обработка мёдом и длительная сушка создают больше фруктовых эфиров, спиртов и альдегидов, которые воспринимаются как сладкие. Лактическая ферментация даёт йогуртные или сливочные ноты, усиливающие ощущение сладости.

Гипотеза 7: Степень обжарки и химия Майяра

Лёгкая обжарка сохраняет нежные сладкие предшественники и кислоты. Средняя развивает карамелизацию и продукты Майяра (фураны, пирролы), пахнущие сладко. Тёмная обжарка разрушает сахара и создаёт горькие, пепельные соединения, маскирующие сладость.

Гипотеза 8: Параметры заваривания и экстракция

Более высокая экстракция (но не переэкстракция) может извлечь больше соединений, связанных со сладостью. Температура воды, помол, химия воды и пропорция — всё имеет значение. Слегка повышенная температура может усилить некоторые сладкие летучие вещества, а каналы или плохое перемешивание увеличивают горечь, убивающую сладость.

Практические выводы

Для потребителей: ищите лёгкую или среднюю обжарку из высокогорных регионов (Эфиопия, Кения, Колумбия, Панама Гейша). Заваривайте водой 92–96°C, свежим помолом, в правильной пропорции. Пейте чёрным — сладость проявляется ярче без молока. Для производителей и обжарщиков: фокусируйтесь на спелости вишни, инновационной обработке и точных кривых обжарки. Генетика тоже играет роль: одни люди чувствительнее к определённым летучим веществам. Ожидание и контекст (красивая воронка, приятная музыка) также усиливают восприятие.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Почему кофе кажется сладким без сахара?

Сочетание аромата, работы мозга, химии обработки и, возможно, несахарных молекул создаёт иллюзию сладости, даже когда свободных сахаров ниже порога обнаружения.

2. Какие методы обработки усиливают сладость?

Анаэробная ферментация, карбоническая мацерация, обработка мёдом и длительная сушка.

3. Влияет ли степень обжарки на сладость?

Да. Лёгкая и средняя обжарка сохраняют сладкие предшественники, тёмная их разрушает и маскирует горечью.

4. Как заваривание влияет на ощущение сладости?

Оптимальная экстракция (92–96°C, правильный помол и баланс воды) помогает извлечь сладкие соединения без горечи.

5. Сладость кофе реальна или это иллюзия?

Это сложное, возникающее сенсорное явление, создаваемое химией, биологией и мозгом. Это не обман, а красивая иллюзия гармонии.

6. Можно ли вывести более сладкие сорта кофе?

Да. Учёные ищут ключевые соединения и генетические маркеры для селекции более сладких сортов.

Qahwa World – По материалам исследований Coffee Science Foundation и Университета штата Огайо.
Дата публикации: 29 мая 2026 г.

Кубок Превосходства изменил жизнь фермера из Никарагуа

Автор: Qahwa World
Источник: Cup of Excellence
Дата: 26 мая 2026 г.Многие отмечают, что Кубок Превосходства меняет жизнь участников и победителей конкурса.

Кубок Превосходства изменил жизнь фермера из Никарагуа

Краткое содержание:

  • Рамон Харкин, производитель кофе из Эль-Порвенир в Никарагуа, годами продавал кофе за $1,50 за фунт через посредников.
  • Он носил кофе на спине два километра до места продажи, демонстрируя невероятную самоотдачу.
  • По совету он участвовал в Кубке Превосходства 2025. Его кофе занял второе место и был продан за $15 за фунт.
  • Вырученные средства помогли оплатить спасительное лечение его маленькой дочери.
  • Девочка, которая вынуждена была прервать учёбу из-за болезни, теперь здорова и вернулась к нормальной жизни.
  • Аукцион Cup of Excellence в Никарагуа состоится 25 июня 2026 года.

За каждой партией кофе стоит нечто гораздо большее: семья, мечта, а иногда и второй шанс на жизнь. Рамон Харкин, производитель кофе из Эль-Порвенир в Никарагуа, годами продавал свой кофе через посредников всего за $1,50 за фунт.

Он никогда не представлял его истинной ценности. Он даже носил свой кофе на спине два километра, демонстрируя решимость и тяжёлый труд за каждым урожаем.

По совету он решил участвовать в Кубке Превосходства 2025. Он не ждал многого. Но всё изменилось. Его кофе занял второе место и был продан на аукционе за $15 за фунт — в десять раз выше обычной цены.

Жизнь, изменившаяся за пределами аукциона

Самое большое изменение произошло дома. Выручка помогла Рамону оплатить спасительное лечение для его маленькой дочери. Девочка страдала от проблем со здоровьем, которые глубоко затронули всю семью.

До лечения она не могла наслаждаться простыми детскими радостями и вынуждена была прервать учёбу.

Благодаря этой возможности она получила необходимую помощь. Она вернулась в школу, проводила время с друзьями и просто снова стала ребёнком. Такие истории, как история Рамона, напоминают нам, почему эта работа важна.

Кубок Превосходства — это не только о выдающемся кофе, но и о создании возможностей и изменении жизней.

Как участвовать

Вы можете стать частью этого влияния на аукционе Cup of Excellence в Никарагуа 25 июня 2026 года. Сэмпл-сеты доступны для покупки. Заказы закрываются скоро. Успейте заказать сэмпл-сеты до окончания срока.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Кто такой Рамон Харкин?

Производитель кофе из Эль-Порвенир, Никарагуа, участник Кубка Превосходства 2025, занял второе место.

2. За сколько Рамон раньше продавал свой кофе?

Он продавал кофе всего за $1,50 за фунт через посредников.

3. Какую цену достиг его кофе на аукционе?

Его кофе продали за $15 за фунт — в десять раз выше обычной цены.

4. Как выручка изменила жизнь его семьи?

Средства помогли оплатить спасительное лечение его тяжело больной дочери.

5. Когда состоится аукцион Cup of Excellence в Никарагуа?

Аукцион пройдёт 25 июня 2026 года.

6. Как покупатели могут участвовать?

Покупатели могут заказать сэмпл-сеты до закрытия заявок. Подробности на сайте Cup of Excellence.

Qahwa World – На основе истории Cup of Excellence.
Дата публикации: 26 мая 2026 г.

Стелла.. Кофейное меню как паспорт под путеводной звездой Аддис-Абебы

Автор: Теводрос Бальча
Источник: Qahwa World×Buna Kurs – Аддис-Абеба
Дата: 22 мая 2026 годаВ этой статье речь пойдет о месте, которое обязательно стоит посетить — кофейня Стелла Аддис-Абеба.

Краткое содержание

  • Кофейня Stella – интимное место в районе Волло-Сефер в Аддис-Абебе, названное в честь итальянского слова «звезда».
  • В заведении подают «меню-паспорт»: эфиопскую джебену, турецкий кофе, V60, японский кофе со льдом и арабскую кахву.
  • Основательница Стелла, мать троих детей, выросла, наблюдая за отцом в Йиргачеффе и за ритуалами бабушки в Асмэре.
  • Каждый способ приготовления имеет свой ритуал – от отдельной джебены до точного пуровера.
  • В кофейне работает собственная обжарка, позволяющая гостям видеть кофе как живое ремесло.
  • Клиенты – от дипломатов и экспатов до эфиопских знаменитостей и гостей из Персидского залива, которые говорят, что Stella напоминает им Дубай или Джидду.
  • Сама Стелла отказывается пить кофе, когда злится или устала, считая, что кофе заслуживает лучшего эмоционального окружения.

В нескольких километрах от международного аэропорта Аддис-Абебы, тихо спрятавшись в постоянно движущемся районе Волло-Сефер, находится кофейное пространство, которое кажется странно оторванным от окружающего города.

Перемена начинается сразу же при входе. Ещё до того, как принесут кофе, до того, как ваше внимание привлекут устройства для заваривания, – вы чувствуете запах уда, глубокий и древесный, тот самый, что чаще ассоциируется с гостеприимством стран Персидского залива и роскошными отелями Дубая или Джидды, чем с кафе в Аддис-Абебе. На короткий миг город снаружи словно растворяется.

Внутри Stella раскрывается медленно. Пространство просторное, но не холодное, элегантное, но не наигранное. В интерьере доминирует тёплое дерево, а растения и цветы смягчают почти каждый уголок. Мебель классическая, красочная, но не кричащая, а сиденья намеренно уютные – созданные не для быстрой смены посетителей, а для долгих разговоров. Ничто в атмосфере не кажется случайным. Всё продумано.

На языке спешелти-кофе такие места всё чаще называют «кофейнями-назначениями»: сюда приходят не просто выпить кофе, а пережить вместе гостеприимство, атмосферу и ритуал. Stella естественно принадлежит к этой категории.

Философия кофе, укоренённая в памяти

В центре всего этого стоит сама Стелла, мать троих детей, чьи отношения с кофе начались задолго до того, как она сама стала его пить. Её отец был экспортёром и поставщиком зелёного кофе, и одни из самых ранних её воспоминаний сформировались во время школьных каникул, проведённых с ним в Йиргачеффе – одном из самых известных кофейных регионов Эфиопии.

В то время как большинство детей возвращаются с каникул, помня игры или семейные поездки, Стелла помнит кофейные ландшафты, станции обработки, фермеров и долгие дни, когда она наблюдала за людьми, чья жизнь вращалась вокруг кофе. Она училась тихо, просто глядя.

