«Твои чувства принадлежат только тебе»: Фуки Канамори рассказывает о своём пути от госслужащей до эксперта по кофе в Японии

This article features интервью Фуки Канамори японский кофе, offering insights into Japanese coffee culture.

Интервью: Coffee World |
Интервьюер: Али Аль Закари |
Дата: 2 июня 2026 года

«Твои чувства принадлежат только тебе»: Фуки Канамори рассказывает о своём пути от госслужащей до эксперта по кофе в Японии

Главные темы интервью:

  • «Кофе движет тобой» – философия женщины, которая начала свой путь после 40 лет.
  • Языковой барьер и нехватка информации стали главными препятствиями на пути к профессионализму.
  • Лаборатория Kanamori Coffee Lab – маяк для тех, кто хочет избежать кривых дорог в обучении спешелти кофе.
  • Наука – лишь инструмент. Никогда не забывайте о человеке, которому подаёте кофе.
  • Японцы гармонично сочетают старинное мастерство киссатэн и современный спешелти кофе.
  • Стремление к сотрудничеству с регионом Персидского залива для передачи опыта в области сенсорного анализа.

В рамках миссии «Qahwa World» по изучению вдохновляющего кофейного опыта по всему миру мы сегодня отправляемся в Японию. Это наше первое интервью с одной из самых ярких представительниц спешелти кофе в Стране восходящего солнца.

Фуки Канамори не всегда была экспертом по обжарке и сенсорному анализу. Она начала свою карьеру с работы в муниципалитете. Затем, в конце тридцатых годов, всё изменилось. Она внезапно поняла, что хочет заниматься творчеством и чувствовать свою профессию. Так начался её путь к созданию «Kanamori Coffee Lab». Сегодня она – признанный преподаватель и сертифицированный Q Grader.

В этом глубоком интервью, взятом писателем и аналитиком Али Аль Закари, Канамори раскрывает свою уникальную философию, которую кратко выражает её красивый слоган: «Кофе движет тобой». Она рассказывает о языковых проблемах, о своём стремлении закрыть информационный разрыв в Японии и о страсти к передаче сенсорных знаний новым поколениям. А ещё она даёт золотой совет каждому, кто только начинает свой путь в мире кофе. Не пропустите возможность познакомиться с этим вдохновляющим японским опытом.

Ваша философия выражена красивым слоганом: «Кофе движет тобой». Как кофе лично подвигнул вас в самом начале? И какой момент стал поворотным, вдохновившим вас на профессиональную карьеру, особенно в области обжарки, заваривания и сенсорного анализа?

Всё началось, когда мне было под сорок. Я вдруг осознала: «Я хочу карьеру, где я могу по-настоящему созидать и чувствовать». До этого я работала госслужащей в муниципалитете. Движимая новой страстью, я изучала всё самостоятельно, читая все книги о кофе, какие только могла найти. Но как бы много я ни читала, я просто не могла понять сложные описания вкусов на страницах. Это было невероятно обидно. Я решила во что бы то ни стало уловить эти профессиональные сенсорные ощущения своими пятью чувствами и проверить «правильные ответы» самостоятельно. Это и стал настоящий поворотный момент, который привёл меня к полному погружению в обучение на Q Grader. Это был вызов, начавшийся уже после сорока лет.

Переход от страстного любителя кофе до признанного преподавателя и сенсорного эксперта требует интенсивной подготовки. С какими главными трудностями вы столкнулись, оттачивая свои навыки обжарки и продвинутого сенсорного восприятия?

Самыми большими препятствиями стали языковой барьер и острая нехватка доступной информации. Хотя некоторые аспекты японской кофейной сцены очень продвинуты, она совершенно поляризована. Япония отстала от мировых тенденций в передовых теориях обжарки и сенсорном образовании. Подавляющее большинство действительно ценной первичной информации публикуется на английском и поступает из-за рубежа. Если пытаться учиться исключительно на доступных японских данных, быстро упираешься в стену. Преодолеть этот языковой барьер, чтобы напрямую получить доступ к мировым стандартам и фундаментальным теориям, было огромным испытанием.

Вы основали «Kanamori Coffee Lab» как всеобъемлющую платформу. Какова основная миссия и видение лаборатории в японском и мировом кофейном сообществе?

Наша миссия двойственна: быть пространством, где каждый желающий учиться может получить доступ к подлинным навыкам и знаниям, не заблудившись, и передавать чистую радость доверия к своим чувствам и свободного самовыражения. В поляризованном информационном ландшафте Японии я хочу, чтобы лаборатория стала маяком, самым коротким маршрутом для людей, которые, как и я когда-то, жаждут копнуть глубже, но хотят избежать ненужных обходных путей. Предоставляя аутентичную, живую информацию, мы стремимся внести глубокий вклад в японское сообщество. В глобальном масштабе наше видение состоит в том, чтобы делиться уникальным японским тонким мастерством, создавая экспериментальное пространство, где профессионалы могут общаться и вдохновлять друг друга через сенсорное восприятие, полностью преодолевая языковые барьеры.

Как сенсорный эксперт, как вы преодолеваете разрыв между точной наукой и эмоциональным человеческим опытом при обучении студентов и профессионалов в вашей лаборатории?

Наука и данные – это всего лишь инструменты, они никогда не являются конечной целью. В моей лаборатории я прививаю глубокое фундаментальное понимание теории, а не просто раздаю поверхностные рецепты. Если вы освоили основную теорию, вы можете гибко адаптироваться, используя свои пять чувств, независимо от того, как меняются среда, оборудование или инструменты заваривания. В то же время я всегда напоминаю своим ученикам: «Язык, используемый между профессионалами, полностью отличается от языка, используемого с клиентами. Как бы глубоко и профессионально вы ни специализировались, никогда не забывайте о человеке, которому вы служите». Вы должны держать в себе строгую научную теорию, но переводить её в общий эмоциональный опыт и язык для клиента. Обучение балансу между этими двумя столпами – единственный способ преодолеть этот разрыв.

Сектор кофейного образования быстро развивается. Какие уникальные методологии или принципы отличают Kanamori Coffee Lab от других учебных центров, специализирующихся на спешелти кофе?

Самое большое отличие в том, что мы не читаем общие лекции по шаблону «один размер подходит всем». Вместо этого мы выясняем уникальную мечту и идеальное будущее каждого ученика и оказываем неизменную поддержку бок о бок, чтобы привести его туда. Поскольку я сама прошла долгий путь и достигла своей мечты позже в жизни, я прекрасно понимаю, где ученики спотыкаются и сталкиваются с трудностями. Возраст, пол и предыдущий карьерный опыт не имеют значения. «Любой может сделать кофе своей профессией, независимо от того, когда он начал». Я хочу доказать это своими действиями. Наша главная сила заключается в этом полностью персонализированном наставничестве, направленном на превращение индивидуальных мечтаний в реальность, а не просто в преподавании стандартных «правильных ответов».

Наши читатели и профессионалы спешелти кофе любят заглядывать в повседневные привычки экспертов. Какой у вас личный протокол оценки утреннего кофе? А также, какой ваш любимый японский инструмент для заваривания (дриппер) и почему вы предпочитаете именно его?

Для меня утренний кофе – это «легальный стимулятор, который двигает мой ум и душу». Как человек, который тяжело встаёт по утрам и склонен к нерешительности в начале дня, кофе – это необходимый элемент, который ставит меня на стартовую линию и даёт мне силу принимать решения. Мой протокол прост: я выпиваю стакан воды, а сразу после него пью кофе, ни о чём не думая. Это позволяет моему дню действительно начаться, словно завершающий штрих духов перед выходом из дома. Пить кофе в этом ровном, нейтральном состоянии – так я сталкиваюсь лицом к лицу со своим физическим состоянием и потенциалом зерна. Мой любимый японский инструмент – это «Тарашин дриппер». Изготовленный из традиционного фарфора Арита, он прекрасно изображает известные гравюры Кацусики Хокусая «Тридцать шесть видов горы Фудзи», воплощая особую японскую эстетику. Функционально его острая коническая форма с углом менее 30 градусов обеспечивает максимальную стабильность экстракции. Для заваривания чистого, энергичного напитка, который пробуждает мой ум и душу, нет ничего лучше.

Японская кофейная культура прекрасно гармонизирует традицию (исторические кафе киссатэн) с передовым модернизмом спешелти кофе. Как вы видите этот баланс и что уникальным образом определяет подход современного японского потребителя к кофе?

Я считаю, что японские потребители обладают исключительно высоким уровнем оценки и внимания к микродеталям. С одной стороны, у нас есть традиционная культура киссатэн, определяемая скрупулёзным уходом за завариванием одной чашки в течение долгого времени и уютом помещения. С другой стороны, есть современный спешелти кофе, характеризующийся чистыми, передовыми вкусовыми профилями. Хотя на первый взгляд эти два мира могут показаться противоречащими, японские потребители прекрасно соединяют их через общее «глубокое уважение к мастерству». Вместо того чтобы просто гнаться за трендами, они ценят стоящую за этим историю и мельчайшие детали в одной чашке. Этот уникальный взгляд позволяет естественно возникать новому стандарту, такому как «нео-киссатэн», который развивает и интегрирует современные технологии, не разрушая старую культуру.

