دبي – علي الزكري | قهوة ورلد

في الرابع من مايو الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية حزمة “تبسيط” لائحة إزالة الغابات. بين مؤيد رأى فيها تخفيفاً حقيقياً، ومعتبر إياها تعديلات شكلية فقط.

قهوة ورلد تواصل سلسلة حواراتها مع الخبراء. بعد الدكتور شتيفن شفارتس من ألمانيا، وكيم تومبسون من دبي، حلقتنا الثالثة مع بيرك كامبل.

بيرك كندي من أصول كري-ميتيس، ترك رمال النفط في ألبرتا ليعمل في مزارع القهوة في هندوراس. رحلته في ربط النقاط بين استخراج الموارد والسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة. من استيقاظه الشخصي إلى التوازي بين مجتمعات السكان الأصليين في كندا ومزارعي القهوة في هندوراس، مروراً بعمله الرائد في ربط إرث القهوة اليمني القديم بالأسواق الحديثة، قصة بيرك هي قصة صمود ورؤية وسعي لا هوادة فيه لتحقيق العدالة.

إليكم ما قاله.

• ما هو تقييمك العام لقرار الاتحاد الأوروبي بتبسيط لائحة إزالة الغابات؟ هل يساعد حقاً في تقليل الأعباء أم أنها مجرد تغييرات شكلية؟

بيرك كامبل: تجميلي. المشكلة الحقيقية هي من يدفع ضريبة التوثيق، وحزمة مايو أبقَت هذا البناء كما هو.

فوتت المفوضية موعدها القانوني في الثلاثين من أبريل بأربعة أيام، ثم أصدرت أربع وثائق في الرابع من مايو. لم تفتح اللائحة من جديد. رتبت الأوراق حولها.

تخفيض التكاليف بنسبة 75%  الذي أعلنته المفوضية تم تشريعه أساساً في 18  من ديسمبر عام 2025، عندما نقل المجلس والبرلمان عبء تقديم بيانات العناية الواجبة من التجار الأوروبيين إلى من يضع المنتج في السوق لأول مرة. حزمة مايو أعادت تدوير ذلك وأضافت بعض البنود. القهوة سريعة الذوبان داخلة. الجلود خارجة.

اقرأ السطر الذي استخدمته المفوضية حول نظامها المبسط. اللجنة نفسها تعترف بأن طريق الشركات الصغيرة والمشغلين الأساسيين يغطي ما يقرب من 100 %  من المزارعين والحراجين داخل الاتحاد الأوروبي. بروكسل أعفت نفسها فعلياً من لائحة لا تزال تطلب من تعاونية هندوراسية، ومزارع إثيوبي، وصغير مزارعين أوغندي الامتثال لها. هم بسطوا الجزء من اللائحة الذي يمسهم. والباقي على حاله.

أنا أكتب هذا من كوبان رويناس في هندوراس. تقديرات تحالف التنوع البيولوجي الدولي ومنظمة سي آي إيه تي تضع نحو 85% من المنتجين في هذا البلد في فئة الخطر للاستبعاد من السوق الأوروبية، وأكثر من نصف قهوتنا تغادر عبر الموانئ الأوروبية. حزمة مايو لم تفعل شيئاً لهم. بروكسل خفضت العبء الذي كانت تحمله. أما العبء الذي صدرته بروكسل فلم يتغير.

• من هو المستفيد الأكبر من هذا التبسيط برأيك؟

بيرك كامبل: الشركات الكبيرة. ليس صغار المنتجين، وليس الدول منخفضة المخاطر.

صغار المنتجين لا يستفيدون. خارج الاتحاد الأوروبي لا يحصلون على تخفيف الإعلان المبسط الذي يتلقاه المشغلون الأساسيون الأوروبيون. هم من يبني المضلعات بأنفسهم، ويدفع كل سطر من التكلفة.

الدول منخفضة المخاطر تحصل على ملصق، ليس تخفيفاً. المصدر الفيتنامي لا يزال مديناً بالموقع الجغرافي. التعاونية الكولومبية لا تزال مدينة بالموقع الجغرافي. تصنيف “منخفض المخاطر” يعني عناية واجبة مبسطة. أنت تتخطى خطوة تقييم المخاطر الرسمية. لكن المضلع لا يزال مطلوباً. وبائع الامتثال لا يزال يتقاضى أجراً. والبلد يحصل على ملصق على الملف.