Говоря об отце, она не скрывает восхищения. «Он моя суперзвезда», – говорит она с улыбкой.

Но корни кофейной философии Стеллы уходят ещё дальше – в Асмэру, где кофе её бабушки имел почти легендарный статус в семье. Стелла помнит, как предан ему был её отец. Несмотря на то, что он всю профессиональную жизнь провёл вокруг кофе, он пил только то, что готовила его мать. Где-то в тех детских наблюдениях сформировалось глубокое впечатление. Стелла рано поняла, что кофе может нести в себе эмоции, благоговение и память.

Что любопытно, она начала серьёзно пить кофе только гораздо позже. Сначала её очаровал не сам напиток, а всё, что его окружает. Ребёнком она помогала готовить пространство для церемоний вокруг бабушкиных кофейных собраний, инстинктивно усваивая, что атмосфера так же важна, как и вкус. Обустройство комнаты, ритм подачи, дух гостеприимства – всё это стало неотделимо от кофе.

Кофейное меню как паспорт

Три года назад эти воспоминания превратились в Stella. Однако называть это просто «кафе» недостаточно. Бутик-кофейня – ближе. Кофейное ателье – возможно, ещё ближе. Потому что то, что создала Стелла, меньше похоже на обычное меню и больше – на паспорт для путешествий по кофе.

Традиционная эфиопская джебена соседствует здесь с турецким кофе, пуровером V60, японским кофе со льдом, арабской кахвой и традициями заваривания из нескольких других уголков мира. Но отличительное качество кафе – не только разнообразие. Это верность ритуалу.

Во многих современных кофейнях инструменты для заваривания стали скорее визуальными символами, чем функциональными традициями. Воронка V60 становится декором. Джебена – эстетическим брендом. Но в Stella ритуал остаётся нетронутым. Закажите традиционную джебену – и для вас приготовят отдельную джебену, а не нальют из общей партии. Ваш кофе получит свою собственную церемонию, свой ритм, своё внимание.

Та же философия распространяется на каждый метод заваривания в меню. Турецкий кофе готовят с особым подходом. Японский кофе со льдом заваривают с точностью. Арабская кахва получает то же внимание, которое гости из Залива ожидают у себя дома.

Во время моего визита я заказал V60 со льдом – японский пуровер, заваренный прямо на лёд, чтобы сохранить ароматическую чистоту и яркость. Приготовление отразило общую философию заведения: неторопливую, терпеливую и глубоко внимательную к деталям. Ничто не казалось поспешным. Ничто не казалось индустриальным.

Живая обжарка и разнообразная клиентура

Внутри кафе работающая обжарка углубляет впечатление. Посетители не отделены от превращения кофе. Ароматы обжарки естественно разносятся по комнате, пока рядом продолжаются разговоры, позволяя гостям испытать кофе не просто как готовый напиток, а как живое ремесло, разворачивающееся вокруг них в реальном времени.

Эта захватывающая атмосфера привлекла удивительно разнообразную клиентуру – от дипломатов и экспатов до видных эфиопских фигур и растущего числа гостей из стран Персидского залива. По словам Стеллы, гости из Совета сотрудничества арабских государств Залива часто реагируют наиболее эмоционально. Многие говорят ей, что на время забывают, что находятся в Аддис-Абебе. Вместо этого атмосфера напоминает им Дубай, Джидду или другие знакомые места в Заливе.

Такая реакция не удивительна. Стелла говорит об арабской кофейной культуре с чем-то близким к благоговению. Не только о самом кофе, но и о терпении, щедрости, гостеприимстве и ритуале, которые его окружают. Её кахва стала особенно востребованной: арабские клиенты часто покупают её обжарку оптом, обнаружив уровень точности и аутентичности, который она привносит в приготовление.

Кофе заслуживает лучшей эмоциональной среды

Для Стеллы кофе никогда не должен был стать спешным напитком «схватил и побежал», проглатываемым между встречами. Она смеётся, объясняя одно из своих личных правил: она отказывается пить кофе, когда злится, эмоционально расстроена или истощена. Большинство людей используют кофе, чтобы выжить в трудные дни. Стелла предпочитает воду. Кофе, по её мнению, заслуживает лучшего эмоционального окружения.

Проведите достаточно времени в Stella, и станет ясно: это место было построено не вокруг одного лишь кофеина. Оно построено вокруг чувства. Вокруг памяти. Вокруг замедления.

Возможно, именно поэтому название кажется неожиданно идеальным. Stella – «звезда» по-итальянски – подходит кафе больше, чем одним способом. Потому что где-то в Волло-Сефер, под ароматом уда и свежеобжаренного кофе, Стелла тихо создала свою собственную путеводную звезду: мир кофейных традиций, собранных под одной крышей, где ритуал всё ещё имеет значение, а гостеприимство всё ещё ощущается священным.

Часто задаваемые вопросы

Где находится кофейня Stella?

Stella находится в районе Волло-Сефер в Аддис-Абебе, в нескольких километрах от международного аэропорта Боле.

В чём уникальность Stella?

Stella предлагает «меню-паспорт» с несколькими традициями заваривания: эфиопская джебена, турецкий, пуровер, японский со льдом и арабский кофе, каждый из которых готовится с соблюдением собственного ритуала.

Кто основательница Stella?

Стелла – мать троих детей, чей отец был экспортёром зелёного кофе. На неё сильно повлияли кофейные церемонии её бабушки в Асмэре.

Какой кофе является фирменным в Stella?

Единого фирменного кофе нет; кафе славится разнообразием и верностью ритуалу. Особенно популярна среди гостей из Залива арабская кахва.

Обжаривает ли Stella свой кофе самостоятельно?

Да, в кофейне есть собственная обжарка, что позволяет гостям наблюдать за процессом и ощутить кофе как живое ремесло.

Какое личное правило Стеллы касается кофе?

Она отказывается пить кофе, когда злится, расстроена или устала, считая, что кофе заслуживает лучшего эмоционального окружения.


Автор: Теводрос Бальча | Источник: Qahwa World – Аддис-Абеба | Дата: 22 мая 2026 года

Производство кофе в Колумбии вырастет на 7.2%

Автор: Qahwa World – Богота

Источник: Служба сельского хозяйства за рубежом USDA – отчет CO2026-0008
Дата: 20 мая 2026 года

Производство кофе в Колумбии вырастет на 7.2%

Краткое содержание

  • Прогноз производства кофе в Колумбии на маркетинговый год 2026/2027 составляет 13.4 млн мешков (по 60 кг), рост на 7.2%.
  • Рост обусловлен благоприятными засушливыми условиями и переходом от Ла-Нинья к сильному Эль-Ниньо, так как кофейные деревья хорошо переносят водный стресс.
  • Снижение цен на кофе стимулирует пересадку и обновление плантаций, поддерживая будущий рост.
  • Прогноз экспорта – 13.4 млн мешков, при этом США остаются главным направлением с долей более 40%.
  • Внутреннее потребление стабильно на уровне 2.2 млн мешков, несмотря на рекламные кампании и новый закон о кофе как национальном напитке.
  • Конечные запасы снизятся на 22.6% до 670 тыс. мешков из-за роста экспорта и снижения импорта.
  • Почти 90% колумбийских партий кофе уже соответствуют регламенту ЕС о борьбе с обезлесением (EUDR).

Офис Службы сельского хозяйства за рубежом USDA в Боготе прогнозирует рост производства кофе в Колумбии в маркетинговом году 2026/2027 до 13.4 млн 60-килограммовых мешков, что на 7.2% больше, чем в предыдущем году.

Этот рост в основном объясняется благоприятными засушливыми условиями после нескольких лет обильных дождей. Колумбия переходит от Ла-Нинья, вызвавшей чрезмерные осадки, к сильному Эль-Ниньо, ожидаемому после середины 2026 года.

Несмотря на опасения по поводу влияния Эль-Ниньо на урожай, кофейные деревья хорошо переносят водный стресс и высокие температуры, особенно при выращивании на почвах с хорошей влагоудерживающей способностью. Исторически производство кофе показывает лучшие результаты в периоды Эль-Ниньо, чем Ла-Нинья. Для достижения этого уровня производства Колумбийская федерация кофе (Fedecafe) рекомендовала правильное удобрение, борьбу с сорняками для сохранения влаги в почве, эффективный сбор урожая и создание временного затенения с использованием подходящих видов растений.

Снижение производства в 2025/2026 из-за обильных дождей

Для маркетингового года 2025/2026 USDA оценивает снижение производства на 9.4% до 12.5 млн мешков по сравнению с предыдущей оценкой. Это падение вызвано чрезмерными осадками в кофейных регионах, которые негативно повлияли на цветение и развитие зерна. Постоянные дожди препятствуют водному дефициту, необходимому для индукции цветения, вызывают преждевременное опадание цветков и увеличивают заболеваемость кофейной ржавчиной из-за высокой влажности.

