سانيفيل – أسوشيتد پرس

قبل مئات السنين، ساهم اليمن في تعريف العالم بالقهوة. وفي السنوات الأخيرة، أصبح موضوع انتشار القهوة اليمنية في أمريكا يلفت انتباه الكثيرين. في الحقيقة، انتشار القهوة اليمنية في أمريكا أصبح ظاهرة تستحق الدراسة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات العالمي. واليوم، تصدّر هذه الدولة الجبلية، التي أنهكتها الحرب، شيئًا جديدًا: ثقافة المقاهي اليمنية.

تشهد المقاهي اليمنية انتشارًا سريعًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة “تكنوميك” المتخصصة في أبحاث قطاع المطاعم، ارتفع عدد المقاهي التابعة لست سلاسل رئيسية تقدّم المشروبات اليمنية بنسبة 50% خلال العام الماضي ليصل إلى 136 مقهى، دون احتساب المقاهي المستقلة أو السلاسل الصغيرة. علاوة على ذلك، فإن ظاهرة انتشار القهوة اليمنية في أمريكا من الظواهر التي شكلت موجة جديدة في سوق القهوة.

ويرى مراقبون أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، من بينها أن هذه المقاهي تبقى مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل — أحيانًا حتى ما بعد الثالثة فجرًا، خاصة خلال شهر رمضان — ما يوفر مساحة اجتماعية بديلة للأشخاص الذين لا يستهلكون الكحول. وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة “غالوب” أن 54% فقط من البالغين في الولايات المتحدة أفادوا بأنهم يشربون الكحول، وهي أدنى نسبة منذ 90 عامًا.

وقال أحمد بدر، مالك أحد فروع “أروى للقهوة اليمنية” في سانيفيل: “في الشرق الأوسط، حياتنا الليلية تدور حول القهوة. الناس يجتمعون في المقاهي، يتحدثون ويلعبون. أردنا نقل هذه التجربة إلى هنا.”

كما ساهمت التغيرات الديموغرافية في هذا الانتشار، إذ ارتفع عدد الأمريكيين من أصول عربية بنسبة 43% بين عامي 2010 و2024، مقارنة بنحو 10% فقط لنمو السكان بشكل عام، بحسب المعهد العربي الأمريكي.

ورغم أن معظم المقاهي اليمنية تنتشر في ولايات ذات كثافة عربية عالية مثل ميشيغان وكاليفورنيا وتكساس، فإنها بدأت تظهر أيضًا في مناطق متنوعة مثل جورجيا وكانساس وماين.

نكهة من الوطن

بالنسبة للعديد من اليمنيين الأمريكيين، تمثل هذه المقاهي أكثر من مجرد أماكن لتقديم القهوة؛ فهي وسيلة للحفاظ على الارتباط بالوطن.

وقال فارس المضرحي، الشريك المؤسس لسلسلة “أروى للقهوة اليمنية” في تكساس، إن الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2014 حالت دون زيارة الكثيرين لبلدهم، ما دفعهم لمحاولة إعادة خلق أجواء اليمن داخل الولايات المتحدة.

وتتميز المقاهي بتصاميم مستوحاة من البيئة اليمنية، مثل الألوان الصحراوية والأقواس المعمارية والمصابيح التقليدية.

وأضاف المضرحي: “إحدى طرق زيارة اليمن دون السفر هي نقل التجربة إلى هنا. الأمر مؤثر للغاية، وكأنه يعيدنا إلى الوطن.”

وأشار إلى أن غالبية الزبائن ليسوا من أصول عربية، حيث يزداد اهتمام الأمريكيين بتجربة نكهات عالمية وثقافات جديدة، وهو اتجاه تعززه وسائل التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، انتشار القهوة اليمنية في أمريكا مثّل مصدر فخر واهتمام للجالية اليمنية.

وتشمل قوائم المشروبات الشاي العدني، وهو شاي متبل شبيه بالشاي الهندي، و”القشر”، وهو مشروب يُحضّر من قشور حبوب القهوة المجففة. كما تُقدَّم مشروبات مألوفة مثل اللاتيه لكن بنكهات مميزة كالتوابل أو العسل.

أما المخبوزات فتتضمن “خلايا النحل” اليمنية المحشوة بالجبن والمغطاة بالعسل، و”البسبوسة” المنقوعة بالقطر والمنكهة بالليمون أو ماء الورد، إلى جانب مشروبات عصرية مثل الماتشا والمشروبات المنعشة بالفواكه.