انظر أين تهبط الأموال فعلياً. كلها شمالاً.

قطاع تكنولوجيا الامتثال. منصة “أوسابينز” التي استثمرت فيها غولدمان ساكس بمئة وعشرين مليون دولار في عام 2024، تدير دفاتر أكثر من ألف وثلاثمائة عميل. المليارا يورو من التكلفة السنوية المتبقية للامتثال التي تقول المفوضية إنها بقيت في النظام بعد التبسيط، موزعة هيكلياً على هذا القطاع. غولدمان اشترت مبكراً لكي تجمع.

كبار التجار والمحمصين. هم بالفعل استوعبوا التكلفة. بنية المشغلين في المراحل النهائية تعني أن المستوردين الأصغر خلفهم يجمعون أرقاماً مرجعية فقط، ولا يقومون بعناية واجبة خاصة بهم. سلسلة التوريد تمر عبر المنصات التي يملكها كبار التجار. والخندق الذي يحميهم حقيقي.

المزارع والحراجي الأوروبي. من خلال طريق المشغل الصغير جداً والصغير، يتلقى إعلاناً مبسطاً لمرة واحدة، وعنواناً بريدياً بدلاً من مضلع، وفي كثير من الحالات قاعدة بيانات وطنية تملأها له سلطة الدولة العضو.

من يدفع؟ التعاونيات الصغيرة للمزارعين في هندوراس وإثيوبيا وأوغندا وكولومبيا وإندونيسيا وبيرو. والمستوردون المتوسطون في أوروبا بدون منصات خاصة بهم. المليارا يورو لا تبقى في البلدان التي زرعت القهوة. تتحرك شمالاً.

• كيف ترى إدراج القهوة سريعة الذوبان بعد أن كانت مستثناة؟

بيرك كامبل: الثغرة كانت حقيقية. إذا قمت بمعالجة قهوة خضراء غير متوافقة خارج الاتحاد الأوروبي، وأدخلت المنتج النهائي السريع الذوبان كمستخلص، فأنت تقنياً لم تطرح قهوة مرتبطة بإزالة الغابات في السوق. إغلاق هذه الثغرة بشروط القانون كان صحيحاً.

لتجار القهوة الخضراء، التغيير إداري. الشركات الكبيرة كانت بالفعل تتتبع المضلعات للقهوة الخضراء التي تتعامل معها. تضيف سطراً في دفاترها للمستخلصات والمركزات الخاصة بالقهوة سريعة الذوبان. الأنظمة موجودة. التكلفة الحدية منخفضة. سوف تمتصها.

أما بالنسبة للمحمصين، فالصورة تنقسم. محمصة متخصصة تستورد قهوة خضراء وتحمصها في هامبورغ أو ميلانو لم تكن أبداً في فئة سريعة الذوبان. وضعها لم يتغير. الشركات التي يتغير وضعها هم المصنعون المتكاملون. خطوط سريعة الذوبان الخاصة بهم أصبحت الآن داخل نفس بنية سلسلة الحيازة مثل محفظتهم الخضراء. محاسبة الكتلة التكافلية تصبح أصعب بموجب قواعد اللائحة. كل مكون يجب أن يكون خالياً من إزالة الغابات وأن يكون مرسوماً بمضلعات فردية. لا يمكنك خلط دفعة غير متوافقة مع دفعة متوافقة وتسمية النتيجة متوافقة. كل الدفعة يجب أن تكون نظيفة.

أما بالنسبة لمصنعي المنشأ، فالتغيير هيكلي. فيتنام تصدر نحو ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف كيس من القهوة سريعة الذوبان والمحمصة بما يعادل القهوة الخضراء، وستون بالمائة منها متجهة إلى أوروبا. نستله تضع خمسة وسبعين مليون دولار آخر في مصنعها في دونغ ناي. ترنغ نجوين تضع خمسة وسبعين مليوناً في داكراك. هايلاندز كوفي تضع عشرين مليوناً في با ريا-فونغ تاو. فود إمباير تضع ثمانين مليوناً في منشأة تجفيف بالتجميد في بينه دينه. تلك المنشآت ستمتص تكلفة تتبع على مستوى القطعة فوق تكلفة تتبع القهوة الخضراء. الشاحن الذي يصدر قهوة خضراء غير معالجة إلى هامبورغ يحمل الآن حمولة امتثال أخف من البلد الذي يعالج حبوبه الخاصة قبل مغادرتها.