Фитопатологическое исследование, проведенное Cenicafe в январе 2026 года, показало, что средняя заболеваемость кофейной ржавчиной достигла 4.5%, по сравнению с 3.9% в октябре 2025 года, но остается в пределах фитосанитарного контроля. Заражение кофейным жуком-короедом достигло 1.6% по стране, что ниже экономического порога ущерба в 2%. Примечательно, что 87% кофейных площадей Колумбии засажены устойчивыми к ржавчине сортами, по сравнению с 35% в 2010 году.

Снижение цен стимулирует обновление плантаций

Местные цены на кофе зависят от мировой цены в Нью-Йорке и обменного курса колумбийского песо к доллару США. С конца 2025 года цены снизились из-за глобального оптимизма по поводу производства кофе и падения обменного курса. По состоянию на февраль 2026 года цена кофе составляла 2 174 143 колумбийских песо за мешок весом 125 кг, что на 30% ниже, чем в тот же период годом ранее.

Затраты на рабочую силу составляют около 70% расходов на производство кофе. Эти расходы выросли из-за повышения минимальной заработной платы более чем на 20%, а также из-за роста цен на удобрения в результате конфликта на Ближнем Востоке. Сектор также страдает от нехватки рабочей силы, поскольку работники уезжают в города в поисках более выгодной работы.

Однако снижение цен создает стратегическое окно для обновления плантаций. Когда цены высоки, производители максимизируют урожай с существующих деревьев. Когда цены падают, альтернативная стоимость обновления снижается, и долгосрочная отдача от омоложенных деревьев становится более привлекательной.

Экспорт, импорт и запасы

USDA прогнозирует экспорт на 2026/2027 год на уровне 13.4 млн мешков, что на 4.6% больше, чем в предыдущем году. Колумбия экспортирует кофе более чем в 40 стран. США остаются главным направлением с долей более 40%, за ними следуют Европейский союз, Канада и Япония. С октября 2025 по февраль 2026 года экспорт в США, Японию и Южную Корею вырос более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напротив, прогнозируется, что импорт в 2026/2027 году снизится на 18% до 2.0 млн мешков по мере восстановления внутреннего производства. На 2025/2026 год импорт оценивается в 2.4 млн мешков из-за снижения внутреннего производства и повышенного спроса на кофе низкого качества из Бразилии, Перу и Эквадора для выполнения экспортных обязательств по растворимому кофе. Колумбия в основном импортирует зеленый кофе (84.1%), затем растворимый кофе (15.7%) и жареный кофе (0.2%).

Конечные запасы, по прогнозам, снизятся на 22.6% до 670 тыс. мешков в 2026/2027 году из-за роста экспорта и снижения импорта, несмотря на улучшение производства.

Таблица 1: Производство, поставки и распределение кофе в Колумбии (тыс. мешков по 60 кг)

Показатель 2024/2025 (офиц.) 2025/2026 (оценка) 2026/2027 (прогноз)
Всего производство 14,800 12,500 13,400
Всего импорт 980 2,404 2,004
Всего экспорт 13,380 12,810 13,400
Внутреннее потребление 2,150 2,200 2,200
Конечные запасы 918 866 670

Внутреннее потребление и государственная политика

Прогнозируется, что внутреннее потребление кофе останется стабильным на уровне 2.2 млн мешков в 2026/2027 году. Несмотря на ожидаемое умеренное улучшение экономической активности, высокая инфляция (6.3% в 2026 году) и высокие цены на кофе ограничивают рост. Потребление кофе на душу населения в Колумбии составляет около 3.08 кг в год, что относительно мало по сравнению с более чем 6 кг в большинстве стран-производителей.

Федерация кофе продолжает продвигать внутреннее потребление через кампанию «Ищите треугольник качества колумбийского кофе». Треугольный логотип «Café de Colombia» гарантирует 100% происхождение кофе из Колумбии, и около 850 брендов используют его. Правительство также приняло Закон 2504 от 2025 года, который объявляет кофе национальным напитком, способствует его потреблению и позволяет государственным учреждениям закупать национальный кофе и включать его в продовольственные программы.

В апреле 2024 года Комитет Фонда стабилизации цен на кофе создал Механизм компенсации доходов кофе (MECIC 2024). Этот механизм обеспечивает прямую финансовую поддержку производителям, когда средняя внутренняя цена падает ниже средней стоимости производства. Он еще не был активирован, поскольку цены оставались выше эталонной стоимости.

Соответствие регламенту ЕС о борьбе с обезлесением

Колумбийские производители кофе активно внедряют меры отслеживания для соблюдения Регламента ЕС о борьбе с обезлесением (EUDR) 2023/1115. Колумбия экспортирует более 20% своего производства кофе в ЕС. Крайний срок соблюдения требований – 30 декабря 2025 года для средних и крупных компаний и 30 июня 2026 года для микро- и малых предприятий.

По данным Fedecafe, почти 90% партий колумбийского кофе уже соответствуют регламенту ЕС. Федерация обучила производителей новым правовым требованиям и создала геопространственную платформу, позволяющую пользователям наносить на карту координаты своих ферм.

Часто задаваемые вопросы

Сколько кофе произведет Колумбия в 2026/2027 году?

Прогноз производства – 13.4 млн 60-килограммовых мешков, что на 7.2% больше, чем в предыдущем году.

Почему производство упало в 2025/2026 году?

Производство снизилось на 9.4% до 12.5 млн мешков из-за чрезмерных осадков, повлиявших на цветение и развитие зерен.

Как Эль-Ниньо влияет на производство кофе в Колумбии?

Исторически производство кофе работает лучше во время Эль-Ниньо, потому что кофейные деревья хорошо переносят водный стресс, особенно на почвах с хорошей влагоудерживающей способностью.

Каковы основные направления экспорта колумбийского кофе?

США являются главным направлением с долей более 40%, за ними следуют Европейский союз, Канада и Япония.

Какой процент колумбийского кофе соответствует EUDR?

Почти 90% партий колумбийского кофе уже соответствуют Регламенту ЕС о борьбе с обезлесением.

Как снижение цен на кофе влияет на решения фермеров?

Снижение цен уменьшает альтернативную стоимость обновления, побуждая фермеров пересаживать старые деревья для повышения долгосрочной продуктивности.


Автор: Qahwa World – Богота | Источник: Служба сельского хозяйства за рубежом USDA – отчет CO2026-0008 | Дата: 20 мая 2026 года

Дефекты зеленого кофе: что скрывает зерно

Автор: Доктор Штеффен Шварц
Дата: 21 мая 2026 г.
Краткое содержание:

  • Дефект зеленого кофе — это не объект, а след. Видимый конец невидимого процесса, начинающегося с перезревшей вишни, засухи, насекомых, плохой сушки или хранения.
  • Дефекты бывают внешними (камни, палки, шелуха), повреждающими оборудование, и внутренними (черные, кислые, незрелые, заплесневелые, старые), радикально меняющими вкус.
  • Ферментация не враг. Неконтролируемая ферментация — враг. Те же микробные пути, что дают желаемую фруктовость, могут дать кислые или фенольные дефекты.
  • Дефект Рио, связанный с TCA, — пример того, как химически крошечное соединение может иметь колоссальное коммерческое значение, а культура решает, отвергать его или принимать.
  • Распознавание дефектов требует шести уровней: ручная сортировка, плотность и влажность, обоняние, пробная обжарка, слепой каппинг, химический анализ.
  • Самые опасные фразы в кофейном качестве: «Мне нравится, значит это хорошо» и «Мне не нравится, значит это дефектно».

Дефект зеленого кофе — это маленькое событие, пережившее целую цепочку поставок. Оно могло начаться с вишни, слишком долго оставленной на ветке, семени, страдающего от засухи, прокола насекомого, кучи, нагревавшейся ночью, стола для сушки, загруженного слишком толсто перед дождем, мешка, впитавшего влагу на складе, или осколка камня, путешествующего с партией.

К тому времени, когда мы видим это на сортировочном столе, событие уже переведено в цвет, плотность, запах, химию и коммерческие последствия. Черное зерно не черно потому, что чернота его сущность. Оно черно, потому что дыхание, микробная активность, окисление, коллапс тканей и время написали историю внутри семени.

Кислое зерно не кисло потому, что решило оскорбить чашку. Это окаменелость неконтролируемой ферментации. Дефект зеленого кофе — это не объект, а след. Это видимый конец невидимого процесса.

Поэтому старая привычка относиться к дефектам как к упражнению по подсчету полезна, но недостаточна. Подсчет дает торговле язык. Он позволяет покупателю в Гамбурге, сухой мельнице в Бразилии, кооперативу в Эфиопии и обжарщику в Сеуле вести переговоры об одном и том же мешке, не изобретая каждый раз новую лексику.

Но сам подсчет не объясняет механизм. Одно полное черное зерно может быть первичным дефектом в системе классификации; научно это также рухнувший биологический архив.

Зерно с картофельным привкусом из Восточной Африки может доминировать над целым напитком, потому что метоксипиразины говорят шепотом, но их слышно через всю комнату. Таблица дефектов говорит нам, что удалять.

Прикладная наука говорит нам, почему это должно быть удалено, и когда, что удивительно, рынок может решить не удалять это вовсе.

Семьи дефектов и их происхождение

Некоторые дефекты внешние: камни, палки, шелуха, пергамент, стручки, посторонние предметы. Они рассказывают о сборе урожая, сепарации, шелушении, очистке и дисциплине на сухой мельнице. Их опасность часто физическая, а не сенсорная, потому что они повреждают оборудование.