Японские обжарщики и бариста известны во всём мире своим скрупулёзным вниманием к микродеталям как в обжарке, так и в рецептурах экстракции. Как, по вашему мнению, эта отличительная японская философия повлияла на мировое сообщество спешелти кофе?

Эта ремесленная философия, которую можно назвать одержимостью микродеталями, подняла общую точность и последовательность мирового сообщества спешелти кофе на более высокий уровень. То, как японские бариста и обжарщики постоянно совершенствуют своё мастерство с точностью до секунды, 0,1 грамма или одного градуса, стало огромным источником вдохновения для профессионалов по всему миру. Тот факт, что такие сложные инструменты, как Тарашин дриппер, рождаются в Японии, является свидетельством этого мышления. Этот точный подход и преданность осознанности стали важными элементами, формирующими то, что сегодня считается мировым стандартом.

У каждого рынка есть свои препятствия. Каковы самые насущные проблемы, стоящие сегодня перед кофейным сектором Японии, будь то цепочки поставок, изменение климата или меняющиеся вкусы молодого поколения?

Я считаю, что самая насущная проблема – это поляризация информации и вытекающие из этого барьеры для входа. Хотя изменение климата и сбои в цепочках поставок являются глобальными проблемами, Япония сталкивается с уникальным препятствием: доступ к точным передовым теориям и информации ограничен узкой группой лиц. Из-за этого информационного разрыва страстные любители и молодое поколение, пытающееся войти в индустрию, часто попадают в ловушку устаревших заблуждений или жёстких рецептов, что приводит к раннему разочарованию. Устранение этого информационного неравенства и создание среды, в которой следующее поколение может свободно наслаждаться и исследовать кофе в соответствии с мировыми стандартами, – это то, что больше всего нужно Японии прямо сейчас.

Арабский мир, особенно регион Персидского залива, переживает беспрецедентный и огромный рост в секторе спешелти кофе и сенсорного образования. Как вы смотрите на это быстрое расширение? Есть ли у Kanamori Coffee Lab планы на будущее по сотрудничеству или проведению образовательных программ на Ближнем Востоке?

Я испытываю огромное уважение к чистой страсти и захватывающей скорости эволюции в секторе спешелти кофе в арабском мире, особенно в регионе Персидского залива. Их стремление жадно получать подлинное образование и достигать абсолютного вершины качества глубоко резонирует с философией нашей лаборатории. Хотя в данный момент у нас нет конкретных планов, мне очень хотелось бы воспользоваться возможностью связаться с их ярким сообществом и сотрудничать, привезя наше сенсорное образование и практическое наставничество на Ближний Восток.

В заключение, какой золотой совет вы бы дали начинающим обжарщикам и молодым капперам, которые только начинают свой путь в кофейной индустрии сегодня?

Мой золотой совет таков: «Твои пять чувств принадлежат только тебе. Никто не имеет права отрицать или обесценивать то, что ты воспринимаешь». Мир кофе наводнён «правильными ответами», данными и мнениями экспертов. Однако вкусы, которые вы лично считаете вкусными, и моменты, которые вы считаете прекрасными, – вот где всё начинается. Знания и технические навыки всегда можно приобрести позже. Доверяйте своим чувствам и никогда не бойтесь их выражать. Этот единственный смелый шаг в конечном итоге приведёт к чашке кофе, которая искренне тронет чьё-то сердце.

Это интервью взял Али Аль Закари в рамках серии «Coffee World», посвящённой изучению выдающегося кофейного опыта по всему миру. Мы надеемся, что история Фуки Канамори вдохновит каждого араба, стремящегося превратить свою страсть к кофе в профессию и изысканное ремесло. Делитесь своими мнениями и вопросами и следите за нашими следующими интервью из кофейных столиц мира.

Интервью: Али Аль Закари – Редакция и подготовка: команда «Coffee World» – При участии Kanamori Coffee Lab, Токио, Япония.

Дата публикации: 2 июня 2026 года

Сладость кофе: 8 научных гипотез

Автор: Qahwa World
Источник: Coffee Science Foundation и Университет штата Огайо
Дата: 29 мая 2026 г.

Сладость кофе: восемь научных гипотез

Краткое содержание:

  • В обжаренном кофе почти нет свободных сахаров, но ощущение сладости — главный фактор выбора для многих потребителей.
  • Исследования показывают, что обученные дегустаторы могут надёжно ранжировать кофе по интенсивности сладости.
  • Аромат через ретроназальное обоняние во многом создаёт иллюзию сладости.
  • Некоторые молекулы могут напрямую активировать рецепторы сладкого вкуса или блокировать горечь.
  • Анаэробная ферментация и карбоническая мацерация значительно усиливают сладость.
  • Лёгкая и средняя обжарка сохраняют предшественники сладости, тёмная — разрушает.
  • Температура воды, помол и химия воды влияют на извлечение соединений, связанных со сладостью.

Веками люди называли кофе сладким. Бах не преувеличивал в своей «Кофейной кантате». Сегодня сладость — один из главных факторов предпочтения в спешелти кофе, часто более важный, чем кислотность или тело. Однако в обжаренном кофе почти нет свободных сахаров выше порога чувствительности (обычно менее 100–200 мг/л при необходимых ~2000 мг/л для обнаружения). Это парадокс сладости кофе.

Гипотеза 1: Реальное сенсорное явление

Обученные дегустаторы могут надёжно ранжировать кофе по интенсивности сладости. Различия в 4–6 баллов по 15-балльной шкале стабильно появляются в разных группах. Это не воображение, а измеримое качество, которое ценят покупатели спешелти кофе.

Гипотеза 2: Аромат создаёт ощущение сладости

Ретроназальное обоняние (ароматы, попадающие изо рта в нос при глотке) играет огромную роль. Зажимы на носу значительно снижают ощущение сладости. Фруктовые, цветочные, ванильные и карамельные ароматы обманывают мозг, заставляя его регистрировать «сладко». Это кросс-модальное восприятие, где запах усиливает вкус.

Гипотеза 3: Остаточные сахара есть, но не главное

Сахароза, глюкоза и фруктоза присутствуют, но ниже порога. Интересно, что некоторые образцы с более высоким содержанием сахара показывают меньшую сладость, что говорит о подавлении другими соединениями или отсутствии прямой корреляции.

Гипотеза 4: Интеграция вкусов и подавление

Мозг объединяет вкус, аромат, ощущение во рту и память. Ноты, ассоциируемые со сладостью (ягоды, косточковые фрукты, мёд, шоколад), усиливают общее восприятие. Высокая горечь, жжёность или терпкость, напротив, подавляют сладость. Баланс — это всё.

Гипотеза 5: Несахарные молекулы активируют рецепторы

Флаворомика ищет соединения (летучие вещества, гликозиды, малые молекулы), которые напрямую или косвенно стимулируют рецепторы сладкого вкуса (T1R2/T1R3) или модулируют вкус. Некоторые вещества могут иметь сладковатый привкус или блокировать горечь.

Гипотеза 6: Методы обработки усиливают сладость

Анаэробная ферментация, карбоническая мацерация, обработка мёдом и длительная сушка создают больше фруктовых эфиров, спиртов и альдегидов, которые воспринимаются как сладкие. Лактическая ферментация даёт йогуртные или сливочные ноты, усиливающие ощущение сладости.

Гипотеза 7: Степень обжарки и химия Майяра

Лёгкая обжарка сохраняет нежные сладкие предшественники и кислоты. Средняя развивает карамелизацию и продукты Майяра (фураны, пирролы), пахнущие сладко. Тёмная обжарка разрушает сахара и создаёт горькие, пепельные соединения, маскирующие сладость.

Гипотеза 8: Параметры заваривания и экстракция

Более высокая экстракция (но не переэкстракция) может извлечь больше соединений, связанных со сладостью. Температура воды, помол, химия воды и пропорция — всё имеет значение. Слегка повышенная температура может усилить некоторые сладкие летучие вещества, а каналы или плохое перемешивание увеличивают горечь, убивающую сладость.

Практические выводы

Для потребителей: ищите лёгкую или среднюю обжарку из высокогорных регионов (Эфиопия, Кения, Колумбия, Панама Гейша). Заваривайте водой 92–96°C, свежим помолом, в правильной пропорции. Пейте чёрным — сладость проявляется ярче без молока. Для производителей и обжарщиков: фокусируйтесь на спелости вишни, инновационной обработке и точных кривых обжарки. Генетика тоже играет роль: одни люди чувствительнее к определённым летучим веществам. Ожидание и контекст (красивая воронка, приятная музыка) также усиливают восприятие.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Почему кофе кажется сладким без сахара?

Сочетание аромата, работы мозга, химии обработки и, возможно, несахарных молекул создаёт иллюзию сладости, даже когда свободных сахаров ниже порога обнаружения.

2. Какие методы обработки усиливают сладость?

Анаэробная ферментация, карбоническая мацерация, обработка мёдом и длительная сушка.

3. Влияет ли степень обжарки на сладость?

Да. Лёгкая и средняя обжарка сохраняют сладкие предшественники, тёмная их разрушает и маскирует горечью.

4. Как заваривание влияет на ощущение сладости?

Оптимальная экстракция (92–96°C, правильный помол и баланс воды) помогает извлечь сладкие соединения без горечи.

5. Сладость кофе реальна или это иллюзия?

Это сложное, возникающее сенсорное явление, создаваемое химией, биологией и мозгом. Это не обман, а красивая иллюзия гармонии.