تنوع في خيارات القهوة

يرى خبراء أن المقاهي ذات الطابع الثقافي أصبحت محركًا مهمًا لنمو سوق القهوة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وقال بيتر جوليانو من جمعية القهوة المختصة إن هناك توسعًا مشابهًا لعلامات تجارية تقدم القهوة اللاتينية أو الفيتنامية.

وتعكس آراء الزبائن هذا التوجه. فقد قالت سيندي دونوفان، التي زارت أحد المقاهي اليمنية لأول مرة: “النكهات أكثر توازنًا ونعومة، لكنها غنية في الوقت نفسه. الهيل يضيف طابعًا مميزًا للغاية.”

وتُجفف القهوة اليمنية غالبًا تحت أشعة الشمس، ما يعزز نكهاتها ويُظهر ملاحظات الشوكولاتة والفواكه. كما تُستخدم خلطات “الحَوَايِج” التي قد تشمل الهيل والزنجبيل والقرفة والقرنفل والكزبرة وجوزة الطيب.

وأوضح محمد ناصر من “حرّاز كوفي هاوس” أن تحضير القهوة يتم يدويًا بعناية: “نقوم بخلط وغلي القهوة والشاي يدويًا للوصول إلى الطعم واللون المثاليين.”

تاريخ غني

تعود جذور القهوة في اليمن إلى قرون طويلة. ورغم أن أصل النبتة يُنسب إلى إثيوبيا، فإن زراعتها ازدهرت في اليمن منذ القرن الخامس عشر، حيث استخدمها المتصوفة للبقاء يقظين أثناء العبادة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن انتشار القهوة اليمنية في أمريكا اليوم يُعد استمرارًا لهذه الرحلة التاريخية الأصيلة.

القهوة اليمنية تكتسح فيزاليا بنكهاتها الأصيلة وتحضيرها البطيء

القهوة اليمنية تكتسح فيزاليا بنكهاتها الأصيلة وتحضيرها البطيء

واحتكر اليمن تجارة القهوة عالميًا لنحو 200 عام قبل أن تنتقل زراعتها إلى مناطق أخرى.

وفي العقود الأخيرة، ساهمت استثمارات من رواد أعمال ومؤسسات مختلفة في إحياء قطاع القهوة اليمنية، الذي يُعد اليوم من أهم القطاعات الواعدة اقتصاديًا رغم التحديات الكبيرة.

واختتم المضرحي قائلًا: “نحن سفراء لثقافتنا وشعبنا. من خلال هذه المقاهي، نُظهر كرم الضيافة اليمني ونعرّف العالم بما يمكن أن نقدمه.”

اقرأ المواد ذات الصلة:

“بيت القهوة” في كاهابا هايتس.. عندما تصبح القهوة جسراً بين الشعوب

انتشار مقاهي القهوة اليمنية في آن آربر

القهوة اليمنية تكتسح فيزاليا بنكهاتها الأصيلة وتحضيرها البطيء

آن آربر – قهوة ورلد

شهدت مدينة آن آربر في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد المقاهي المتخصصة في القهوة اليمنية، مع اتساع الاهتمام بهذا النمط من القهوة وثقافته. افتتحت عدة مقاهٍ في المدينة مثل بن تشاي للقهوة والشاي اليمني، بيت الموكا، قهوة هاوس، مقهى سقطرى، ومقهى الجبل. كما يُتوقع افتتاح مشروع جديد في موقع سابق لمحل مشروبات شاي في شارع إيست ليبرتي، رغم عدم تحديد موعد الافتتاح حتى الآن.

ترتبط القهوة تاريخيًا بـ اليمن، حيث لعبت دورًا مهمًا في انتشارها عالميًا عبر ميناء المخا الذي ارتبط باسم القهوة عالميًا. وتتميز القهوة اليمنية باستخدام التوابل مثل الهيل والقرفة والزنجبيل، ما يمنحها طابعًا مختلفًا عن القهوة التقليدية في الغرب.

بدأ توسع علامة الجبل بعد افتتاح أول فرع لها في مدينة ديربورن أواخر عام 2023، قبل أن تنتقل إلى آن آربر. ويؤكد القائمون عليها أن النجاح الأول شجعهم على التوسع في مدن أخرى، مع التركيز على تقديم تجربة تتجاوز مجرد المشروبات لتشمل الضيافة والأجواء الاجتماعية.