Другие дефекты внутренние: полное черное, частичное черное, полное кислое, частичное кислое, незрелое, увядшее, плавающее, поврежденное насекомыми, поврежденное грибком, сломанное, шелушистое, сколотое, раздавленное, выцветшее и состаренное зерно. Они принадлежат самому семени и имеют гораздо больший потенциал изменить вкус чашки.

Незрелое зерно может принести терпкость, травянистую горечь и жесткость, потому что его биохимические резервы не достигли баланса, ожидаемого при обжарке. Кислое зерно может принести уксус, бродящие ноты, гнилые фрукты или резкое молочно-уксусное впечатление, потому что микробный метаболизм вышел за рамки элегантного удаления клейковины в неконтролируемую трансформацию.

Черное зерно часто несет память о перезрелости, упавших плодах, контакте с почвой, сильном стрессе или длительной микробной деградации. Плавающее, легкое и пористое зерно часто недоразвито, и его низкая плотность меняет теплопередачу при обжарке задолго до того, как каппер напишет слово «тонкий». Разбитое зерно — это не просто ползерна, это рана с большой площадью поверхности, более уязвимая для окисления, микробного заражения и переразвития в барабане.

Урожай, обработка и культурный слой

На уровне фермы многие дефекты начинаются с неравномерной спелости. Кофе — не фабричный продукт, достигающий зрелости в один дисциплинированный момент. На одном дереве могут сосуществовать зеленые, полусозревшие, спелые, перезревшие и высушенные плоды. Выборочный сбор — это не романтический труд, это химическая сортировка до того, как химия станет необратимой. Обработка становится решающим этапом. Ферментация не враг. Неконтролируемая ферментация — враг.

Дефект Рио — идеальный пример для изучения. В классических описаниях Рио проявляется как лекарственный, фенольный, йодоподобный, резкий, затхлый или погребной вкус. Он связан с соединением TCA. Многие покупатели спешелти кофе могут отвергнуть ноту Рио, но в некоторых традиционных рынках она ожидаема или даже любима. Наука говорит, что там есть. Культура решает, что это значит.

Дефекты хранения и шесть уровней распознавания

Дефекты хранения тише и поэтому часто опаснее. Кофе может пройти визуальный осмотр, но все еще двигаться в химически неверном направлении. Влага, кислород, температура и время определяют, сохранит ли семя свой ароматический потенциал или медленно его утратит. Хорошее хранение — это не пассивное складирование, это медленное управление химией.

Распознавание требует шести уровней: физическая сортировка, плотность и влажность, обоняние зеленого кофе, пробная обжарка, слепой каппинг и химический анализ. Последний уровень остается человеческой интерпретацией. Инструменты обнаруживают соединения. Профессионалы определяют риск, пригодность, ценность и правдивость.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое дефект зеленого кофе?

След невидимого процесса, заканчивающийся изменениями цвета, плотности, запаха и химии.

2. В чем разница между внешними и внутренними дефектами?

Внешние — посторонние материалы (камни, палки). Внутренние — дефекты самого зерна (черное, кислое, незрелое).

3. Может ли обжарка удалить дефекты?

Нет. Обжарка переводит дефекты в другие сенсорные ноты, но не может их стереть.

4. Что такое дефект Рио?

Лекарственный, фенольный привкус, связанный с TCA. Отвергается одними рынками, но традиционен для других.

5. Почему дефекты хранения опасны?

Они латентны. Кофе может пройти визуальный осмотр, но позже развить бумажные, деревянные или плоские ноты.

6. Какая самая опасная фраза в кофейном качестве?

«Мне нравится, значит это хорошо» и «Мне не нравится, значит это дефектно».

Доктор Штеффен Шварц – Coffee Consulate
Опубликовано на Qahwa World: 21 мая 2026 г.

Шанхай обогнал Нью-Йорк как кофейная столица, Эфиопия и Вьетнам конкурируют в Китае

Автор: Сахль Мариам Джабра Мадхин
Источник: ECTA, GACC, ICO
Дата: 21 мая 2026 г.Эта статья посвящена теме рынок кофе в Шанхае 2026 и анализу его ключевых тенденций.

Краткое содержание:

  • В Шанхае более 9 115 кофеен, что делает его мировым лидером по количеству кофеен, вдвое больше Нью-Йорка и в пять раз больше Парижа.
  • Потребление кофе в Китае росло на 15 процентов в год в течение последних трёх лет.
  • Эфиопия занимает второе место по поставкам кофе в Китай после Бразилии, с ценой $6 310 за тонну высококачественного спешелти кофе.
  • Вьетнам занимает третье место, предлагая робусту по $4 176 за тонну, пользуясь географической близостью (4-6 дней доставки).
  • Политика нулевых пошлин Китая для эфиопских продуктов увеличила экспорт кофе из Эфиопии, подняв её с 33-го на 3-е место за пять лет.
  • За первые десять месяцев 2018 бюджетного года Эфиопия экспортировала в Китай 37 711 тонн кофе на сумму $270,73 млн.

Многие годы мировая кофейная индустрия была сосредоточена на Нью-Йорке, Милане и Париже. Сегодня новый центр роста кофейной индустрии сместился в Азию. В Шанхае более 9 115 кофеен, что делает его мировым лидером. Это вдвое больше, чем в Нью-Йорке, и примерно в пять раз больше, чем в Париже.

За цифрами стоит главная история: потребление кофе в Китае росло на 15 процентов в год в течение последних трёх лет. Это создало серьёзный сдвиг в глобальной цепочке поставок кофе. В то время как многие компании по-прежнему сосредоточены только на западных рынках, Китай тихо становится главным направлением и воротами возможностей для эфиопского и вьетнамского кофе.

Эфиопия против Вьетнама в Шанхае (2025-2026)

Показатель Эфиопия Вьетнам
Ранг импорта в Китай 2-й (после Бразилии) 3-й
Объём поставок ~50 000 тонн ~36 000 тонн
Цена за тонну $6 310 (премиум) $4 176 (средний)
Темпы роста +79,1% дохода +65,8% поставок
Ключевое преимущество Нулевые пошлины, натуральные сорта, спешелти качество Близость (4-6 дней), низкая цена

Восприятие кофе в Шанхае

Эфиопия: Эталон качества
В 9 000 кофеен Шанхая эфиопский кофе воспринимается как изысканное вино. Его можно найти в основном в специализированных кофейнях и премиальных сетях, таких как Blue Bottle. Его предпочитают для чёрного кофе пуровер. Молодые шанхайские энтузиасты кофе считают эфиопский кофе вершиной сложности вкуса с нотами вина, шоколада, специй, фруктов или цитрусов. Несмотря на более высокую цену, он остаётся очень востребованным.

Вьетнам: Надёжная рабочая лошадка
Когда-то известный только растворимым кофе, Вьетнам изменил свой имидж, производя высококачественную робусту. Вьетнамский кофе обычно можно найти в крупных сетях, таких как Luckin или Cotti, а также в популярных кафе в районе Цзинъань. Он известен своим крепким, ореховым, шоколадным вкусом и считается надёжным, доступным вариантом, который часто пьют с молоком.

Нулевые пошлины и рост Эфиопии

В 2025 году произошло важное изменение: политика нулевых пошлин Китая для эфиопских товаров. Этот беспошлинный доступ, а также растущее стратегическое сотрудничество в сельском хозяйстве, передача технологий, связи в сфере электронной коммерции и роль Шанхая как торгового центра сделали эфиопский кофе более конкурентоспособным по цене в Китае.

Пять лет назад Китай был 33-м направлением для экспорта эфиопского кофе. К 2017 году он поднялся на 4-е место. За первые десять месяцев 2018 бюджетного года Эфиопия экспортировала в Китай 37 711 тонн кофе на сумму $270,73 млн, переместившись на 3-е место. Это демонстрирует быстрый рост присутствия Эфиопии на китайском рынке.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Сколько кофеен в Шанхае?

В Шанхае более 9 115 кофеен, что вдвое больше, чем в Нью-Йорке, и примерно в пять раз больше, чем в Париже.

2. Как быстро растёт потребление кофе в Китае?

Потребление кофе в Китае росло на 15 процентов в год в течение последних трёх лет.

3. Кто является крупнейшими поставщиками кофе в Китай?

Бразилия занимает первое место, за ней следуют Эфиопия (второе) и Вьетнам (третье).

4. Какова разница в цене между эфиопским и вьетнамским кофе?

Эфиопский кофе стоит в среднем $6 310 за тонну, а вьетнамский $4 176 за тонну.

5. Что такое политика нулевых пошлин?

Китай предоставил беспошлинный доступ для эфиопских товаров в 2025 году, что повысило ценовую конкурентоспособность эфиопского кофе.

6. Сколько кофе Эфиопия экспортировала в Китай в 2018 году?

За первые десять месяцев 2018 бюджетного года Эфиопия экспортировала в Китай 37 711 тонн кофе на сумму $270,73 млн.

Сахль Мариам Джабра Мадхин – На основе отчетов ECTA, GACC, ICO и Allegra World Coffee Portal.
Дата публикации: 21 мая 2026 г.