6. Можно ли вывести более сладкие сорта кофе?

Да. Учёные ищут ключевые соединения и генетические маркеры для селекции более сладких сортов.

Qahwa World – По материалам исследований Coffee Science Foundation и Университета штата Огайо.
Дата публикации: 29 мая 2026 г.

Как Швейцария стала вторым в мире экспортёром кофе

Автор: Кофе Уорлд
Источник: Swissinfo.ch.
Дата: 16 мая 2026 г.
Краткое содержание (Executive Summary):

  • Швейцария занимает второе место в мире по экспорту кофе с годовым объёмом 3,3 миллиарда швейцарских франков (4,2 миллиарда долларов).
  • Зелёный кофе поступает в Швейцарию по 5 долларов за килограмм, а после обжарки его стоимость достигает 26,80 доллара за кило.
  • На кофе приходится 33% швейцарского сельскохозяйственного экспорта, больше, чем на сыр и шоколад вместе взятые.
  • Юридическая концепция «существенной трансформации» позволяет маркировать обжаренный в Швейцарии кофе как швейцарский продукт.
  • Около 70% всех полностью автоматических кофемашин в мире производятся в Швейцарии.
  • По оценкам, от 60% до 70% мировой торговли зелёным кофе проходит через швейцарские торговые desks.
  • Успех капсульных систем (особенно Неспрессо) привёл к резкому росту швейцарского экспорта кофе с начала 2000-х годов.

Швейцария совершила экономическое чудо, которое противоречит логике. Несмотря на небольшой размер и климат, непригодный для выращивания кофе, она стала вторым по величине экспортёром кофе в мире. Больше экспортирует только Бразилия. Согласно последним данным, Швейцария ежегодно поставляет кофе примерно на 3,3 миллиарда швейцарских франков (4,2 миллиарда долларов), опережая таких гигантов, как Колумбия, Эфиопия и Вьетнам, все из которых действительно выращивают кофе.

Секрет кроется в переработке, а не в выращивании. Швейцария импортирует зелёные (необжаренные) кофейные зёрна из производящих стран, а затем обжаривает и упаковывает их на месте. Правила международной торговли считают обжарку «существенной трансформацией». Эта юридическая тонкость позволяет швейцарским компаниям маркировать готовый продукт как швейцарский, хотя сами зёрна привезены из других мест.

От 5 до 26,80 доллара: добавленная стоимость обжарки

Согласно Швейцарскому торговому монитору Университета Санкт-Галлена, зелёный кофе поступает в Швейцарию по средней цене 5 долларов за килограмм. После обработки на местных обжарочных предприятиях экспортная стоимость достигает 26,80 доллара за кило. Это колоссальное увеличение ценности сделало кофе важнейшим сельскохозяйственным экспортным продуктом Швейцарии сегодня. С долей около 33% кофе даже опережает такие традиционные товары, как сыр и шоколад.

По чистому объёму экспорта Швейцария немного отстаёт от Италии и Германии. Однако её специализация на дорогой порционной продукции, например на капсулах, объясняет, почему она опережает эти страны по общей стоимости экспорта.

«Существенная трансформация»: юридический трюк, стоящий за успехом

Почему кофе, который только обжаривают в Швейцарии, может носить швейцарский крест на упаковке? Ответ, юридическая тонкость под названием «существенная трансформация». Согласно международному торговому праву, страной происхождения товара считается та страна, где товар прошёл последнюю существенную трансформацию. Для кофе таможенные органы по всему миру постановили, что обжарка зелёных зёрен является такой трансформацией. Эта тонкость превратила Швейцарию в одного из крупнейших в мире производителей кофе без единой кофейной плантации на её территории.

Почти весь зелёный кофе поступает по Рейну. Зёрна сначала достигают морских портов, таких как Антверпен, Роттердам или Гамбург. Затем баржи транспортируют их вверх по Рейну в Базель, где многие крупные торговые компании зелёным кофе открыли свои штаб-квартиры.

«Кофейная долина» и мировое лидерство в производстве кофемашин

Вокруг Женевского озера и в восточной части Швейцарии сложились целые экосистемы. Эксперты часто называют этот регион «Кофейной долиной». Здесь находятся не только гиганты вроде Нестле (с брендами Нескафе и Неспрессо), но и технологические лидеры отрасли.

Швейцария является бесспорным лидером на рынке полностью автоматических кофемашин. Около 70% всех таких машин, продаваемых в мире, производятся в Швейцарии. Ведущие производители включают Юра, Шерер и Термоплан. Например, Термоплан поставляет все кофемашины для филиалов сети Старбакс по всему миру. Успеху производителей машин также способствуют швейцарские поставщики высокоспециализированных прецизионных компонентов. Эти пластиковые детали должны выдерживать экстремальное давление до 20 бар и температуры до 100 градусов Цельсия, что необходимо для приготовления хорошего эспрессо.

Швейцария как глобальный центр торговли зелёным кофе

Роль Швейцарии как центра торговли сырьевыми товарами также объясняет её доминирование в кофейной сфере. Согласно Швейцарскому торговому монитору, по оценкам, от 60% до 70% мировой торговли зелёным кофе проходит через швейцарские торговые desks. Более того, более 40 членов Швейцарской ассоциации торговли кофе контролируют более половины всего зелёного кофе, продаваемого в мире.

Показатели экспорта резко выросли с начала 2000-х годов, в значительной степени благодаря успеху капсульных систем. Лидер рынка Неспрессо производит свои капсулы для мирового рынка исключительно на трёх швейцарских фабриках. Швейцария также является крупным экспортёром растворимого кофе и других продуктов глубокой переработки, которые позиционируются в премиальных сегментах по всему миру.

Ключевые данные: Швейцария и мировая торговля кофе

Показатель Значение
Место Швейцарии в мировом экспорте кофе Второе (после Бразилии)
Годовой объём экспорта кофе 3,3 млрд швейцарских франков (4,2 млрд долларов)
Импортная цена зелёного кофе (за кг) 5,00 доллара
Экспортная цена обжаренного кофе (за кг) 26,80 доллара
Доля кофе в швейцарском сельхозэкспорте 33%
Мировая доля швейцарских автоматических кофемашин 70%
Оценочная доля мирового оборота зелёного кофе через швейцарские desks 60% до 70%

Тёмная сторона: колониальные корни и этические вызовы

Любое празднование успеха Швейцарии в кофейной сфере должно признавать колониальное происхождение этой индустрии. Хотя у Швейцарии никогда не было собственных колоний, известные швейцарские семьи владели кофейными плантациями. Например, семья Эшер владела кофейной плантацией на Кубе. Согласно историческим записям, там работали рабы под охраной собак по 14 часов в день. Некоторые швейцарские семьи также были глубоко вовлечены в транспортировку рабов и кофе, практику, которую исследователи называют «треугольным бизнесом».

Сегодня индустрия всё ещё борется со своим имиджем. Экологические и социальные проблемы сохраняются в странах-производителях кофе. После того как Европейский союз принял регламент о продуктах, не связанных с вырубкой лесов, Швейцария запустила Швейцарскую платформу устойчивого кофе. Целевые проекты направлены на улучшение условий жизни мелких фермеров и повышение прозрачности цепочек поставок. Однако критики сомневаются в успехе платформы. Они отмечают, что модель основана на добровольных действиях, а не на обязательных юридических обязательствах.

Таким образом, финальная глава швейцарской кофейной саги остаётся ненаписанной. Глобальные взаимозависимости продолжают вызывать критику, а проблемы устойчивости ждут более строгих и эффективных решений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как Швейцария экспортирует кофе, не выращивая его?

Швейцария импортирует зелёные кофейные зёрна из производящих стран, затем обжаривает и перерабатывает их на месте. Согласно международному торговому праву, обжарка считается «существенной трансформацией», что позволяет маркировать кофе как швейцарский.

2. Какова годовая стоимость швейцарского экспорта кофе?

Швейцария экспортирует кофе примерно на 3,3 миллиарда швейцарских франков (4,2 миллиарда долларов) в год, что делает её вторым по величине экспортёром в мире после Бразилии.

3. Какую долю мирового рынка кофемашин занимает Швейцария?

Швейцарские компании производят около 70% всех полностью автоматических кофемашин, продаваемых в мире. Лидеры, Юра, Шерер и Термоплан.

4. Что такое «Кофейная долина» в Швейцарии?

«Кофейная долина», это экосистема вокруг Женевского озера и в восточной Швейцарии, где базируются крупные компании, такие как Нестле (Неспрессо, Нескафе), а также лидеры в производстве кофемашин.

5. С какой критикой сталкивается швейцарская кофейная индустрия?

Критики указывают на колониальное прошлое (швейцарские плантации с использованием рабского труда), а также на текущие экологические и социальные проблемы в странах-производителях. Кроме того, модель устойчивого развития в Швейцарии основана на добровольности, а не на обязательных законах.

6. Как капсульный кофе повлиял на швейцарский экспорт?

Неспрессо производит все свои капсулы исключительно на трёх швейцарских фабриках. Успех капсульных систем с начала 2000-х годов значительно увеличил швейцарский экспорт кофе, особенно в высокомаржинальных категориях.