كما افتتح مقهى بيت الموكا فرعًا في منطقة كيريتاون عام 2025، ضمن خطة توسع أوسع على مستوى البلاد، بهدف تقديم القهوة والمأكولات اليمنية مع الحفاظ على الطابع الثقافي الأصيل.

تتميز العديد من المقاهي اليمنية في آن آربر بساعات عمل ممتدة حتى الليل، مما يجعلها أماكن مناسبة للقاءات الاجتماعية والدراسة وقضاء الوقت في أجواء هادئة. وقد أصبحت وجهة مفضلة لطلاب جامعة ميشيغان الذين يبحثون عن أماكن مفتوحة في أوقات متأخرة.

يرى الزوار أن هذه المقاهي تختلف عن السلاسل التقليدية، إذ توفر بيئة أكثر دفئًا وتشجع على الجلوس والتواصل بدلاً من الخدمة السريعة فقط.

ومع استمرار هذا الانتشار، أصبحت آن آربر جزءًا من موجة أوسع تعيد تقديم ثقافة القهوة اليمنية في الولايات المتحدة بأسلوب حديث يجمع بين التراث والضيافة المعاصرة.

فيزاليا – قهوة ورلد

تشهد مدينة فيزاليا وصول موجة جديدة من ثقافة القهوة اليمنية، في امتداد لانتشارها المتزايد في مدن قريبة مثل فريسنو.

تنحدر هذه القهوة من اليمن، الذي لعب دورًا مهمًا في تجارة البن عالميًا، خاصة عبر ميناء المخا، الذي ارتبط اسمه بمصطلح “موكا” المعروف.

يستعد مقهى سراج كوفي هاوس لافتتاح أبوابه في فيزاليا، مقدمًا تجربة مميزة لعشاق القهوة، حيث تتميز القهوة اليمنية بأسلوب تحضير بطيء ونكهات غنية تعتمد على التوابل مثل الهيل والقرنفل والزعفران وجوزة الطيب.

إلى جانب القهوة اليمنية، سيقدم المقهى مجموعة من المشروبات الإيطالية، إضافة إلى خيارات منخفضة أو خالية من الكافيين مثل الشاي والعصائر الطازجة ومشروب الليمون البرازيلي. كما ستتضمن القائمة حلويات تقليدية تُحضّر داخل المقهى، مثل “السبايا” (كيك العسل متعدد الطبقات) وخبز خلية النحل المحشو بالجبن الكريمي.

المشروع يأتي بشراكة بين رواد أعمال محليين، من بينهم شريك في مطعم سماش تاون برجرز. ورغم وجود خطط للتوسع مستقبلًا، ينصب التركيز حاليًا على إطلاق الفرع الأول.

يقع المقهى في شارع ويتنديل الغربي، في موقع كان يضم سابقًا مخبزًا، ليبدأ مرحلة جديدة بهذا الطابع المختلف.

ويعكس هذا الافتتاح انتشارًا أوسع للقهوة اليمنية في الولايات المتحدة، حيث كانت باب اليمن كافيه من أوائل المقاهي التي قدمت هذا النوع في المنطقة، بينما توسعت علامات مثل القمرية للقهوة اليمنية في عدة ولايات.

ومع استمرار هذا التوجه، تنضم فيزاليا إلى قائمة متنامية من المدن التي تحتفي بالقهوة اليمنية وتراثها العريق بروح عصرية.

حراز – قهوة ورلد. تشتهر المنطقة بـزراعة البن اليمني في المرتفعات الجبلية، حيث تعتبر زراعة البن اليمني في المرتفعات الجبلية جزءاً من تراثها الزراعي العريق.

في قلب المرتفعات الجبلية غرب اليمن، وتحديدًا في منطقة حراز، تتجسد واحدة من أكثر تجارب زراعة البن تعقيدًا ودقة على مستوى العالم.

هنا، لا تُختزل الزراعة في التربة والمناخ فحسب، بل تقوم على منظومة متكاملة من العمل اليدوي الشاق، والمعرفة الزراعية المتوارثة، والالتزام الصارم بإيقاع الطبيعة.

مزارع Jabalbon Estate تقدّم نموذجًا عمليًا لكيفية حفاظ اليمن على هويته الزراعية التاريخية، وفي الوقت نفسه إنتاج بن عالي الجودة ينافس عالميًا.