Хосе Мануэль Эрнандес Гарсия: мексиканский кофе не должен исчезать за посредниками

Автор: Али Альзакри
Источник: Qahwa World
Дата: 20 мая 2026 г.

Краткое содержание:

  • Хосе Мануэль Эрнандес Гарсия, инженер-мехатроник из Коатепек, создаёт цифровые системы отслеживания и открывает новые торговые пути для мексиканского кофе на Ближний Восток и в Евразию.
  • Сильная засуха в сезоне 2024/2025 повлияла на производство мексиканского кофе и подняла цены, заставляя фермеров внедрять новые стратегии управления водными ресурсами.
  • Нормативы ЕС по борьбе с обезлесением создают риск исключения мелких фермеров; решение – помогать производителям соответствовать требованиям прослеживаемости без отсеивания.
  • Дубай становится стратегическим центром для обжарки и дистрибуции мексиканского кофе на Ближнем Востоке с адаптацией к местным стилям потребления (эспрессо, кофе по-турецки).
  • Армения выбрана в качестве ворот в Россию и Евразию благодаря её торговым соглашениям, в обход сложностей прямой работы с Россией и ограничений Турции.
  • Движение «Todos Somos Mexico» превратило кофе в инструмент экономической дипломатии, объединив производителей, правительства и посольства для продвижения Мексики на мировой арене.
  • Разрабатывается латиноамериканская платформа для прямого соединения производителей с покупателями на Ближнем Востоке и в Евразии для поддержки прозрачности, справедливой торговли и прямых переговоров.

Хосе Мануэль Эрнандес Гарсия вырос в Коатепек, штат Веракрус, одном из самых известных кофейных регионов Мексики. Он с детства был окружён кофейными фермами и людьми, которые на них работают. Но вместо того чтобы остаться на ферме, он стал инженером-мехатроником.

Вместо традиционного экспорта кофе он создал цифровые системы отслеживания, открыл новые торговые пути на Ближний Восток и в Евразию и основал движение «Todos Somos Mexico», которое использует кофе как инструмент экономической дипломатии.

В возрасте 29 лет он разрабатывает латиноамериканскую платформу для соединения производителей из Мексики и других стран со стратегическими рынками в Дубае, Армении, России и странах Персидского залива.

В этом интервью он открыто говорит о засухе, нормативах EUDR, справедливом доходе для мелких фермеров и о том, почему он выбрал Армению, а не Турцию, в качестве ворот в Евразию. Не пейте просто кофе. Узнайте историю, стоящую за ним.

Вот полное интервью.

Будучи инженером-мехатроником, выросшим в Коатепек, одном из самых известных кофейных регионов Мексики, как ваше техническое образование повлияло на производственные системы и процессы цифрового отслеживания в Casa Tostadora Briones?

Моё взросление в Коатепек дало мне прямую связь с кофейной культурой с раннего возраста, а образование в области мехатроники помогло мне подходить к кофейной индустрии с точки зрения систем, технологий и процессов.

В Casa Tostadora Briones мы уделяем большое внимание организации, отслеживаемости, контролю качества и долгосрочной масштабируемости. Моё техническое образование повлияло на то, как мы структурируем информацию, управляем отношениями с производителями, контролируем стандарты качества и разрабатываем более эффективные коммерческие и экспортные процессы.

Один из проектов, который мы сейчас разрабатываем, направлен на улучшение отслеживаемости непосредственно на уровне фермы. Наша цель — создать системы, которые позволят покупателям более точно отслеживать путь кофе: от момента начала сбора урожая до движения и обработки каждой партии.

Мы также изучаем внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта для анализа качества кофе, включая системы колориметрии и оценки плотности, чтобы улучшить консистенцию, прозрачность и контроль качества по всей цепочке поставок.

Я считаю, что технологии могут помочь создать более прочные связи между производителями и международными рынками, принося больше прозрачности и ценности мексиканскому кофе.

Мексиканские производители кофе сталкиваются с серьёзными климатическими проблемами, включая засуху, а также с нестабильностью мировых цен на кофе. Как эти факторы влияют на стабильность и качество вашего спешелти кофе и как вы балансируете между справедливым доходом для производителей и конкурентоспособностью на международных рынках?

На урожай кофе в Мексике в сезоне 2024/2025 сильно повлияла суровая засуха, что значительно сказалось на объёмах производства и привело к серьёзному росту цен на кофе на рынке.

Во многих кофейных регионах фермеры столкнулись с нехваткой воды, нерегулярными осадками и повышенным стрессом для кофейных деревьев, что напрямую повлияло на стабильность, развитие ягод и планирование производства.

Одна из самых больших проблем сегодня — не только сохранить качество кофе, но и адаптировать фермы к всё более нестабильным климатическим условиям.

В ответ на это некоторые кофейные фермы в Мексике начинают внедрять новые стратегии управления водными ресурсами, включая строительство водохранилищ, бурение скважин и более эффективные ирригационные системы, чтобы обеспечить доступ к воде в критические периоды.

В то же время технологии становятся всё более важными. Мы работаем над внедрением систем мониторинга, которые помогают анализировать потребности в воде на уровне фермы, позволяя производителям принимать более обоснованные решения, исходя из экологических и производственных условий.

Что касается справедливого дохода для производителей, наш подход заключается в том, чтобы избегать конкуренции только через низкие цены. Если международный рынок требует спешелти кофе, отслеживаемости, стабильности и происхождения, то производитель также должен получать справедливую стоимость за эту работу.

Мы балансируем это, выстраивая отношения с рынками, которые понимают качество и происхождение, особенно в таких регионах, как Ближний Восток и Евразия. Вместо того чтобы снижать цену, выплачиваемую производителям, мы работаем над улучшением позиционирования на рынке, логистики, отслеживаемости и коммерческой стратегии, чтобы мексиканский кофе оставался конкурентоспособным на международном уровне без ослабления доходов производителей.

Для нас конкурентоспособность означает не платить меньше в месте происхождения, а создавать более сильную цепочку создания стоимости, в которой производитель, экспортёр и международный покупатель могут участвовать устойчивым и прозрачным образом.

С введением норматива ЕС по борьбе с обезлесением (EUDR), который требует строгой геолокации и отслеживаемости, как вы готовитесь соответствовать этим стандартам, гарантируя, что мелкие фермеры не будут исключены из возможностей глобальной торговли?

EUDR представляет собой серьёзный поворотный момент для кофейной индустрии. Отслеживаемость больше не является просто коммерческим преимуществом. Она становится требованием для доступа к некоторым из самых важных международных рынков.

В Casa Tostadora Briones мы готовимся, усиливая отслеживаемость непосредственно на уровне фермы. Это включает идентификацию производителя, геолокацию фермы и участка, документирование кофейных партий и улучшение цифровой организации информации по всей цепочке поставок.

Один из важнейших элементов нашей работы — это то, что у нас уже есть группы производителей в разных кофейных регионах Мексики. Например, в одном из регионов Веракруса, конкретно в Кордове, мы работаем с группой из около 200 мелких производителей. У них есть качество, знание земли и потенциал для производства отличного кофе, но многие из них не знакомы с международными правилами, документацией, сертификатами и требованиями к отслеживаемости, которые всё чаще предъявляют глобальные рынки.

Здесь наша роль становится очень важной. Мы выступаем не только как экспортёры, но и как мост между производителями и международными рынками, помогая им понять, что требует каждый рынок, и поддерживая их в процессе улучшения качества кофе, организации информации и движения к стандартизации в соответствии с ожиданиями покупателей.

Мы также работаем над интеграцией технологий, которые позволяют нам отслеживать движение кофе от момента начала сбора урожая до обработки, коммерциализации и экспорта. Цель — дать международным покупателям больше прозрачности, помогая производителям лучше подготовиться к новым глобальным требованиям.

Один из самых больших рисков таких нормативов, как EUDR, заключается в том, что мелкие производители могут оказаться за бортом просто потому, что у них не всегда есть доступ к цифровым инструментам, технической поддержке или административным системам. Мы считаем, что такие компании, как наша, должны помогать предотвращать это.

Для нас соответствие требованиям не должно становиться фильтром исключения. Оно должно стать путём к лучшей организации, более сильной отслеживаемости и большему участию мелких производителей в глобальной торговле.

Будущее мексиканского кофе зависит от сочетания происхождения, технологий, отслеживаемости и инклюзивности.

Сейчас вы возглавляете усилия по расширению присутствия мексиканского кофе на Ближнем Востоке из Дубая. Что делает этот регион стратегически важным для вас и как вы планируете позиционировать мексиканский кофе на таком высококонкурентном рынке спешелти кофе?

Дубай и Объединённые Арабские Эмираты в целом стратегически важны для нас, потому что кофе — один из самых важных напитков не только в ОАЭ, но и на всём Ближнем Востоке. Кофе глубоко связан с гостеприимством, бизнесом, семьёй и повседневной жизнью в регионе.

Мы также наблюдаем важные изменения на соседних рынках. Например, Россия традиционно была чае потребляющим рынком, но потребление кофе значительно выросло, создавая новые возможности для производителей кофе и брендов.

ОАЭ также являются одним из важнейших логистических и торговых центров в мире. Из Дубая мы можем импортировать зелёный кофе, обжаривать его локально для сохранения свежести и распространять по разным каналам. Это даёт нам большое преимущество, потому что свежесть необходима для позиционирования высококачественного кофе на конкурентном рынке.