Кофе Уорлд – Отчёт подготовлен на основе данных Swissinfo.ch, Швейцарского торгового монитора Университета Санкт-Галлена и Швейцарской ассоциации торговли кофе.
Дата публикации: 16 мая 2026 г. Цифры могут обновляться в соответствии с последними официальными данными.

Евросоюз включил растворимый кофе в регламент по защите лесов

Дубай — Qahwa World

Европейская комиссия представила новый пакет мер по упрощению применения Регламента Европейского союза по борьбе с вырубкой лесов, одновременно расширив его действие на растворимый кофе. Данная инициатива напрямую касается вопроса растворимый кофе и регламент по вырубке лесов.

Новые изменения стали очередным этапом в реализации регламента, который с момента своего появления сопровождался неоднократными отсрочками. Изначально документ был предложен в 2021 году и официально вступил в силу в 2023 году. Полноценное применение планировалось к концу 2024 года, однако сложности с подготовкой и соблюдением требований привели к нескольким переносам сроков.

Теперь Европейская комиссия заявляет, что сосредоточена на полном запуске регламента к 30 декабря 2026 года, одновременно стараясь снизить административную нагрузку на компании.

По оценке Комиссии, новые меры по упрощению способны сократить ежегодные расходы бизнеса на соблюдение требований примерно на 75 процентов по сравнению с первоначальной версией правил.

Для кофейного сектора одним из ключевых изменений стало включение растворимого кофе в сферу действия регламента. Представители отрасли считают, что это поможет создать единые правила для разных категорий кофе и обеспечить более справедливую конкуренцию на европейском рынке.

Генеральный секретарь Европейской кофейной федерации Айлин Гордон Лейти заявила, что включение растворимого кофе поможет укрепить экологические цели регламента и обеспечит равные условия для участников рынка. По её словам, унификация требований особенно важна для компаний, готовящихся к выполнению новых норм.

Обновлённый пакет также предусматривает модернизацию цифровой системы регламента и упрощение документооборота для небольших производителей, включая фермеров и владельцев лесных хозяйств.

При этом крупные компании, впервые выводящие продукцию на рынок Европейского союза, включая обжарщиков кофе и крупных импортёров, по-прежнему будут обязаны соблюдать полный комплекс процедур проверки происхождения продукции. Компании, находящиеся ниже по цепочке поставок, должны будут лишь собирать регистрационные номера поставщиков без проведения полноценной проверки соответствия.

Кроме того, Европейская комиссия предложила исключить из действия регламента кожу и восстановленные шины, а также предоставить исключения для некоторых упаковочных материалов, отходов и образцов продукции. Одновременно в сферу регулирования планируется включить отдельные производные пальмового масла.

Экологические организации призвали Европейский союз не допускать новых задержек с внедрением регламента, предупреждая, что дальнейшие отсрочки могут ослабить доверие к законодательству и осложнить защиту лесов.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 1 июня 2026 года.

Скрытая наука в вашей утренней чашке: как электричество наконец может обуздать непостоянство кофе

Новый электрохимический метод обещает сделать то, что не под силу ни рефрактометрам, ни профессиональным дегустаторам по отдельности: измерить одновременно крепость напитка и степень обжарки.

Дубай — Qahwa World

Существует тихое разочарование, которое преследует каждого любителя кофе. Вы находите пакет зёрен, который вам нравится. Светлый, сложный, идеально сбалансированный. Вы готовите его тем же способом на следующее утро. И каким-то образом результат оказывается неправильным. Слишком горьким. Слишком кислым. Жидким и безжизненным.

Проблема не в вашей технике. Или, точнее, не только в вашей технике. Проблема в том, что кофе является одним из самых сложных с химической точки зрения напитков на Земле. Более тысячи соединений взаимодействуют друг с другом способами, которые учёные всё ещё пытаются понять. И десятилетиями мы действовали вслепую, когда дело касалось измерения того, что в итоге оказывается в чашке.

Кофейная индустрия долгое время полагалась на одно число для оценки качества: общее содержание растворённых твёрдых веществ, которое измеряется с помощью пропускания света через жидкость. Рефрактометр показывает, сколько кофейного материала растворилось в воде. Но он не может сказать вам, что это за материал.

И это, как оказалось, является серьёзной проблемой.

Теперь команда химиков из Орегонского университета под руководством Кристофера Хендона опубликовала в журнале «Нэйчур Комьюникейшнз» исследование, предлагающее радикальную альтернативу. Они показали, что, проведя простой электрический тест на чашке чёрного кофе, без какой-либо подготовки образца, без разбавления, без сложных реагентов, можно измерить как крепость напитка, так и, отдельно, степень обжарки зёрен. Два самых важных переменных фактора качества кофе, зафиксированных на одной вольтамперограмме.

Слепое пятно рефрактометра

Чтобы понять, почему это важно, нужно понять, каким инструментом пользовалась кофейная индустрия до сих пор.

Рефрактометр является чудом инженерной мысли. Он измеряет величину преломления света при прохождении через жидкость, а затем использует эмпирическую формулу для преобразования этого числа в процентное содержание растворённых твёрдых веществ. Типичный фильтровый кофе может показывать около 1,35 процента растворённых твёрдых веществ, что означает, что 98,65 процента содержимого вашей чашки является водой.

Но есть одна загвоздка: разные вещества преломляют свет по-разному. Двухпроцентный раствор глюкозы имеет тот же показатель преломления, что и четырёхпроцентный раствор этанола. В простой системе это проблема. В кофе, который содержит сотни органических кислот, сахаров, алкалоидов, липидов и меланоидинов, это является фундаментальным ограничением.

Два кофе могут иметь одинаковые показатели растворённых твёрдых веществ и при этом полностью различаться по вкусу. Чашка светлой обжарки и чашка тёмной обжарки, приготовленные до одинаковой крепости, создадут совершенно разный вкусовой опыт. Рефрактометр не может их различить.

Команда Хендона поставила перед собой цель создать инструмент, который сможет это сделать.

Метод, заимствованный из науки о батареях

Термин «циклическая вольтамперометрия» звучит устрашающе, а устройства, используемые для её проведения, потенциостаты, обычно встречаются в лабораториях, где тестируют батареи или топливные элементы. Но основной принцип элегантен. Вы погружаете электроды в раствор, изменяете напряжение в заданном диапазоне и измеряете величину протекающего тока.

Разные молекулы реагируют при разных напряжениях, отдавая или принимая электроны. В принципе, вы могли бы идентифицировать конкретные соединения, такие как кофеин, хлорогеновые кислоты или органические кислоты, придающие кофе яркую кислотность, ища их характерные «отпечатки» на вольтамперограмме.

Но команда Хендона пошла другим путём. Вместо попыток идентифицировать отдельные молекулы, они посмотрели на общую форму отклика, особенно на область, где ионы водорода взаимодействуют с поверхностью платинового электрода.

То, что они обнаружили, было неожиданным.

В заваренном кофе, который является естественно проводящим и самобуферным с уровнем pH около 5, вольтамперограмма удивительно похожа на таковую для кислой воды. На ней есть пики, соответствующие адсорбции водорода на платиновой поверхности, за которыми следует выделение газообразного водорода при более отрицательных напряжениях. На обратном ходе проявляется химия, связанная с кислородом.

Но здесь начинается самое интересное. Когда вы циклически повторяете изменение напряжения, эти водородные пики сжимаются. Ток уменьшается примерно на 34 процента от первого сканирования ко второму и ещё на 18 процентов к третьему. Что-то покрывает поверхность электрода, блокируя участки, на которых обычно реагирует водород.

Этим чем-то, как обнаружили исследователи, является кофеин.

Очистка чашки

Чтобы доказать это, они применили хитрый приём. Они взяли сетчатый платиновый электрод, гораздо больший, чем крошечный диск, используемый для рутинных измерений, и циклически меняли напряжение сотни раз в заваренном кофе, намеренно создавая слой адсорбированного материала. Затем они погрузили электрод в раствор воды и ацетонитрила, обработали его ультразвуком для высвобождения адсорбатов и пропустили полученную жидкость через высокоэффективный жидкостный хроматограф, сопряжённый с масс-спектрометром.

Обнаружился кофеин. Около 300 микрограммов, что составляет примерно 0,4 процента от общего количества кофеина в среднестатистической чашке. В ходе эксперимента каждое сканирование из ста циклов извлекало около 0,1 процента доступного кофеина.

Но кофеин не объясняет всю историю. Тёмная обжарка содержит меньше хлорогеновой кислоты, чем светлая. Эти соединения разрушаются во время обжарки, внося вклад в горький, дымный вкус тёмной обжарки. Команда использовала расчёты теории функционала плотности, чтобы показать, что как кофеин, так и 5-кофеоилхиновая кислота (распространённый изомер хлорогеновой кислоты) стабильно связываются с платиновыми поверхностями, с небольшими предпочтениями к различным кристаллическим граням. Подавление водородного сигнала, утверждают они, отражает совокупность органических молекул, конкурирующих за поверхность электрода. И эта совокупность меняется в зависимости от степени обжарки.

Извлечение данных

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи сделали то, что сделал бы любой уважающий себя учёный-кофейщик: они обжарили кофе. Начиная с зелёных колумбийских зёрен, они получили шесть последовательно более тёмных обжарок, в диапазоне от 75,8 единиц Агтрон (светлая) до 55,7 (тёмная). Они дали зёрнам отдохнуть семь дней, чтобы позволить углекислому газу выйти, а затем заварили их, следуя протоколу дегустации Ассоциации специалити-кофе.