• استصلاح الأرض… البداية من الصخر

تبدأ دورة زراعة البن في حراز بمرحلة تُعد الأصعب والأطول: استصلاح الأرض الجبلية. تشمل هذه المرحلة إزالة الأشجار الضارة مثل الطلح، وتنظيف المدرجات من الأعشاب والمخلفات النباتية، إلى جانب إعادة بناء الجدران الحجرية المنهارة بالطريقة التقليدية.

ولا تُعد هذه المدرجات مجرد بنية داعمة، بل عنصرًا حيويًا لتثبيت التربة، وحجز مياه الأمطار، والحد من الانجراف، ما يجعلها الأساس الذي تُبنى عليه أي زراعة ناجحة في هذه البيئة القاسية.

• تخطيط دقيق ومسافات محسوبة

بعد الاستصلاح، تُخطط الأرض بعناية لتحديد مواقع غرس أشجار البن، مع الالتزام بمسافة تصل إلى مترين بين كل شجرة وأخرى. هذا التباعد المدروس يضمن تهوية التربة، ويحد من التنافس على العناصر الغذائية، ويسمح بنمو متوازن للجذور والمجموع الخضري.

• “البُوَر”… تقنية محلية بجذور علمية

من أبرز ملامح الزراعة في حراز اعتمادها على حفر عميقة تُعرف محليًا باسم “البُوَر”، بعمق وعرض متر تقريبًا. تُستخدم هذه الحفر لتفكيك التربة البركانية الطينية المتصلبة، وتحسين التهوية والصرف، وتنشيط الحياة الدقيقة داخل التربة.

وتُترك هذه الحفر مكشوفة لأشهر كي تتعرض لأشعة الشمس، في ممارسة تقليدية أثبتت فعاليتها علميًا، قبل إعادة ردمها وتحويلها إلى وسط زراعي ملائم لغرس شتلات البن.

• موسمان للغرس… ومراعاة دقيقة للمناخ

تُغرس شتلات البن في موسمين رئيسيين هما مارس ويوليو، وهما الأكثر ملاءمة من حيث درجات الحرارة وتوفر الرطوبة الناتجة عن الأمطار الموسمية، ما يرفع من فرص نجاح الشتلات واستقرارها.

• عناية سنوية مستمرة

تتطلب زراعة البن في حراز متابعة دقيقة على مدار العام. تُجرى عمليات حراثة منتظمة لمواجهة تصلب التربة، ويُعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار مع ري تكميلي مدروس عند الحاجة. كما يُطبق برنامج تسميد متوازن يهدف إلى تقوية الجذور، وتحفيز النمو الصحي، وتحسين جودة الثمار على المدى الطويل.

• الارتفاع… العامل غير المرئي للجودة

تقع مزارع جبل بن على ارتفاعات تتجاوز 2600 متر فوق سطح البحر، حيث تلعب البيئة دورًا محوريًا في تشكيل جودة البن. الفوارق الحرارية اليومية ودرجات الحرارة المعتدلة تُبطئ من نضج الثمار، ما ينعكس مباشرة على كثافة الحبة وتعقيد النكهات في الكوب النهائي.

صبر حتى الإنتاج

لا تصل شجرة البن إلى ذروة إنتاجها الاقتصادي إلا بعد نحو ست سنوات. في جبل بن، يُنظر إلى الشجرة باعتبارها استثمارًا طويل الأمد، لا مشروعًا سريع العائد، وهو ما يرسّخ مفهوم الزراعة المستدامة ويضمن استقرار الجودة عامًا بعد عام.

• من الإزهار إلى الحصاد

يبدأ الإزهار عادة في شهر مارس، وتستغرق الثمرة ما بين ستة إلى سبعة أشهر حتى تنضج بالكامل. ويبدأ موسم الحصاد في أكتوبر، حيث يُعتمد القطف الانتقائي اليدوي، ولا تُجمع إلا الحبوب الحمراء مكتملة النضوج، لضمان تعبير صادق عن خصائص الأرض والارتفاع والمناخ.

• أخلاقيات زراعية قبل أن تكون تقنية

تعتمد مزارع جبل بن على الزراعة اليدوية التقليدية، واحترام دورة الطبيعة، وعدم استعجال النمو أو إنهاك الأشجار.

هنا، لا تُقاس الجودة بسرعة الإنتاج، بل بالصبر، وبالقدرة على بناء علاقة طويلة الأمد مع الأرض.