هذه هي النقطة الأعمق. اللائحة الآن تفرض ضرائب على معالجة المنشأ. التكامل الرأسي. القيمة المحتجزة في البلدان المنتجة. الطريق للخروج من الاعتماد على تصدير القهوة الخضراء هو المعالجة في المنشأ. اللجنة جعلت هذا الطريق أكثر تكلفة من تصدير القهوة الخضراء.

• هل سلسلة توريد القهوة العالمية جاهزة للموعد النهائي في الثلاثين من ديسمبر عام 2026؟ ومن سيتضرر أكثر؟

بيرك كامبل: لا.

شيء واحد أولاً بخصوص فرضية السؤال. استثناء “باستثناء صغار المنتجين” الذي تذكره هو قاعدة داخل الاتحاد الأوروبي فقط. مشغل أساسي داخل دولة عضو في الاتحاد، مصنف صغير أو متناهي الصغر، يمكنه تقديم إعلان لمرة واحدة من خلال تعاونية، واستخدام عنوان بريدي بدلاً من مضلع، وفي كثير من الحالات تجعل سلطة الدولة العضو تملأ الوثيقة مسبقاً من قاعدة بيانات وطنية موجودة بالفعل. لا شيء من هذا معروض لمزارع صغير في فيتنام أو الهند أو كولومبيا أو هندوراس أو إثيوبيا أو أي مكان آخر خارج الاتحاد. الاستثناء مخصص للمنتجين الأوروبيين الصغار فقط. صغار المزارعين الأجانب في البلدان منخفضة المخاطر لا يزالون يبنون المضلعات بأنفسهم ويدفعون كل سطر من التكلفة.

هذا البند الواحد هو جوهر عدم التماثل.

الموعد النهائي مغلق. الثلاثون من ديسمبر عام 2026 للمشغلين الكبار والمتوسطين. والثلاثون من يونيو عام 2027 لمعظم المشغلين الصغار جداً خارج قطاع الأخشاب. نظام المعلومات التابع للمفوضية نفسه كان ذا قابلية تشغيل محدودة من السادس عشر من فبراير حتى منتصف أبريل، لأنه لم يستطع معالجة الإرساليات التي صُمم لاستقبالها. سيعاد فتحه على مراحل ابتداء من يونيو. لدينا ستة أشهر فقط لدمج عدة مئات الآلاف من المشغلين حول العالم.

المضلع هو الأداة المركزية للائحة. بمجرد أن ترسمه، يتم تسجيل أرضك في نظام التتبع الأوروبي، مرتبطة بكل شحنة تنشأ هناك.

أكبر الضربات، بالترتيب: التعاونيات الصغيرة للمزارعين في أفريقيا وأمريكا الوسطى التي تفتقر إلى بنية تحتية وطنية للتتبع. إثيوبيا لديها ما يقرب من أربعة ملايين مزارع صغير، معظمهم بقطع أرض نصف هكتار، ومعظمها مزروعة تحت الظل، ومعظمها غير مرسومة. هندوراس لديها، بتقدير تحالف التنوع البيولوجي الدولي، نحو خمسة وثمانين بالمائة من المنتجين في فئة الخطر، وأكثر من نصف عائدات تصدير القهوة فيها تذهب إلى أوروبا. أوغندا أنفقت تسعة ملايين ومئة وخمسين ألف دولار على سجلها الوطني، وستصل على الأرجح إلى الموعد النهائي. ثم يأتي المستوردون المتوسطون في أوروبا بدون منصات خاصة بهم. ثم المصنعون الفيتناميون والهنود للقهوة سريعة الذوبان، الذين أُدرجوا حديثاً بعد إضافة هذا المنتج إلى القائمة.

محصنون فعلياً: كبار التجار، وأعضاء شراكة مظلة القهوة، وشركات مثل نستله وجيه دي إي بيتس، وإن كيه جي، وفولكافي، وسوكافينا، وإيكوم، وأولام، ولويس دريفوس، وتوتون، ولافاتزا، وإيليكافيه. وكذلك لوبي الجلود الإيطالي الذي أخرج الجلود من القائمة. الإعفاءات تذهب إلى اللوبيات القادرة على الرد. بينما تبقى البنية كما هي حيث لا يوجد لوبي على الجانب الآخر.