Вот здесь и кроется самый важный шаг. Они разбавили каждый напиток ровно до 1,00 процента растворённых твёрдых веществ, измеренных рефрактометром. Таким образом, все шесть кофе имели одинаковую крепость. Любое различие на вольтамперограмме должно было быть обусловлено исключительно химическим составом, то есть степенью обжарки.

Разница оказалась драматической. Светлая обжарка пропустила примерно на 50 процентов больше заряда в водородной области, чем тёмная. Когда они построили график общего заряда в зависимости от концентрации растворённых твёрдых веществ для каждой обжарки, они обнаружили линейную зависимость, но наклон был круче для светлых обжарок.

Другими словами, электрохимический метод позволяет разделить крепость напитка и цвет обжарки. Два кофе с одинаковым содержанием растворённых твёрдых веществ, но с разным уровнем обжарки, дают разные электрические сигнатуры. Это то, чего не может сделать рефрактометр.

Слепой дегустационный тест

Но настоящее подтверждение пришло в результате сотрудничества с обжарщиком специалити-кофе «Колонна» из города Бат в Великобритании. В «Колонне» обжарили четыре партии одного и того же кофе до одного и того же целевого цвета цельного зерна, около 93 единиц Агтрон. Три партии были приняты. Одна партия была забракована их отделом сенсорного контроля качества, потому что она оказалась слишком светлой (98,9 Агтрон) и проявляла нежелательные вкусовые качества.

Обжарщик отправил образцы в лабораторию Хендона в одностороннем слепом режиме: четыре немаркированных образца, без указания того, какой из них был забракован.

Команда заварила каждый образец пять раз в случайном порядке и провела свои циклические вольтамперометрические измерения в другом случайном порядке. Показания рефрактометра не показали статистической разницы между любыми из четырёх образцов. Измерения цвета цельного зерна, той самой спецификации, которую пытался достичь обжарщик, не смогли отличить забракованную партию от приемлемых.

Но электрохимический метод смог.

Ток, прошедший при первом сканировании, чётко отделил образец номер 1, забракованную партию, от образцов 2, 3 и 4. Различия были статистически значимыми с p-значениями до 0,0002. Все приемлемые партии попали в один статистический класс.

Скорость загрязнения электрода, то есть того, насколько быстро ток уменьшался от первого сканирования ко второму, была идентичной для всех четырёх образцов. Эта скорость зависит от концентрации. Но абсолютный ток при первом сканировании зависит от химического состава. Глядя только на первое сканирование, метод правильно идентифицировал кофе, не соответствующий спецификации.

Обжарщик подтвердил: образец номер 1 был забракованной партией.

Почему это важно для кофейной индустрии

Позвольте мне прерваться здесь и перевести, что это означает для человека, управляющего обжарочным цехом или кофейней.

В настоящее время контроль качества представляет собой набор отдельных инструментов. Вы измеряете цвет зёрен спектрофотометром. Вы измеряете крепость напитка рефрактометром. А затем вы дегустируете. Но дегустация субъективна, и даже самый тонкий вкус утомляется. Партия, которая проходит все инструментальные проверки, может провалиться на дегустационном столе, потому что что-то незначительное пошло не так при обжарке: слегка неравномерное развитие, небольшое отклонение на кривой температуры, зерно, которое вело себя не так, как предыдущая партия.

Электрохимический метод предлагает кое-что новое: одно измерение, которое фиксирует как количество кофе в чашке, так и тип кофе, который там находится. Он чувствителен к общему химическому составу так, как не может быть чувствителен показатель преломления.

Команда Хендона предполагает создание калибровочных кривых для контроля качества: серия простых циклических вольтамперометрических измерений на последовательно более разбавленном кофе позволит обжарщику быстро построить эталонную кривую, дающую возможность количественно сравнивать отдельные партии одного и того же кофе, обжаренного до одного цвета.

Но, возможно, ещё более интересно то, что метод чувствителен к различиям, которые могут проявляться даже у партий, совпадающих по цвету. Те четыре партии из «Колонны» имели почти идентичные показания Агтрон. Рефрактометр не мог их различить. Человеческий язык мог, но электрохимический метод тоже мог, и с количественной точностью.

Чего метод не может делать (пока)

Ответственный репортёр должен также отметить ограничения.

Во-первых, метод требует наличия потенциостата и платинового электрода. Хотя это не экзотические приборы, потенциостаты распространены в электрохимических лабораториях и становятся меньше и доступнее, они пока не являются инструментом, который можно поставить на стойку кофейни. Исследователи имеют финансовую заинтересованность в компании под названием «Оверпотеншл», которая занимается коммерциализацией электрохимически модифицированных пищевых продуктов, что предполагает, что они видят путь к практическому применению. Но мы ещё не достигли этого этапа.

Во-вторых, метод не заменяет дегустацию. Он дополняет её. Цель состоит не в том, чтобы построить машину, которая говорит вам, хорош или плох кофе в каком-то абсолютном смысле. Цель состоит в том, чтобы построить машину, которая говорит вам, соответствует ли эта партия химическому профилю партии, которую вы утвердили на прошлой неделе. Постоянство, а не суждение.

В-третьих, исследование проводилось на относительно узком наборе сортов кофе: одном колумбийском происхождении, обжаренном до разных уровней, плюс валидационная выборка от обжарщика из Великобритании. Авторы признают, что форма «плоскости», отображающей заряд в зависимости от содержания растворённых твёрдых веществ и цвета Агтрон, может быть специфичной для данного кофе. Надёжная система контроля качества потребовала бы калибровочных кривых для каждого кофе, каждого профиля обжарки, каждого метода заваривания.

И наконец, метод в его нынешнем описании требует заваривания кофе в соответствии со стандартами дегустации, то есть стандартизированного протокола, включающего определённую температуру воды, время контакта и метод фильтрации. Реальное заваривание в занятой кофейне гораздо более хаотично. Остаётся открытым вопрос, останется ли метод надёжным при разных размерах помола, разном составе воды и разных устройствах для заваривания.

Глубокое понимание

Но есть здесь и нечто более глубокое, нечто, говорящее о более широком сдвиге в нашем мышлении о качестве кофе.

Десятилетиями индустрия специалити-кофе следовала своего рода аналитическому редукционизму. Мы измеряем содержание растворённых твёрдых веществ. Мы измеряем выход экстракции. Мы измеряем цвет зёрен. Мы измеряем распределение частиц по размерам. Мы отслеживаем химию воды с точностью до миллионных долей. Негласная цель заключается в том, чтобы контролировать каждую переменную с такой точностью, чтобы сенсорный результат стал предсказуемым.

Но кофе сопротивляется такому типу контроля. Не потому, что у нас нет точных инструментов, а потому, что связь между переменными и сенсорным опытом является нелинейной, эмерджентной и глубоко зависящей от общей химии напитка.

То, что сделала команда Хендона, это приняла эту сложность, а не попыталась её редуцировать. Они измеряют не отдельные соединения. Они измеряют коллективный эффект этих соединений на простой электрохимический процесс, адсорбцию водорода на платине. Ток зависит от того, сколько протонов доступно и сколько органических молекул конкурирует за поверхность электрода. Эта конкуренция является прокси для общей химической характеристики напитка.

В некотором смысле, вольтамперограмма делает нечто очень похожее на то, что делает ваш язык. Ваши вкусовые рецепторы реагируют на паттерны молекулярной активации, а не на отдельные анализируемые вещества. Сладость — это не сахароза. Это активация семейства рецепторов целым рядом молекул, обладающих определёнными структурными чертами. Горечь столь же сложна. Электрохимический метод фиксирует сходный тип ансамблевого свойства.

Это не совпадение. И вкус, и электрохимия основаны на молекулярных взаимодействиях на поверхностях.

Новый инструмент для древнего ремесла

Кофе пьют уже не менее 500 лет, и на протяжении большей части этой истории оценка качества была исключительно сенсорной. Вы пробовали его на вкус. Если вы были хороши, действительно хороши, вы могли определить происхождение, степень обжарки и дефекты только по запаху и вкусу.

Современное движение специалити-кофе добавило в арсенал инструменты: колориметры, рефрактометры, анализаторы влажности, газовые хроматографы. Каждый из них улучшил постоянство. Каждый также открыл новые измерения изменчивости.

Электрохимический метод, предложенный командой Хендона, является последним дополнением к этому арсеналу. Это не революция, которая делает человеческое нёбо устаревшим. Это новый объектив, который показывает то, что другие объективы не видят. Он видит состав там, где рефрактометр видит только концентрацию. Он видит разницу между светлой и тёмной обжаркой, которую может упустить спектрофотометр, настроенный только на одну цветовую цель.

И в слепом тесте против собственной группы контроля качества обжарщика он дал правильный ответ.

Это и есть тот стандарт, который имеет значение. Не то, является ли метод элегантным, новым или научно интересным, хотя он является всем этим, а то, может ли он делать работу, которую нужно сделать. Может ли он помочь обжарщику выявить плохую партию до того, как она покинет ворота. Может ли он помочь кофейне воспроизводить любимый напиток день за днём. Может ли он дать кофейной индустрии то, чего у неё никогда не было: прямое, количественное, производимое на месте измерение химических свойств, которые действительно определяют вкус.