Наш текущий фокус — выйти на сектор HORECA и развивать его, адаптируя мексиканский кофе к местной культуре потребления. На Ближнем Востоке у каждой страны свой способ пить кофе, и если вы не адаптируетесь, вы выпадаете с рынка.

Вот почему наша стратегия заключается не только в продаже мексиканского кофе как определённого происхождения, но и в понимании того, как он может проявить себя в эспрессо, спешелти заваривании, приготовлении по-турецки и других местных предпочтениях.

Из Дубая мы также видим возможность реэкспортировать мексиканский кофе в страны Персидского залива и другие стратегические рынки. Это позволяет нам использовать Дубай как платформу для создания долгосрочного присутствия мексиканского кофе на всём Ближнем Востоке и за его пределами.

Цель — позиционировать Мексику как серьёзное, стабильное и адаптируемое кофейное происхождение в одном из самых динамичных кофейных регионов мира.

Ваша стратегия расширения также включает Армению как ворота в Россию и на более широкий евразийский рынок. Почему вы выбрали Армению для этой роли и с какими самыми большими трудностями вы столкнулись при открытии этих новых торговых путей?

Армения стала частью нашей стратегии расширения, потому что мы увидели возможность построить новый мост между Мексикой, Ближним Востоком, Россией и более широким евразийским рынком.

Россия — большой и важный рынок, но из-за текущих ограничений и санкционной среды вести прямой бизнес с Россией непросто. В то же время это создало рынок, на котором многие международные игроки отошли в сторону, оставив пространство для новых маршрутов и альтернативных коммерческих структур.

Поначалу мы рассматривали Стамбул как возможный хаб для Евразии. Однако при анализе геополитической и логистической ситуации Турция представляет определённые ограничения для этой конкретной стратегии. Ведение бизнеса с Россией может быть сложным, к тому же нет открытой сухопутной границы между Турцией и Арменией, что затрудняет региональное покрытие.

Армения, с другой стороны, имеет прочные торговые связи с Россией и является частью торгового соглашения, которое позволяет получить доступ к России и другим евразийским рынкам на более благоприятных условиях. Это даёт нам возможность получать платежи, работать с региональными партнёрами и изучать возможности реэкспорта в страны в рамках этого соглашения.

Для нас Армения может стать стратегической платформой. Наше видение заключается в том, чтобы импортировать мексиканский зелёный кофе, оценить, где его наиболее эффективно обжаривать или обрабатывать, а затем реэкспортировать в Россию и другие евразийские направления.

Одна из самых больших проблем, с которыми мы столкнулись в Армении, — это высокая импортная пошлина, которая может достигать около 20 процентов. Здесь важна стратегия: понимание того, куда следует импортировать кофе, где его следует обжаривать или обрабатывать и откуда его следует реэкспортировать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Открытие такого маршрута требует одновременного решения вопросов логистики, таможни, платежей, документации, местных партнёрств и адаптации к рынку.

Ещё одна важная проблема — образование. Мексиканский кофе ещё не имеет сильных позиций в Армении или России, поэтому нам приходится объяснять происхождение, качество, регионы и ценность, стоящую за продуктом.

Для нас Армения представляет собой стратегическую дверь в Евразию и способ продолжать открывать международные пути для мексиканского и латиноамериканского кофе за пределами традиционных рынков.

Благодаря вашему лидерству в инициативе «Todos Somos Mexico», как вам удалось превратить кофе из сельскохозяйственного продукта в инструмент экономической дипломатии и международного представительства Мексики?

«Todos Somos Mexico (Мы все — Мексика)» родилась, когда мы решили вывести мексиканский кофе на новые горизонты, особенно на Ближний Восток.

Когда мы начали исследовать эти рынки, мы поняли, что мексиканский кофе не имеет сильных международных позиций. Но мы также поняли нечто более глубокое: во многих случаях было ограничено знание о самой Мексике, её кофейных регионах, производителях, культуре и способности участвовать в высокодоходных мировых рынках.

Мы также видели, что мексиканский кофе часто не идёт дальше Соединённых Штатов. Многие мелкие производители остаются оторванными от международных возможностей, потому что у них нет доступа к нужным сетям, рыночной информации, экспортным структурам или институциональной поддержке.

Вот почему мы решили, что наша миссия не может заключаться только в продаже кофе. Нам нужно было одновременно позиционировать мексиканский кофе и Мексику.

Мы начали посещать фермы, напрямую слушать потребности кофе growers и понимать реальность каждого региона. Оттуда мы начали объединять мелких производителей, гражданские ассоциации, правительства штатов и институты под одним общим видением.

Министерство туризма Мексики также присоединилось к этим усилиям, позволив нам представить не только кофе, но и культуру Мексики, её идентичность и региональное разнообразие на World of Coffee Dubai 2026. Посольства Мексики на Ближнем Востоке и консульства также стали частью этого представительства.

Вот как родилось «Todos Somos Mexico»: как движение, объединяющее кофейные регионы, производителей, институты, правительства, посольства и консульства под одним международным посланием.

Для меня кофе стал инструментом экономической дипломатии, потому что он позволил нам говорить о Мексике через её людей, землю, культуру и производственный потенциал.

Послание простое: никто не должен оставаться за бортом этого великого представительства. Мексиканский кофе должен стать мостом, который открывает двери для большего числа производителей, укрепляет имидж Мексики за рубежом и создаёт долгосрочные возможности на стратегических рынках.

После того как вы объединили производителей, организации и дипломатических представителей под одним общим видением, какое реальное влияние испытали на месте местные мексиканские производители кофе?

Первое реальное влияние — это видимость.

Многие годы многие мелкие производители кофе в Мексике производили качественный кофе, но как только их кофе попадал в коммерческую цепочку, их идентичность часто исчезала. Экспортёры или посредники покупали кофе, но конечная презентация обычно фокусировалась только на экспортной компании или конечном бренде, без упоминания фермы, производителя, региона или истории, стоящей за этим кофе.

С самого начала мы решили изменить это.

Для нас происхождение и прослеживаемость — это не только технические концепции. Это также способ вернуть признание людям, которые производят кофе. Вот почему одним из первых шагов было документирование фермы, региона, производителя и истории каждой кофейной партии, чтобы конечный покупатель мог понять, откуда взялся кофе и кто за ним стоит.

Через «Todos Somos Mexico» производители начали видеть, что их кофе может быть представлен на международном уровне с их собственной идентичностью, а не только как анонимный продукт внутри цепочки поставок.

На местах это создало больше осведомлённости о том, что требуется мировым рынкам: прослеживаемость, стабильность качества, документация, стандартизация и сторителлинг. Производители начали понимать, что международное позиционирование требует большего, чем просто хорошая чашка. Оно требует организации, информации и долгосрочной подготовки.

Ещё одно важное влияние заключается в том, что эта работа также побуждает других экспортёров и компании стать более сознательными в отношении того, как обращаются с мелкими производителями. Когда рынок начинает ценить ферму, регион и производителя, стоящего за кофе, вся цепочка поставок подталкивается к большей прозрачности и ответственности.

В нашем случае цель также состоит в том, чтобы генерировать больше ресурсов и реинвестировать часть этой стоимости обратно в кофейные сообщества. Это реинвестирование необходимо, потому что производство кофе в Мексике не росло так, как должно. Во многих регионах производство не увеличивалось, а сокращалось.

У Мексики есть отличный кофе, разнообразные микроклиматы, богатая почва, высота над уровнем моря и сильные производящие сообщества. Потенциал есть. Но без реинвестирования, технической поддержки, инфраструктуры и долгосрочного планирования производителям очень трудно увеличить производство и улучшить стабильность.

Это также часть нашей цели: использовать международное позиционирование для создания более сильного цикла, в котором лучшие рынки могут генерировать большую стоимость, и эта стоимость может возвращаться в сообщества, чтобы помочь увеличить производство, улучшить качество и укрепить будущее мексиканского кофе.

Конечно, это долгосрочный процесс. Влияние не является немедленным для каждого производителя, и предстоит ещё много работы. Но первый шаг был сделан: вернуть видимость производителю и открыть дверь, которой раньше не существовало.

Для нас реальное влияние заключается в создании пути, по которому больше производителей смогут получить доступ к лучшим рынкам, лучшей информации, лучшему признанию, реинвестированию и лучшим возможностям, не теряя при этом свою идентичность.

Сейчас вы разрабатываете латиноамериканскую платформу, направленную на соединение производителей и кофейных брендов со стратегическими рынками Ближнего Востока и Евразии. Каковы основные операционные и технологические особенности этой платформы и как она будет поддерживать прозрачность и справедливую торговлю?

Латиноамериканская платформа, которую мы разрабатываем, предназначена для соединения производителей и кофейных брендов из Мексики и Латинской Америки со стратегическими рынками Ближнего Востока и Евразии.

Идея заключается не в создании простого маркетплейса для купли-продажи. Мы хотим построить коммерческое, технологическое и маркетинговое подразделение для производителей, позволяющее им выходить на международных покупателей, не оставляя свои фермы и не теряя контроля над своим происхождением.