سلسلة التوريد ليست جاهزة. البنية هي التي تقرر من يحق له أن يكون جاهزاً.

بنوا جداراً أخضر. والمزارعون الذين تدعي اللائحة حمايتهم كانوا على الجانب الآخر من الجدران الخضراء لأربعمائة عام. الحيلة ليست في تسلق هذا الجدار. الحيلة هي التوقف عن قبول أن الجدار هو الباب الوحيد.

قهوة ورلد – الحلقة الرابعة غداً مع جون سيروني من كينيا.

دبي – علي الزكري | قهوة ورلد

في الرابع من مايو الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية حزمة “تبسيط” لائحة إزالة الغابات. بين مؤيد رأى فيها تخفيفاً حقيقياً، ومعتبر إياها تعديلات شكلية فقط.

قهوة ورلد تواصل سلسلة حواراتها مع الخبراء. بعد الدكتور شتيفن شفارتس من ألمانيا، حلقتنا الثانية مع كيم تومبسون، المؤسس المشارك لشركة راو كوفي في دبي. كيم هي واحدة من رواد القهوة المختصة الأوائل في دبي، ولها إسهامات حقيقية في دعم صغار المزارعين، خصوصاً في عدد من الدول المنتجة والفقيرة.

إليكم ما قالته.

• ما هو تقييمك العام لقرار الاتحاد الأوروبي بتبسيط لائحة إزالة الغابات؟ هل يساعد حقاً في تقليل الأعباء أم أنها مجرد تغييرات شكلية؟

كيم تومبسون: وجهة نظرنا العامة هي أن التبسيط يساعد، لكن فقط عند الحواف. إنه يقلل بعض الأوراق ويعطي المشغلين الأساسيين الصغار طريقاً أكثر واقعية، لكنه لا يزيل نقطة الضغط الأكبر: التتبع حتى مستوى المزرعة.

يقول الاتحاد الأوروبي إن الحزمة يمكن أن تخفض تكاليف الامتثال السنوية بنحو 75 بالمائة، لكن الموقع الجغرافي والتحقق من المشروعية والمسؤولية لا تزال ثقيلة في سلسلة التوريد.

رأينا بسيط: النية صحيحة، لكن التنفيذ يجب أن يكون عملياً وعادلاً ومركزاً على المنتج. التتبع مهم. حماية الغابات مهمة. لكن إذا أصبح الامتثال سباقاً أوراقياً لا يفوز فيه إلا اللاعبون الكبار، فإن صناعة القهوة لم تحل المشكلة، بل نقلت العبء إلى حلقة أخرى من السلسلة.

• من هو المستفيد الأكبر من هذا التبسيط برأيك؟

كيم تومبسون: أكبر الفائزين ليسوا بالضرورة صغار المزارعين والمجموعات التعاونية الذين هم شركاؤنا في التجارة المباشرة. الميزة الحقيقية تذهب إلى المؤسسات والشركات الكبيرة، والبلدان التي لديها بالفعل أنظمة تتبع رقمية ومزارع مرسومة ومصدرين منظمين ووثائق قوية.

الدول منخفضة المخاطر تحصل على بعض الراحة في تقييم المخاطر، لكنها لا تزال بحاجة إلى بيانات الموقع الجغرافي، لذلك ليس تصريحاً مجانياً.

• كيف ترين إدراج القهوة سريعة الذوبان بعد أن كانت مستثناة؟

كيم تومبسون: منطقياً، الأمر منطقي. إذا كانت القهوة الخضراء خاضعة للرقابة، فلا يجب أن تبقى القهوة سريعة الذوبان خارج النظام. وإلا فإن الصناعة تخاطر بنقل التعرض لإزالة الغابات إلى فئة منتج مختلفة بدلاً من حلها.

لكن هذا سيؤثر على التجار ومصنعي القهوة الفورية وموردي العلامات التجارية الخاصة والمحامص الذين يستخدمون مكونات سريعة الذوبان، لأنهم الآن بحاجة إلى نفس الثقة في بيانات المنشأ والوثائق.