Ответ, основанный на этом исследовании, по-видимому, положительный.

Суть

Кристофер Хендон и его коллеги показали, что циклическая вольтамперометрия может измерять как крепость кофе, так и степень его обжарки в одном быстром тесте без какой-либо подготовки образца. Метод достаточно чувствителен, чтобы различать партии кофе, которые имеют одинаковое содержание растворённых твёрдых веществ и почти идентичный цвет зёрен, партии, которые не может различить рефрактометр и которые обжарщик может забраковать только после дегустации.

Это ещё не готовый для кофейни инструмент. Но это доказательство концепции принципиально иного подхода к анализу качества кофе: подхода, который измеряет ансамблевые химические свойства, а не отдельные аналиты, который принимает сложность, а не редуцирует её, и который более точно соответствует тому, как работает человеческое сенсорное восприятие.

Для индустрии, которая давно стремилась найти количественный метод оценки качеств напитка, выходящих за рамки тех, что определяются дегустационными комиссиями, это значительный прогресс.

А для остальных из нас, миллионов людей, которые начинают каждый день с чашки кофе, которая иногда бывает возвышенной, а иногда едва приемлемой, это напоминание о том, что наука об этом утреннем ритуале всё ещё пишется. Идеальная чашка ещё не решённая задача. Но мы приближаемся.

Исследование под названием «Прямая электрохимическая оценка качества чёрного кофе с использованием циклической вольтамперометрии» опубликовано в журнале «Нэйчур Комьюникейшнз» (2026 год, том 17, статья 3618). Кристофер Х. Хендон и Доран Л. Пеннингтон имеют финансовую заинтересованность в компании «Оверпотеншл», занимающейся коммерциализацией электрохимически модифицированных пищевых продуктов.

Из Вильнюса на вершину: как «Хуракан Кофе» стала лучшей обжарочной компанией мира

Эксклюзивное интервью с Витаутасом Кратулисом, основателем лучшей обжарочной компании мира 2026 года

Дубай — Али Альзакари

Когда «Хуракан Кофе» получила титул лучшей обжарочной компании мира 2026 года на международной премии в Сан-Сальвадоре, это стало не просто громкой победой, а отражением более глубоких изменений в мировой кофейной индустрии. Впервые компания из Балтийского региона поднялась на этот уровень, опередив рынки, которые долгое время считались центрами качества и экспертизы.

За этим достижением стоит Витаутас Кратулис, предприниматель, чья история тесно связана с преобразованием Литвы после обретения независимости. Его путь начался в условиях неопределенности начала девяностых годов и постепенно привел к созданию одной из наиболее уважаемых обжарочных компаний в мире. Это история о любознательности, последовательности и стремлении понять кофе на более глубоком уровне.

В этом интервью для «Кахва Ворлд» Кратулис подробно рассказывает о своей профессиональной дороге, философии работы с кофе и взгляде на развитие отрасли.

Предлагаем вам прочитать это интервью.

  • Для начала расскажите о себе и о том, как появилась «Хуракан Кофе».

Когда распался Советский Союз, всё изменилось. Литва стала независимой в 1991 году, и мне тогда было семнадцать лет. Это был момент полного перезапуска, когда не существовало ни устоявшихся правил, ни стабильной экономической системы. Возникло общее понимание, что страну необходимо строить заново, включая её экономику, институты и предпринимательскую среду.

Это было сложное время, с кризисами, нехваткой ресурсов и отсутствием чётких рамок. Но для молодого человека это означало и свободу. Появилась возможность выбирать путь, путешествовать, пробовать себя в разных направлениях и одновременно участвовать в создании новой реальности.

Я начал работать в компании, занимавшейся дистрибуцией коммерческого кофе из разных европейских стран. Моя работа была довольно простой, но со временем она пробудила интерес. Я стал замечать, что люди ищут качественный продукт, даже если не всегда могут объяснить, что именно им нравится.

Кофе имел для меня и личное значение. В моей семье он играл важную роль. Моя мать страдала от мигрени, и кофе помогал ей справляться с этим состоянием. В то время действительно хороший кофе встречался редко, и поэтому воспринимался как нечто ценное.

Переломный момент произошёл, когда я впервые попробовал свежообжаренный кофе. Это был опыт, который изменил моё восприятие. Вскоре после этого я принял решение приобрести оборудование для обжарки.

В те годы не существовало понятия специализированного кофе в его современном виде. Не было и доступа к информации, который есть сегодня. Только в 2004 году, посетив выставку в Афинах, я познакомился с людьми, которые уже работали в этом направлении. Это открыло для меня совершенно новую перспективу.

Вернувшись в Вильнюс, я открыл первую специализированную кофейню, создал местное профессиональное сообщество и принял участие в организации национальных чемпионатов по международным стандартам. Мы также отправили первого представителя страны на мировой чемпионат среди бариста.

В 2005 году произошёл ещё один важный этап. Меня пригласили в качестве судьи на конкурс в Никарагуа. Это была моя первая поездка в страну происхождения кофе. Там я познакомился с профессионалами, которые сыграли важную роль в развитии отрасли, и получил опыт, который повлиял на моё дальнейшее развитие. С тех пор я участвовал в судействе подобных конкурсов во многих странах-производителях.

  • Какие чувства вы испытали, когда узнали о победе?

Это сложно выразить словами. Даже второе или третье место было бы значительным достижением. Но когда ты оказываешься на первом месте, начинаешь осмысливать весь путь.

В момент объявления результата возникает простое чувство, что тебе повезло оказаться среди лучших. Позже приходит понимание, что за этим стоят годы работы и последовательных решений.

Когда мы только прошли в финал, это уже воспринималось как важный этап. Уровень конкуренции был очень высоким, особенно со стороны стран с развитой кофейной культурой. Поэтому сама победа стала неожиданной.

  • Что, по вашему мнению, сыграло ключевую роль в этой победе?

Одним из главных факторов стала наша способность показать стабильные результаты в разных категориях. Мы не сосредотачивались только на одном направлении.

У нас есть сильная экспертиза в работе с фильтр-кофе, а также большой опыт в создании профилей для напитков с молоком. В нашей команде были национальные чемпионы, и это также повлияло на общий уровень подготовки.

Кроме того, важную роль сыграл момент времени. К началу соревнований у нас были свежие партии кофе высокого уровня, которые мы отбираем каждый год специально для таких задач. Это позволило представить достойные образцы в разных категориях.

Мы подошли к соревнованию с чёткой стратегией. Было понимание, какие сорта использовать, как их обжаривать и в какой последовательности представлять.

  • Как бы вы описали свою философию обжарки?

Мы считаем, что обжарка должна соответствовать способу приготовления.

Для напитков с молоком мы адаптируем профиль таким образом, чтобы кофе гармонично сочетался с молоком. Для фильтр-кофе используем более светлую обжарку, чтобы раскрыть природные характеристики зерна, такие как происхождение и разновидность.

В случае эспрессо мы стремимся к балансу. Для нас важны сладость, плотность и округлость вкуса, а не только выраженная кислотность. Наш подход можно описать как находящийся между разными школами.

Мы не стремимся следовать каждому новому направлению. Важно не само направление, а результат в чашке.

  • Насколько важны отношения с производителями кофе?

Это основа всей работы.

Со временем эти отношения становятся личными. Производители начинают лучше понимать ваши требования и предлагают те партии, которые соответствуют вашему стилю. В результате именно через эти выборы формируется восприятие страны на вашем рынке.

У нас есть долгосрочные партнёрства, например, с производителями в Сальвадоре, которые продолжаются уже много лет. Для нас важно не только редкие и уникальные сорта, но и качественный кофе для повседневного потребления.

Я стараюсь регулярно посещать страны-производители, чтобы видеть изменения и развитие на месте.

  • Считаете ли вы систему слепой дегустации объективной?

Да, при условии, что она правильно организована.

Ключевую роль играют стабильные условия, единые стандарты приготовления и опыт судей. Это позволяет сосредоточиться на качестве самого кофе и принимать более объективные решения.

Также важно, что в таких соревнованиях можно сравнивать кофе из разных стран без предвзятости.

  • Что эта победа означает для Балтийского региона?

Это значимое достижение.

Наши клиенты также являются частью этого результата, поскольку они доверяли нам на протяжении многих лет. Я надеюсь, что эта победа станет стимулом для развития других компаний в регионе.

При этом рынок всё ещё находится в стадии формирования. Уровень понимания качества и стабильности продолжает развиваться.

  • Какие у вас планы после этой победы?

Этот результат стал подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении.

Мы продолжим развивать наши основные направления, связанные с кофе, а также расширять сотрудничество в смежных областях. При этом мы остаёмся сосредоточенными именно на кофе.

В перспективе нам интересно усилить присутствие на рынках Ближнего Востока и в арабских странах.

  • Какой совет вы бы дали начинающим обжарщикам?

Важно следовать своему пути и не пытаться постоянно сравнивать себя с другими.

Стоит участвовать в соревнованиях и не бояться возможных неудач. Часто именно страх мешает сделать первый шаг, даже сильным участникам рынка.

Этот разговор показывает, что за громкими победами стоят годы последовательной работы, глубокого понимания продукта и умения выстраивать долгосрочные отношения. История «Хуракан Кофе» подтверждает, что сегодня качество в кофе определяется не географией, а подходом и системным мышлением.