Когда я впервые приехал в Дубай, именно такую поддержку я хотел бы найти. Я хотел бы иметь структуру, руководство, доступ к рынку, местную поддержку и платформу, которая могла бы помочь мне понять, как выйти на такой конкурентный и сложный рынок.

Этот опыт стал частью видения. То, чему нам пришлось научиться самим, мы теперь хотим сделать возможным для производителей по всей Мексике и Латинской Америке.

Через платформу производители смогут напрямую представлять свой кофе покупателям, включая информацию о ферме, регионе, процессе, качественном профиле, доступном объёме и прослеживаемости. Цель — приблизить конечного покупателя к производителю, а не скрывать производителя за слоями посредников.

В операционном плане платформа будет поддерживать прямые переговоры, локальную обжарку, локальную дистрибуцию, хранение, возможности HORECA, доступ к рознице и позиционирование на рынке в стратегических местах, таких как Дубай. Это означает, что производитель в Мексике или Латинской Америке может получить доступ к рынку Ближнего Востока без необходимости немедленно открывать компанию, постоянно путешествовать или создавать локальную операцию с нуля.

Технология, лежащая в основе этой платформы, уже разработана. В настоящее время мы дорабатываем последние детали перед объявлением официального запуска. Та же работа по обеспечению видимости, которую мы начали с мексиканским кофе (документирование производителей, ферм, регионов, историй и происхождения), теперь будет расширена на Латинскую Америку.

Эта технология позволит покупателям получать информацию о начале сбора урожая, отслеживать движение кофейных партий с фермы и получать более прозрачную информацию по всей цепочке поставок.

Но платформа — это не только отправка одного контейнера на Ближний Восток и считать работу законченной. Во многих случаях отправка контейнера может быть лёгкой частью. Настоящая проблема заключается в создании рынка для каждого производителя или кофейного бренда с его собственным нарративом, идентичностью и историей.

Это чрезвычайно важно, потому что если покупатель меняет поставщика, производитель не должен полностью исчезать с рынка. Если ферма, регион и история уже были позиционированы, у производителя есть более прочная основа для продолжения построения коммерческих возможностей за пределами одного покупателя.

С точки зрения справедливой торговли, платформа поддерживает прозрачность, предоставляя производителям видимость и более активную роль в коммерческом процессе. Когда производителя можно увидеть, связаться с ним и признать, стоимость кофе с меньшей вероятностью исчезнет внутри цепочки поставок.

Для покупателей платформа создаёт прямой доступ к происхождению, лучшую информацию, более сильную прослеживаемость и более человеческую связь с людьми, стоящими за кофе.

Для производителей она становится способом вести переговоры, позиционировать свой бренд, получать доступ к локальной обжарке и дистрибуции и выходить на стратегические международные рынки, продолжая сосредотачиваться на том, что они делают лучше всего: производстве кофе.

Наше долгосрочное видение состоит в том, чтобы помочь мексиканскому и латиноамериканскому кофе конкурировать глобально с более сильной организацией, лучшими технологиями и более прямым соединением между происхождением и спросом.

Как 29-летний предприниматель, построивший международные торговые сети и коммерческую инфраструктуру в нескольких регионах, какое видение направляет ваши усилия по формированию будущего латиноамериканского кофе на развивающихся мировых рынках?

Моё видение состоит в том, чтобы помочь мексиканскому и латиноамериканскому кофе перейти от восприятия только как сырья к более сильному глобальному ценностному предложению с происхождением, идентичностью, прослеживаемостью и прямым присутствием на рынке.

В Мексике и Латинской Америке есть одни из лучших кофейных регионов в мире. У нас есть высота, почва, микроклиматы, производители, культура и качество. Но ещё так много нужно исследовать, узнать и внедрить. Во многих случаях у производителей по-прежнему нет достаточного доступа к международным рынкам, коммерческой инфраструктуре, технологиям или правильному позиционированию.

С тех пор как я покинул Мексику, моя главная цель была очень ясна: продолжать быть мостом для производителей, продолжать открывать маршруты и создавать новые пути для мексиканского и латиноамериканского кофе на рынках, где наше происхождение всё ещё не полностью признано.

В 29 лет я понимаю, что это только начало. Создание международных маршрутов требует времени, терпения, доверия и большой работы. Но я также верю, что сейчас самое подходящее время. Развивающиеся рынки, такие как Ближний Восток и Евразия, ищут качество, происхождение, стабильность и новые истории. У Мексики и Латинской Америки всё это есть, но нам нужно представить это с лучшей организацией, более сильной стратегией и большим единством.

То, что мы начали с мексиканским кофе, мы теперь хотим расширить на Латинскую Америку. Цель — создать больше видимости, больше прозрачности и больше коммерческих возможностей для производителей, помогая покупателям получать доступ к кофе с реальным происхождением и человеческой историей за ним.

Для меня будущее мексиканского и латиноамериканского кофе — это экспортировать лучше, с большей стоимостью, большим признанием и большим участием людей, которые на самом деле производят кофе.

Если мы сможем объединить технологии, прослеживаемость, логистику, локальную обжарку, адаптацию к рынку и международные партнёрства, мексиканский и латиноамериканский кофе может стать гораздо сильнее на развивающихся мировых рынках.

Это видение, которое направляет мою работу: продолжать строить мосты, открывать маршруты и создавать возможности, чтобы производители из Мексики и Латинской Америки могли участвовать в мире с большим достоинством, большей видимостью и большим будущим.

Али Альзакри – провёл это интервью для Qahwa World.
Дата публикации: 20 мая 2026 г.

Каролина Гутьеррес: в спешелти кофе гостеприимство важнее сложности

Автор: Каролина Гутьеррес
Источник: LinkedIn
Дата: 20 мая 2026 г.Тема статьи: спешелти кофе гостеприимство.
Краткое содержание:

  • Лучшие кофейные впечатления строятся на гостеприимстве, связи, простоте и скромности, а не на эго.
  • Потребители редко становятся лояльными к бренду только потому, что их обучили. Они возвращаются из-за того, как они себя почувствовали.
  • Исследования поведения потребителей показывают, что люди запоминают впечатления эмоционально гораздо сильнее, чем технические детали.
  • Большинство потребителей ищут комфорт, доверие, знакомство и связь, а не сложность.
  • Самые успешные отрасли эволюционировали, становясь более доступными, а не более intimidating. Примеры: вино, крафтовое пиво.
  • Спешелти кофе иногда путает страсть с исправлением, заставляя людей чувствовать себя нежеланными из-за недостатка знаний.
  • Будущее спешелти кофе принадлежит брендам, которые сначала заставляют людей чувствовать себя включёнными, и только потом обучают.

Каролина Гутьеррес, лидер в области спешелти кофе, специализирующаяся на качестве кофе и образовании на Ближнем Востоке и в Африке, недавно поделилась в LinkedIn размышлениями о состоянии культуры спешелти кофе. Её главная мысль проста, но часто упускается из виду: лучшие кофейные впечатления строятся не на эго. Они строятся на гостеприимстве, связи, простоте и скромности.

Гутьеррес заметила, что, хотя индустрия спешелти кофе заявляет, что хочет привлечь больше людей к качественному кофе, иногда она заставляет людей чувствовать себя нежеланными из-за того, что они недостаточно знают. Она утверждает, что это важнее, чем многие профессионалы осознают. Потребители редко становятся лояльными к бренду только потому, что их обучили. Они возвращаются из-за того, как они себя почувствовали.

Разрыв между экспертизой и доступностью

Гутьеррес указала, что исследования поведения потребителей годами доказывали, что люди запоминают впечатления эмоционально гораздо сильнее, чем технические детали. Тем не менее, в кофе профессионалы иногда усложняют опыт, пытаясь продемонстрировать свою экспертизу. Методы обработки, теория экстракции, TDS, ноты вкуса – всё это важно. Но большинство потребителей не ищут сложность. Они ищут комфорт, доверие, знакомство и связь.

Она подчеркнула, что это не слабость потребительского поведения. Это просто человеческое поведение. Самые успешные отрасли эволюционировали, становясь более доступными, а не более intimidating. Вино эволюционировало. Крафтовое пиво эволюционировало. Сильнейшие бренды в сфере гостеприимства научились упрощать впечатления вместо того, чтобы их усложнять. Даже такие компании, как Apple, построили глобальную лояльность, делая сложные вещи интуитивно понятными. Гутьеррес считает, что кофе должен учиться на этом примере.

Страсть против исправления

Гутьеррес сделала критическое наблюдение о культуре спешелти кофе. Она написала, что спешелти кофе иногда путает страсть с исправлением. Тот факт, что потребитель наслаждается сахаром, ароматизированными напитками, тёмной обжаркой или коммерческим кофе, не означает, что у него плохой вкус. Это просто означает, что он находится на определённом этапе своего пути. Люди не должны чувствовать давление, чтобы понимать кофе, прежде чем они почувствуют себя желанными гостями.

Она заключила, что сложность может впечатлять профессионалов, но именно простота развивает отрасли. Будущее спешелти кофе, по её мнению, принадлежит брендам и профессионалам, которые сначала заставляют людей чувствовать себя включёнными, и только потом обучают.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. В чём заключается главный аргумент Каролины Гутьеррес?