• هل سلسلة توريد القهوة العالمية جاهزة للموعد النهائي في 30 ديسمبر 2026؟ ومن سيتضرر أكثر؟

كيم تومبسون: هل سلسلة توريد القهوة العالمية جاهزة بحلول 30 ديسمبر 2026؟ بصراحة، لا. ليست قريبة حتى.

الشركات الكبيرة أقرب بكثير. الجزء الضعيف هو قطاع صغار المزارعين: المزارعون والتجار الجامعون والتعاونيات والمصدرون في سلاسل التوريد المجزأة حيث يتغير القهوة عدة مرات قبل التصدير.

هؤلاء الناس قد ينتجون بطريقة مسؤولة، لكن إذا لم يتمكنوا من إثبات ذلك بالشكل الذي يريده الاتحاد الأوروبي، فإنهم يخاطرون بالاستبعاد. هذا هو القلق الحقيقي بالنسبة لنا: قواعد الاستدامة لا يجب أن تنتهي بمعاقبة المنتجين الذين هم بأمس الحاجة إلى الوصول إلى الأسواق.

قهوة ورلد – الحلقة الثالثة غداً مع بيرك كامبل من هندوراس.

مواد ذات صلة:

الدكتور شتيفن شفارتس: تبسيط لائحة الغابات لا يزال “وحشا إداريا”

6 أصوات من صناعة القهوة تقتحم صمت بروكسل.. تبسيط أم تجميل؟

المفوضية الأوروبية تبسط لائحة إزالة الغابات.. ما الجديد؟

حوار خاص وحصري مع السيد مايكل ترونغ، المدرب المعتمد من جمعية القهوة المختصة، ومؤسس علامة «آي أو كافيه» الفيتنامية

دبي – علي الزكري

تبدأ أغلب الأحاديث عن القهوة بنوتة تذوق: الشوكولاتة، الياسمين، الفواكه المجففة. ولكن ماذا لو بدأنا بدلا من ذلك بحاوية شحن عالقة في الجمارك؟ أو بمزارع يشاهد أشهرا من العمل تضيع في ساعة واحدة بسبب المطر؟

السيد مايكل ترونغ قضى أكثر من 25 عاما في مجال الخدمات اللوجستية الدولية. ينقل البضائع، ويحل أزمات الموانئ، ويلاحق الأوراق. ثم بعد الخمسين، فعل شيئا غير متوقع. صار تلميذا في عالم القهوة. وهو اليوم مدرب معتمد من جمعية القهوة المختصة، ومستشار في مجال القهوة، ومؤسس علامة «آي أو كافيه»، حيث يقوم بالتحميص داخل فيتنام ليبقي القيمة عند أيدي الذين يزرعون الحبة.

في هذه المقابلة الصريحة، يشرح مايكل كيف جلبته الجائحة إلى بداية جديدة، وما معنى «ابتسامة القهوة» الحزينة، وكيف علمته الخبرة اللوجستية ألا يحترم الحبة فقط، بل كل الأيدي التي تلمسها.

إذا كنت ممن يهتمون بما وراء فناجين قهوتك، ليس فقط قصة المصدر، بل سلسلة الإمداد الحقيقية، فهذه المقابلة لك.

• لقد قضيت أكثر من 25 عاما في مجال الخدمات اللوجستية، ثم انتقلت فجأة إلى عالم القهوة المختصة. كيف حدث ذلك؟ وهل ساعدتك الخبرة اللوجستية في رؤية القهوة بشكل مختلف؟

أنا قادم من قطاع الخدمات. قضيت أكثر من 25 عاما في مجال الشحن الدولي. أحل مشاكل الجمارك، وتأخير الشحنات، وازدحام الموانئ، وأتلقى المكالمات في كل ساعة فقط للحفاظ على سير البضائع. كانت تلك حياتي لزمن طويل.

ثم جاءت الجائحة وتباطأ كل شيء. ولأول مرة منذ سنوات، وجدت وقتا لأجلس بهدوء وأتأمل. أدركت أنني أعرف كيف أنقل القهوة حول العالم، لكنني لا أعرف شيئا عن الناس الذين يزرعونها. لم أكن أعرف الزراعة، ولا التربة، ولا الجهد الكبير الذي يحدث قبل أن تصل الحبة إلى مستودع أو مقهى.