В странах залива запущена платформа вакансий для кофейной индустрии

Дубай — Qahwa World

Запущена новая цифровая платформа для трудоустройства, ориентированная исключительно на кофейную индустрию в странах региона Персидского залива. Её задача — соединить работодателей в сфере кофе с кандидатами, имеющими подтверждённый профессиональный опыт.

Платформа объединяет широкий спектр участников отрасли: специализированные кофейни, обжарочные производства, сетевые операторы и поставщиков оборудования. Среди доступных вакансий — бариста, специалисты по обжарке кофе, управляющие заведениями, тренеры и руководители операционных подразделений.

Запуск происходит на фоне активного роста рынка специализированного кофе в регионе. По оценкам отрасли, объём рынка может вырасти с 6,84 миллиарда долларов США до более чем 11 миллиардов долларов США к 2030 году. При этом ежегодный темп роста оценивается примерно в 9 процентов.

Отмечается, что одной из ключевых проблем индустрии остаётся нехватка квалифицированных специалистов с реальным опытом работы в сегменте специализированного кофе, что затрудняет развитие и масштабирование бизнеса.

Инициаторы проекта заявляют, что существующие общие платформы по трудоустройству не учитывают специфику кофейной индустрии, из-за чего работодателям сложно оценивать уровень профессиональной подготовки кандидатов.

Новая платформа входит в более широкую систему аналитических инструментов, которые отслеживают развитие кофейного рынка и структуру участников отрасли в регионе.

На начальном этапе регистрация для работодателей и соискателей доступна на бесплатной основе.

Тихое ремесло: дисциплина Коффа Осло, каппинг и обжарка

Дубай — Али Альзакари

В мире спешелти кофе, который продолжает стремительно развиваться, обжарочная Коффа Осло выделяется подходом, основанным на точности, терпении и глубоком уважении к деталям. Из района Рьён в Осло команда продолжает формировать опыт кофе — от отбора зерна до обжарки.

После выдающегося года, отмеченного титулом «Лучшая обжарочная Севера 2026», мы поговорили с главным обжарщиком Труде Шёльд Лёкен о её пути, вызовах глобальной логистики и философии, которая стоит за каждым обжаренным лотом.

Это интервью — не просто разговор о кофе, а история ремесла, дисциплины и связи между континентами.

О Коффа Осло

Можете ли вы рассказать о себе и истории Коффа Осло?

Здравствуйте! Меня зовут Труде, я работаю в сфере спешелти кофе с 2012 года. Начинала как бариста, затем стала обжарщиком производства в 2016 году. Со временем я выросла до главного обжарщика и специалиста по контролю качества.

Благодаря времени, упорству и терпению я научилась правильно оценивать кофе через каппинг для целей обжарки. Это сформировало мой профессиональный путь. Если дать один совет будущим обжарщикам — никогда не прекращайте каппинг.

Коффа Осло — небольшая обжарочная в районе Рьён в Осло. Она выросла из наследия известных кофейных баров Осло. Основана Робертом В. Тхоресеном, первым мировым чемпионом бариста. Наша цель — создавать значимые кофейные впечатления.

Мы работаем напрямую с производителями по всему миру через систему закупок, что позволяет нам контролировать качество и устойчивость на всех этапах.

Мы используем светлую обжарку, чтобы раскрыть характер каждого кофе и сохранить его природную чистоту и сладость.

С 2005 года мы стремимся сделать спешелти кофе доступным и понятным для всех — как для дома, так и для профессионалов.

Момент победы

Что, по вашему мнению, стало ключом к победе Коффа Осло?

На конкурсе было много выдающихся кофе, но особенно выделялись цветочные ноты и яркая кислотность нашего лота. Нам посчастливилось получить один из лучших сортов гейша, который я когда-либо пробовала.

Обязательный кофе имел похожий характер, поэтому я подошла к нему как к гейша. Светлая северная обжарка с достаточным развитием, чтобы придать тело и баланс.

Опыт соревнования

Как вам удалось выразить свой стиль при одинаковом сырье?

Первая пробная обжарка напомнила мне гейша — кофе был лёгким, сладким и деликатным.

Я постаралась подчеркнуть красные ягоды, цветочность чёрного чая и элегантную сладость.

Глобальные цепочки поставок

Как мировые события влияют на поставки кофе в Норвегию?

Кофе из Восточной Африки больше не проходит через Суэцкий канал и идёт вокруг южной Африки. Это добавляет две–три недели к доставке и увеличивает стоимость.

Рост цен на топливо также увеличивает стоимость транспортировки. Это создаёт дополнительные сложности, но поставки продолжаются.

Адаптация

Изменились ли ваши стратегии закупок?

Мы не меняем стратегию закупок или логистику. Мы просто принимаем более длительные сроки поставки.

Будущее

Какие дальнейшие планы?

Мы продолжим участие в соревнованиях, потому что это развивает команду и навыки.

Лично я продолжу участвовать в чемпионатах по каппингу и обжарке, так как это помогает мне развиваться.

Послание арабскому миру

Ваше сообщение кофейному сообществу?

Я хотела бы однажды посетить ваш регион. Если я приеду, надеюсь на встречу, обмен кофе и совместный каппинг.

Источник: Дубай — Али Альзакари

 

Вьетнам приостанавливает действие Декрета 46, облегчая торговлю кофе

ДУБАЙ — Qahwa World

Вьетнам приостановил действие Декрета №46 о безопасности пищевой продукции, что принесло временное облегчение участникам кофейной отрасли после нескольких недель серьёзных сбоев в логистике и цепочках поставок.

Декрет 46/2026/ND-CP, вступивший в силу 26 января 2026 года, ужесточил регулирование в сфере безопасности пищевых продуктов и ввёл более строгие требования к импорту: расширенные процедуры регистрации, дополнительные сертификаты, обязательные физические проверки и лабораторные испытания перед выпуском товаров в свободное обращение. Этот переход от относительно гибкой системы контроля к жёсткому режиму инспекций быстро привёл к узким местам в портах и на пограничных пунктах Вьетнама, вызвав задержки множества грузов.

Под действие декрета подпали все категории импортируемой пищевой продукции, включая сырьё, пищевые добавки и упаковочные материалы, используемые, в том числе, в кофейной промышленности. Компании, которые импортируют высококачественный зелёный кофе, жареный кофе, ароматизаторы и другие входящие компоненты для переработки, столкнулись с заметным замедлением поставок: сроки таможенной очистки, ранее составлявшие несколько дней, в ряде случаев выросли до нескольких недель. Для бизнеса с ограниченными маржами и жёсткими графиками исполнения контрактов это быстро вылилось в рост затрат и риск срыва поставок.

Вьетнам играет ключевую роль в глобальной кофейной торговле, выступая не только крупнейшим мировым производителем робусты, но и важным центром переработки и реэкспорта кофе. Значительные объёмы кофейной продукции и связанных с ней материалов поступают во Вьетнам для смешивания и обработки, а затем отправляются далее на международные рынки, и эта модель критически зависит от эффективности и предсказуемости пограничных процедур. Ужесточение проверки импортируемых продуктов в рамках Декрета 46 нарушило эти отлаженные цепочки.

Особенно чувствительным стал вопрос ввоза сырья, предназначенного для последующего реэкспорта. Ранее такие поставки нередко проходили по более упрощённым процедурам, поскольку товары не поступали на внутренний рынок. После введения Декрета 46 к ним стали применять полный комплекс требований по безопасности, что увеличило время оформления, стоимость логистики и административную нагрузку для трейдеров, использующих Вьетнам как перерабатывающий и транзитный хаб в глобальных цепочках поставок кофе.

Сегмент specialty‑кофе также ощутил значительное давление. Импорт премиального зелёного кофе, небольших партий обжаренной продукции, а также специализированных ингредиентов и добавок оказался под более строгим контролем, включая дополнительные испытания и процедуры согласования. Малые и средние компании, работающие с ограниченными запасами и высокими требованиями к качеству, столкнулись с угрозой задержек поставок клиентам и невыполнения контрактов, а также с усложнением требований к упаковочным материалам и вспомогательным веществам, применяемым при обжарке и переработке.

Реакция бизнеса последовала незамедлительно. Торговые ассоциации и объединения импортёров пищевых продуктов заявили о серьёзных заторах в портах и на складах временного хранения, росте расходов на хранение и логистику, а также о риске перебоев в снабжении перерабатывающих предприятий необходимым сырьём и компонентами. В их числе — компании, работающие в кофейном секторе, для которых устойчивый импорт сырья и упаковки является критически важным.

На фоне нарастающего давления правительство предприняло шаги по стабилизации ситуации. 4 февраля 2026 года была принята Резолюция №09/2026/NQ-CP, временно приостанавливающая действие Декрета 46 и связанной с ним Резолюции 66.13 до середины апреля 2026 года, с одновременным возвратом к прежней нормативной базе на основе Декрета 15/2018/ND-CP. Это решение позволило разблокировать накопившиеся грузы, разгрузить ключевые порты и вновь применять знакомые участникам рынка процедуры контроля импорта. Для кофейных компаний это означает краткосрочное облегчение и возможность восстановить ритм поставок.