في المرتفعات اليمنية، لا يُزرع البن ليُحصد سريعًا… بل ليبقى.

دبي  – علي الزكري

في عوالم صنعاء وحراز الساحرة، تتكشف حياة إيلاف مصطفى بين طبقات تربة اليمن الغنية. باعتبارها متذوقة للغة والأدب والفن والقهوة، شرعت إيلاف في السير على طريق أكاديمي في الترجمة واللسانيات، ووجدت نفسها تسترشد بالقوى المتشابكة للفن واللغة نحو عالم القهوة.

علاقتها بالقهوة ليست علاقة حديثة. إنها متجذرة بعمق في تاريخ عائلتها في زراعة وتجارة البن.

إن رحلة إيلاف، المتفرعة إلى مسارات متنوعة، هي شهادة على المرونة المتأصلة في تجارب ماضيها. سواء كانت تواجه تحديات الكتب أو الفن أو احتضان القهوة المريح، فإنها، مثل أسلافها، تضع خططًا بديلة للتنقل في موجات الحياة المتغيرة باستمرار. وهناك صنعاء، المدينة الآسرة التي، على الرغم من الشدائد، لا تفشل أبدًا في إلهام القدرة على الصمود.

في هذه المقابلة، تأخذنا إيلاف مصطفى برحلة في حياتها الرائعة، فتكشف أسرار التقاطع بين مساعيها الأكاديمية والتراث العائلي في زراعة القهوة، والأثر العميق للتاريخ على رحلتها كفنانة. من أول لقاءاتها مع الكلمة المكتوبة إلى الإلهام اللامحدود المستمد من تراث القهوة لعائلتها، ترسم إيلاف صورة حية لتطورها كفنانة، وتكشف عن العلاقة التكافلية بين الفرشاة وشجرة القهوة.

تابعوا معنا في هذا الحوار رحلة إيلاف مصطفى وتعرفوا إلى رواية إيلاف الفنية، حيث تعكس كل ضربة على القماش حكايات أسلافها وروح القهوة اليمنية الدائمة.

من هي إيلاف مصطفى؟

عشت حياتي ما بين أرضيّ صنعاء وحراز، ولهما في روحي حيزٌ شاسع، احببت كل ما يتعلق باللغة والأدب، والفن والقهوة، ورغمًا عن الرسم الذي رافقني على مدى سنوات حياتي حتى اللحظة، الا أني وبعيدًا عنه تخصصت أكاديميًا بالترجمة وعلم اللُغات، واليوم أرى أن كلًا من الفن واللغة قاداني لطريق القهوة.

في الواقع لا يُعد انتمائي للقهوة بشيء حديث، فلدى عائلتي تاريخ وثيق بزراعة وتجارة البُن، حيث نمتلك العديد من المزارع في مسقط رأسنا حراز، ومنها مزارع حوت ومازالت إلى يومنا هذا أشجار بُن عاشت عقدًا من الزمن، وتناقلت عبرها قصص الأجداد ومعرفة وهوية عريقة.

بالنسبة لي وما بين اليوم والماضي أرى اني قد أصبحت مُتفرعة جدًا، ولكن الجدير بالذكر ان ما عشته انا وكل جيلي في الفترات السابقة، قد صقلنا بمدى لم يكن ليكفيه عمرً واحد، فتعلمنا فعلًا كيف نقدر الحياة، وبشكل او بأخر في كل مرة يسود المحيط لابد من وضع خطة بديله للتجاوز، فمرة بفعل كتاب ومرة بفعل الفن ومرات بفعل القهوة، ولكن بالطبع لا ننسى صنعاء، المدينة الساحرة الذي لم تجعلنا نقع مرة الا وننهض مهما حُفر لنا.

كيف بدأت رحلتك مع القهوة وكيف تأثرت بتاريخ وتراث عائلتك في زراعة البُن؟

كان لدى والدي مكتبة احتوت الكثير من كتب التاريخ ومنها الذي تتحدث عن الحضارات القديمة والمعاصرة. بفضل حثه المستمر لي على المطالعة قرأت العديد منها بدايةً من عمر العاشرة، ووجدتُ أن اليمن حوت تاريخ عريق لا تكفيه المجلدات ولا آلاف الكتب، لكني ومن خلال قراءاتي وجدتُ أن القهوة خَلقتْ بُقعة ضوءٍ في هذه المسيرة وعبر محطاتٍ عديدة، ف رابطت بجانب اليمنيين عبر العصور كنافذة ونور، والجدير بالذكر أنها كانت ولا زالت تَخلُق القصص وترويها، وبدوري أنا أحبُّ القصص وجدًا.