هذه كانت حياة بدايتي بعد الخمسين. في عمر يعتقد فيه كثيرون أنهم سيبدأون بالتراجع، صرت مبتدئا من جديد. ولأنني قادم من مجال الخدمات اللوجستية، لم أدخل عالم القهوة كخبير. بل دخلت كتلميذ. في الخدمات اللوجستية، تتعلم أن تحترم الرحلة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب). أما في القهوة، فقد تعلمت أن أحترم الأشخاص الذين يقفون في بداية تلك الرحلة. بصراحة، القهوة علمتني شيئا واحدا. كلما عرفت أكثر، أدركت أنني لا أعرف.

• أسست علامة «آي أو كافيه» بعد مسيرتك الطويلة في الخدمات اللوجستية. كيف تستخدم تلك الخبرة لتحسين سلسلة القهوة؟ وهل غيرت طريقة شحن القهوة بسبب الأخطاء التي رأيتها؟

نعم، كثيرا. في الخدمات اللوجستية، خطأ صغير في البداية يتحول إلى مشكلة عملاقة لاحقا. لقد عشت الكوابيس الحقيقية. فخ الرمز الجمركي في الجمارك، أو فقدان الشهادات، أو بقاء البضاعة في الميناء بسبب الازدحام. القهوة حساسة جداً لكل هذا. إذا بقيت في حاوية ساخنة أثناء تأخير الميناء، أو بالقرب من شيء ذي رائحة كريهة بسبب سوء اختيار المعدات، فإن النكهة تختفي.

بسبب خلفيتي، أهتم بشكل طبيعي بتدفق الهواء، والتحكم في الرطوبة، والتغليف، ونظافة الحاويات لحماية الحبة من المزرعة حتى الفنجان. ولكن أكبر شيء كان رؤيتي لقلة القيمة التي تبقى لدى المزارعين. ولهذا نقوم بالتحميص في فيتنام في علامة «آي أو كافيه». أؤمن بأن منطقة المنشأ يجب أن تحتفظ بقدر أكبر من المكافأة، وليس فقط تصدير المادة الخام.

بالنسبة لي، الاستدامة ليست مجرد كلمة تسويقية. إنها حماية للجهد الكامن وراء القهوة. ولهذا نقول دائما: احترم الحبة. احترم الأيدي.

• ما الذي دفعك لتصبح مدربا معتمدا من جمعية القهوة المختصة وتبدأ قناة «مايكل باريستا» على موقع يوتيوب؟

كنت أعتقد أن القهوة بسيطة. ولكن بمجرد أن تتعمق، ترى أنها جامعة كاملة داخل حبة صغيرة. كيمياء، زراعة، تحميص، وعلم التذوق، كلها متصلة. لم أرغب في أن أكون مجرد رجل يملك رأيا. أردت أن أتعلم المعايير المهنية الدولية. وهذا ما قادني لأصبح مدربا معتمدا من جمعية القهوة المختصة.

قناة يوتيوب جاءت بشكل طبيعي. بدأت قناة «مايكل باريستا» لتوثيق رحلتي بأمانة، بما في ذلك أخطائي. أنا لست أستاذا. أنا مجرد شخص قادم من خارج هذا العالم يشارك ما يكتشفه، لكي يشعر الجيل الأصغر أن القهوة شيء يمكنهم الاقتراب منه. تعلمت أيضا أنه اليوم، القهوة الجيدة وحدها لا تكفي. أنت بحاجة إلى سرد القصص وإلى تواصل حقيقي مع الناس.

• خلال رحلاتك العديدة إلى مزارع القهوة، ما هي ثلاثة أشياء لم تتوقع رؤيتها أبدا؟

أولا: التضحية. لم أتوقع أبدا هذا المستوى الهائل من الجهد البدني. رؤية المزارعين يقطفون الثمار تحت الشمس الحارقة. تلك حياة رجل، وليس مجرد منتج.

ثانيا: الهشاشة أو «ابتسامة القهوة». في الخدمات اللوجستية، التوقيت مهم. في القهوة، التوقيت هو كل شيء. تعلمت قصة حزينة في المزارع. إذا هطل المطر بشكل غير متوقع أثناء موسم الحصاد، تنفجر الثمار الناضجة. نسمي هذا «ابتسامة القهوة»، ولكن عندما تبتسم القهوة، يبكي المزارع. في بضع ساعات فقط من المطر، تتحلل أشهر من العمل الشاق. هذا جعلني أدرك كم هي حساسة هذه الرحلة.