В то же время власти подчёркивают, что приостановка носит временный характер и не означает отказа от курса на усиление контроля за безопасностью пищевых продуктов. Компетентным ведомствам поручено доработать подзаконные акты, подготовить подробные разъяснения и обеспечить необходимую инфраструктуру для последующего возобновления действия Декрета 46 в более управляемой и предсказуемой форме.

Для кофейной отрасли эта пауза рассматривается как окно для адаптации, а не как окончательный возврат к прежним условиям. Компании пересматривают внутренние процедуры документооборота и комплаенса, укрепляют управление запасами и оценивают устойчивость своих логистических цепочек с учётом возможного возвращения более жёстких правил. Некоторые участники рынка уже изучают варианты диверсификации маршрутов и условий контрактов, чтобы снизить уязвимость перед будущими регуляторными изменениями.

Ситуация вокруг Декрета 46 наглядно показала, насколько чувствительна глобальная торговля кофе к регуляторным изменениям в ключевых странах‑производителях и транзитных узлах. Задержки на вьетнамских портах быстро трансформируются в срывы сроков поставок, споры по контрактам и повышенную ценовую волатильность по всей кофейной цепочке. И хотя временная приостановка декрета сняла часть наиболее острых проблем, для участников кофейного рынка сигнал остаётся очевидным: регуляторная среда во Вьетнаме становится более строгой, и способность к оперативной адаптации будет критически важна для сохранения стабильной торговли

Коффа Осло — лучшая обжарочная Северной Европы 2026

Дубай — Qahwa World

Обжарочная компания Коффа Осло завоевала титул лучшей обжарочной компании Северной Европы 2026 года по итогам конкурса «Лучшая обжарочная компания Северной Европы», который прошёл в рамках фестиваля кофе Северной Европы. Соревнование считается одним из наиболее авторитетных профессиональных событий региона и сосредоточено на двух ключевых навыках обжарщиков — выборе зелёного кофе и мастерстве обжарки.

Конкурс проводится в двух основных категориях. Первая — обязательный кофе, где все участники обжаривают один и тот же зелёный кофе, предоставленный организаторами. Вторая — выбранный кофе, в которой каждая компания представляет кофе, самостоятельно отобранный и обжаренный в соответствии с правилами соревнования. Победитель определяется по сумме баллов, полученных в обеих категориях.

Вы можете прочитать: Фестиваль кофе 2026: Крупнейшее событие в Гётеборге

  • Победивший кофе из Перу

Кофе, представленный компанией Коффа Осло в категории выбранного кофе, был произведён в регионе Кахамарка в Перу семьёй Аларкон. Это кофе разновидности гейша, обработанный мытым способом. Поставка зелёного кофе была осуществлена через компанию Коллаборатив Кофи Сорс, а его стоимость составила 20 долларов США за килограмм.

  • Сильная конкуренция среди североевропейских обжарщиков

В финале 2026 года приняли участие ведущие обжарочные компании региона, среди которых:

  1. Гуд Лайф Кофи Роустерс
  2. Гринго Нордик Кофи Роустерс
  3. Кофи Коллектив
  4. Солберг энд Хансен
  5. Сенсей
  6. Ориджинал Кофи
  7. Норанж
  8. Маттли энд Джекс
  9. Те энд Каффи

Организаторы также объявили награды за второе и третье места, а также приз зрительских симпатий, что подчеркнуло высокий уровень конкуренции среди участников.

  • Обязательный кофе из Колумбии

В категории обязательного кофе участники работали с одним и тем же зелёным кофе, предоставленным в сотрудничестве с компанией Каравела Кофи.

Этот кофе был произведён в Колумбии группой производителей Лас Оркидэас, среди которых фермеры Гильма Купаке и Нубия Янет Пас. Использовались разновидности Колумбия Ф6 и Ф8, обработанные мытым способом.

Сбор урожая проходил в период с апреля по июнь 2025 года, а сушка проводилась с использованием солнечного и воздушного метода на параболических площадках и приподнятых столах.

  • Представлено научное исследование о предпочтениях судей

Одновременно с объявлением результатов организаторы представили научное исследование, проведённое совместно организацией Кофи Майнд и фестивалем кофе Северной Европы.

Исследование под названием «Связь описательного сенсорного анализа и предпочтений судей в конкурсе лучшей обжарочной компании Северной Европы: подход науки о потребителях» направлено на изучение того, как сенсорные характеристики кофе влияют на оценки судей.

Учёные сопоставили результаты сенсорного анализа образцов кофе с оценками судей в категории выбранного кофе, применив статистические методы, используемые в исследованиях потребительских предпочтений.

  • Понимание факторов предпочтения

В исследовании были оценены такие сенсорные характеристики, как кислотность, сладость, фруктовые ноты, горечь и признаки ферментации, после чего они были сопоставлены с итоговыми оценками судей.

По мнению исследователей, объединение сенсорной науки и данных профессиональных соревнований помогает лучше понять, почему определённые сорта кофе получают более высокие оценки в конкурсах.

Организаторы отмечают, что эта инициатива представляет собой новый шаг к интеграции научных исследований в соревнования по обжарке кофе, что может помочь обжарщикам совершенствовать стратегии выбора зелёного кофе и методы обжарки в будущем.

Низам Паша Лолованг признан лучшим обжарщиком ОАЭ 2026

Дубай Qahwa World

Низам Паша Лолованг получил титул лучшего обжарщика года, завоевав первое место в Национальном чемпионате Объарщиков ОАЭ, который проходил в рамках выставки «Мир кофе Дубай 2026» в Дубайском Всемирном Торговом Центре.

Победа стала признанием его выдающихся навыков в разработке профиля обжарки, создании сбалансированных вкусов и обеспечении стабильного качества продукции, соответствующего международным стандартам, демонстрируя высокий уровень профессионализма и точности на всех этапах процесса обжарки.

На втором месте оказался Аджейду Патхури, а третье место заняла Раха Шахсафар, в соревновании приняли участие ведущие обжарщики ОАЭ.

Национальный чемпионат по обжарке кофе проводился в рамках серии местных и международных соревнований пятой выставки «Мир кофе Дубай», которая привлекла более 20 тысяч специалистов по кофе из более чем 80 стран, подтверждая растущий статус Дубая как глобального центра индустрии специализированного кофе.

Этот успех отражает важную роль выставки в повышении профессиональных стандартов, поддержке национальных талантов и развитии инноваций в индустрии кофе как на национальном, так и на международном уровне.

Колумбийский кофе категории «спешелти» выходит на этап масштабирования на Ближнем Востоке

Дубай — Qahwa World

На протяжении более десяти лет рынок кофе категории «спешелти» на Ближнем Востоке формировался вокруг микролотов — небольших и ограниченных партий урожая, ценимых за выразительный аромат, редкие вкусовые оттенки и сезонный характер. Именно микролоты сыграли ключевую роль в развитии кофейной культуры региона, повышении потребительской экспертизы и превращении Ближнего Востока в один из самых быстрорастущих рынков кофе высокого качества.

По мере взросления рынка стала очевидна системная проблема — отсутствие стабильности. Микролоты по своей природе ограничены и подвержены вариативности. Несмотря на яркие вкусовые характеристики, они создают сложности в операционной деятельности. Владельцы кофеен вынуждены регулярно переобучать бариста из-за смены вкусовых профилей, обжарщики сталкиваются с трудностями в поддержании одинакового уровня обжарки, а потребители получают разный вкус от чашки к чашке.

На фоне ежегодного роста потребления кофе категории «спешелти» в регионе на уровне 8–10 процентов, нестабильность стала сдерживающим фактором для устойчивого развития. Рынок больше не является нишевым — сегодня он ориентирован на объем, узнаваемость брендов и стабильный потребительский опыт. Масштаб становится столь же важным, как и происхождение продукта.

  • Новая торговая модель

Компания «Авим Корпорейшн ДиЭмСиСи», базирующаяся в Дубае, объявила о запуске новой торговой модели, предусматривающей поставку ста контейнеров колумбийского кофе категории «спешелти» с заранее определенными и стабильными вкусовыми профилями. Речь идет не о стандартном сырье, а о структурированных партиях высокого качества, рассчитанных на долгосрочное присутствие на рынке.

Проект включает два профиля кофе, отобранных по строгим качественным критериям:

«Экото́по Кусильо» — оценка 85 баллов

«Региона́льный Нарьиньо» — оценка 84,25 балла

Оба профиля сохраняют статус кофе высокого качества, при этом обеспечивая воспроизводимость вкуса в больших объемах. Это позволяет бариста работать с предсказуемыми параметрами экстракции, обжарщикам — фиксировать стабильные профили обжарки, а кофейным брендам — формировать доверие и лояльность потребителей.

  • Влияние на рынок

Новая модель приносит значимые преимущества для всей отрасли:

импортерам — снижение рисков и упрощение планирования поставок;

обжарщикам — стабильность вкуса и единый стандарт качества;

кофейням — сокращение затрат на обучение персонала;

потребителям — надежный и узнаваемый вкус без компромиссов.

Согласно рыночным данным, более 60 процентов посетителей кофеен отдают приоритет стабильности после выбора любимого вкусового профиля. Переход от разрозненных микролотов к масштабируемым и структурированным поставкам не вытесняет микролоты, а усиливает всю экосистему кофе высокого качества.

Таким образом, рынок кофе категории «спешелти» на Ближнем Востоке вступает в новую фазу развития — от экспериментов к устойчивости, от дефицита к масштабированию.