كيف يؤثر تاريخ عائلتك وارتباطها بزراعة البُن على إلهامك كفنانة تشكيلية؟

لطالما تأثرت وجدًا بالرابط العجيب الذي خُلق بفعل اشجار البُن، وقد روت لي جدتي، حفظها الله العديد من القصص عن أهميتها لدى المجتمع، وكيفية زراعتها وطقوس قطفها آنذاك، وكيف كان يُعامل البُن كسعلة ثمينة بين الناس. فأشارت في إحدى القصص أنها عند بدء الحصاد، تذهب ووالدتها للمزارع، فتقطف بضع حبات بُن ملئ كفها، وتبادلها بأي من السلع الأخرى كامتياز وحيد يحظى به البُن فقط.

العديد من الحكايات بالطبع، كلها رسخت بداخلي حُبًا وافتخارًا بهذهِ الشجرة، ما يدفعني دومًا لعكس أثرها في اللوحات حتى يتضح ولو القليل عنها.

كيف يمكن للقهوة أن تتحول من مشروب إلى هوية وتاريخ، وكيف تسعين لنقل هذه الفكرة من خلال أعمالك الفنية؟

في الواقع لا يمكن أبدًا أن تُحصر حبات البُن في كلمة “مشروب”، فهي تفيض عن كوبها ولها ابعاد كثيره.

من ميناء المخا شهدت هذهِ الثمرة حضارات وعصور وممالك، خلقت العديد من التناقضات فشككوا وتعلقوا بها، خبأوها في جرة لعقود كأحدى أثمن الكنوز، ونرى عبر التاريخ كم قامت لأجلها حروب واُخمدت بفعلها حروبًا أخرى.

عندما نشهد اليوم كيف أن أجدادنا أفنوا أعمارهم لأحيائها رغم الصعاب التي تلوي معظمها الظهر، تتضح الصورة، ولهذا بالتحديد قمت برسم لوحتي الأخيرة بعنوان أحفاد الشمس “للحجة فاطمة” إحدى مُزارعات البُن في المحويت كإشارة صارخة لثورة البُن اليمني في كُلِّ زمان، فقد بلغت من عمرها الثمانين ولازالت مُتمسكة بحباتها، لذا أصبح لزامًا عليّ أن اُخلد حكايتها في ثنايا لوحة.

كيف يمكن للفن أن يسهم في تعزيز الوعي بأهمية البُن اليمني وتاريخه في المجتمعات المحلية والعالمية؟

مُنذ القدم وإلى اليوم يُعد الفن هو العامل الرئيسي لنقل الحضارات وحفظها.

بالنسبة لي أرى الفن بجانب تاريخ القهوة كنافذة عتيقة مُزينة بألوان القمريات اليمنية، كُلِّ مرة تنقل لي مشهدًا يجب أن يُخلد، فأراه يروي عن نفسه من خلال نافذتي لا العكس، ونرى فعلًا كيف أن أهمية هذا الشيء أصبح يفرض واقعه على المجتمعات كانت محلية أو دولية.

كيف ترين مستقبل صناعة القهوة في اليمن ودور الفن في دعمها وتسليط الضوء على إرثها؟

كانت الفترات السابقة سحيقة بالنسبة للبُن اليمني، فتراجع انتاجه بشكل كبير لشدة صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتردي العوامل البيئية، لكننا اليوم نعيش عصرًا من النهضة وبشكل لم نشهده من قبل، كُلّ القطاعات تعمل بكامل طاقاتها للارتقاء به لمراحل تتفوق على سابقتها، بداية من الأرض ودعم المُزارعين بكل الوسائل، وحتى حمصها وتقديمها، لذا ومن محطنا اليوم، أرى مستقبلًا واعدًا ينتظر.

اما الفن فهو الرفيق المُلازم لهذه الحبات وأرضها، يُعانق جذورها بشدة ليحفظها من النسيان، ودائمًا سيرويان الحكايا سويًا.

Continue reading “من الجذور إلى القماش: رحلة إيلاف مصطفى الفنية عبر تراث القهوة اليمنية”