Она утверждает, что спешелти кофе должен ставить гостеприимство, связь, простоту и скромность выше эго и технической экспертизы, чтобы потребители чувствовали себя желанными.

2. Почему потребители возвращаются к кофейному бренду по мнению Гутьеррес?

Потребители возвращаются из-за того, как они себя почувствовали, а не просто потому, что их обучили кофе.

3. Что говорят исследования потребительского поведения о памяти и эмоциях?

Исследования показывают, что люди запоминают впечатления эмоционально гораздо сильнее, чем технические детали.

4. Какую ошибку иногда совершает спешелти кофе?

Спешелти кофе иногда путает страсть с исправлением, заставляя людей чувствовать себя нежеланными из-за недостатка знаний.

5. Какие отрасли успешно эволюционировали, становясь более доступными?

Вино, крафтовое пиво и сильные бренды в сфере гостеприимства упростили впечатления. Apple сделала сложные технологии интуитивными.

6. Какое будущее ждёт спешелти кофе по мнению Гутьеррес?

Будущее принадлежит брендам и профессионалам, которые сначала заставляют людей чувствовать себя включёнными, и только потом обучают.

Каролина Гутьеррес – Лидер в области спешелти кофе | Качество кофе и лидерство в образовании | Развитие и инновации на Ближнем Востоке и в Африке.
Опубликовано на Qahwa World: 20 мая 2026 г.

Янис Апостолопулос: изменения в потреблении кофе меняют мировую рыночную динамику

Бангкок — Qahwa World

Исполнительный директор Ассоциации спешелти кофе Янис Апостолопулос заявил в интервью газете «Бангкок Пост», что мировой рынок кофе переживает структурные изменения, поскольку страны-производители кофе больше не ограничиваются экспортом, а также становятся крупными рынками потребления, что меняет глобальную динамику спроса.

Он отметил, что этот процесс особенно заметен в таких странах, как Бразилия, которая сочетает статус одного из крупнейших производителей кофе с быстрым ростом внутреннего потребления. В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по потреблению кофе после Соединённых Штатов, и в будущем может выйти на первое место, что существенно повлияет на баланс мирового спроса и предложения.

Апостолопулос также подчеркнул быстрый рост кофейного рынка Таиланда как с точки зрения потребления, так и с точки зрения качества сервиса. Он отметил расширение сети специализированных кофеен, рост осведомлённости потребителей, а также развитие местных производителей, предлагающих кофе с уникальными вкусовыми характеристиками. По его словам, развитие Таиланда напоминает ранний этап формирования кофейной культуры в Южной Корее.

Говоря о понятии спешелти кофе, он пояснил, что речь идёт о преобразовании кофе из обычного товара в продукт с измеримой ценностью, основанный на точных критериях, включая происхождение, сорт, метод обработки и вкусовые характеристики, что повышает прозрачность и рыночную стоимость.

Он добавил, что отрасль поддерживается глобальными программами обучения, охватывающими около восьмидесяти тысяч участников ежегодно, включая навыки заваривания, обжарки и сенсорной оценки, а также специализированные программы по устойчивому развитию, обслуживанию оборудования и управлению кофейнями. Также внедряются новые программы для поддержки розничного сектора и предпринимателей.

Комментируя рост мировых цен на кофе, Апостолопулос отметил, что это связано с несколькими факторами, включая изменения климата, перебои в производстве и дисбаланс между спросом и предложением. Он подчеркнул, что текущие цены более точно отражают реальное состояние рынка по сравнению с предыдущими годами, когда цены были ниже себестоимости производства до влияния климатических кризисов, нарушений цепочек поставок и пандемии.

Заявления были сделаны на фоне проведения в Бангкоке выставки мир кофе 2026 года в выставочном центре БИТЕК, залы девяносто восемь и девяносто девять, которая проходит с четверга по субботу и объединяет участников мировой кофейной индустрии на профессиональной платформе для развития торговли, партнёрств и сектора спешелти кофе.

Рынок кофе в Бразилии: как внутреннее потребление стимулирует развитие отрасли

Дубай — Qahwa World

Бразилия остается крупнейшим производителем кофе в мире и одновременно входит в число стран с высоким уровнем потребления. Такое сочетание создает устойчивую основу для развития кофейной отрасли.

Основные моменты

  • Бразилия является одним из лидеров по производству и потреблению кофе.
  • Доля спешелти кофе составляет около 5–10 процентов внутреннего рынка.
  • Крупные города формируют спрос на более качественный кофе.
  • Сильное внутреннее потребление повышает устойчивость отрасли.

Производство и внутренний спрос

Производство кофе в Бразилии продолжает расти, при этом ожидаются рекордные показатели в ближайшие годы. Внутренний спрос также остается стабильным и поддерживает развитие рынка.

Кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни в Бразилии и потребляется во всех слоях общества, что обеспечивает стабильность отрасли даже в условиях глобальной неопределенности.

Сегмент спешелти кофе активно развивается, отражая растущий интерес потребителей к качеству, происхождению и вкусовым характеристикам напитка.

Исторические основы кофейной культуры

Кофе появился в Бразилии в восемнадцатом веке и быстро распространился по таким регионам, как Минас Жерайс, Сан Паулу и Рио де Жанейро.

Со временем страна стала мировым лидером по производству кофе, одновременно формируя собственную культуру потребления.

Ранее более качественный кофе отправлялся на экспорт, тогда как на внутреннем рынке преобладали более темные обжарки. Со временем ситуация изменилась благодаря повышению осведомленности потребителей.

Рост сегмента спешелти кофе

Сектор спешелти кофе в Бразилии развивается на протяжении последних десятилетий благодаря инициативам, направленным на повышение качества и ценности продукции.

Потребители все чаще обращают внимание на происхождение кофе, способы обработки и вкусовые особенности, особенно в крупных городах.

Наряду с традиционными методами заваривания растет популярность современных способов приготовления и напитков на основе эспрессо.

Баланс между объемом и качеством

Бразилия успешно сочетает массовое производство с улучшением качества продукции. Производители инвестируют в технологии и совершенствуют процессы выращивания и обработки кофе.

Сильный внутренний рынок создает возможности для реализации более дорогого и качественного кофе внутри страны.

Адаптация к глобальным вызовам

Глобальные экономические изменения показали важность внутреннего рынка. В условиях нестабильности внешней торговли производители все чаще ориентируются на внутреннего потребителя.

Это способствует снижению зависимости от экспорта и укреплению устойчивости отрасли.

Перспективы развития

Кофейная отрасль Бразилии продолжает развиваться благодаря сочетанию масштабного производства, высокого уровня внутреннего потребления и роста сегмента спешелти кофе.

Опыт Бразилии может служить примером для других стран, стремящихся развивать собственные внутренние рынки кофе.

Сопутствующие материалы:

Кофейная реальность Бразилии: когда климатическое давление сталкивается с рыночным спросом

Бразилия выводит новые сорта кофе для борьбы с климатическими угрозами

Расширение робусты в Бразилии на фоне климатических изменений

 

Чемпионат мира по кофе меняет обозначение Тайваня на Китайский Тайбэй

Дубай — Qahwa World

Чемпионат мира по кофе — серия ежегодных соревнований мастерства, проводимых под эгидой Специализированной кофейной ассоциации — объявил об официальном изменении обозначения участников из Тайваня. Теперь вместо “Тайвань” будет использоваться название “Китайский Тайбэй”, начиная с двадцать восьмого апреля.

В заявлении организаторов говорится, что это изменение является административной корректировкой, направленной на приведение системы обозначений в соответствие с практикой некоторых международных спортивных организаций, таких как Международный олимпийский комитет и Международная федерация футбола. При этом подчёркивается, что данное решение не влияет на право участия спортсменов, условия квалификации или формат соревнований.

Организация также заявила, что её основная миссия — поддержка развития кофейного мастерства и продвижение профессионалов со всего мира — остаётся неизменной, а участники по-прежнему будут отмечаться как выдающиеся представители кофейной индустрии.

Тем не менее решение вызвало заметную реакцию в международном кофейном сообществе, особенно в Тайване, где участники выступали под названием “Тайвань” с две тысячи седьмого года. Часть специалистов считает, что изменение выходит за рамки административного вопроса и затрагивает вопросы идентичности и представительства.

Тайваньская кофейная ассоциация, отвечающая за проведение отборочных соревнований, заявила, что не инициировала это изменение. По её словам, организация на протяжении многих лет стремилась сохранить название “Тайвань” в международных соревнованиях, однако отметила, что использование нового обозначения стало обязательным условием участия.

Ряд известных представителей кофейной индустрии также выразили обеспокоенность, особенно в отношении изменения исторических записей и официальных результатов на цифровых платформах, поставив под вопрос прозрачность и последовательность фиксации данных.

В политическом пространстве Тайваня некоторые представители призвали к официальному разъяснению ситуации и возможному пересмотру решения, учитывая его значение для международного представительства региона.

В целом в индустрии кофе этот случай рассматривается как пример сложного баланса между унификацией международных стандартов и вопросами культурной и национальной идентичности, особенно в сфере, где происхождение и прослеживаемость играют ключевую роль.

При этом Чемпионат мира по кофе подчёркивает, что его главная цель остаётся прежней — развитие кофейного мастерства, обмен знаниями и поддержка профессионалов кофейного мира по всему миру.