ثالثا: الأمل. أرى مزارعين أصغر سنا يعودون إلى المزارع بأفكار جديدة مع احترامهم للجيل الأكبر. إنهم يجلبون العلم والاستدامة إلى التراب، وهذا يعطيني أملا في مستقبل القهوة الفيتنامية.

• فيتنام منتج كبير لحبوب روبوستا. كيف ننتقل نحو «القيمة» بدلا من «الكمية» فقط؟

لسنوات عديدة، اشتهرت فيتنام بالكمية في الغالب. لكنني الآن أرى المزيد من الناس يركزون على الجودة والشفافية وحبوب الروبوستا الفاخرة. الناس حول العالم لم يعودوا يريدون فقط نوتات النكهة. بل يريدون معرفة من أنتج القهوة وكيف تم التعامل معها.

ما زلت أتعلم كيفية الموازنة بين عقلي التشغيلي اللوجستي وبين جانب سرد القصص. في الخدمات اللوجستية، كنا فقط ننقل البضائع. أما في القهوة، فعلينا أن نشارك القلب الكامن وراء العمل. لا أعتقد أننا بحاجة إلى الكثير من الضجيج. القهوة الجيدة تتحدث بهدوء. أفضل ما يمكننا فعله هو مواصلة التحسن. شيئا فشيئا، موسما بعد موسم، وفنجانا بعد فنجان.

السيد مايكل ترونغ هو مدرب معتمد من جمعية القهوة المختصة ومؤسس علامة «آي أو كافيه» في فيتنام. يمكنكم متابعة محتواه التعليمي على يوتيوب باسم «مايكل باريستا».

بقلم: إنيو كانتيرجياني –  أكاديمية القهوة

سيدرا وتيبيكا ميخورادو، وهما سلالتان من القهوة في الإكوادور، لفتتا انتباه عالم القهوة المختصة خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك جزئيًا إلى أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو وقصتهما الفريدة. ظهرتا في مسابقات عالمية، وحققتا تقييمات تتجاوز 90 نقطة في مسابقات وطنية، كما وصلتا إلى أسعار مرتفعة في الأسواق العالمية. كما أن أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو أصبح موضوعا مهماً في عالم القهوة المختصة.

ورغم هذا الحضور القوي، فإن قصة نشأتهما لا تزال غير واضحة، وتتكوّن من مزيج من نتائج علمية وروايات متداولة بين المزارعين والمهتمين بالقطاع. من ناحية أخرى، أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو يبقى محل نقاش مستمر في الأوساط الزراعية.

الرواية المتداولة في القطاع

يُعتقد على نطاق واسع أن محطة تجارب زراعية في منطقة نانيغال ضمن إقليم بيتشينتشا في الإكوادور كانت نقطة البداية لهاتين السلالتين. وترتبط هذه المحطة بمشروع قهوة تابع لإحدى الشركات العالمية، وكان نشاطه يمتد من أواخر التسعينيات حتى نحو عام 2018. وقد عمل المشروع على استخدام مواد وراثية من سلالات إثيوبية تقليدية مع سلالة بوربون بهدف تطوير نباتات محسّنة. بالحديث عن الروايات، أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو غالباً ما يشار إليه كمصدر إلهام للمزارعين في المنطقة.

يُذكر اسم أولغير روغِل، الذي يُوصف بأنه فني ميداني أو مختص في هذا المجال، إلى جانب زوجته ماغدا زابالا، باعتبارهما من أبرز من ساهم في اختيار النباتات المميزة. وقد قام بزراعتها في مزرعته المعروفة باسم فينكا بيرلا نيغرا في نانيغال، ثم وزّع البذور على المزارعين المحليين بين عامي 2007 و2010. ويشير مزارعون مثل بيبي خيخون من مزرعة فينكا سوليداد إلى أنهم حصلوا على البذور الأولى منه مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تناقش العديد من المصادر أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو عند الحديث عن تطوير السلالات في المنطقة.

وتُوصف مزرعة روغِل بأنها مجموعة حية تضم تنوعًا واسعًا من السلالات والهجن، وتعكس مرحلة مبكرة من التجارب الزراعية في المنطقة. من المهم فهم أصل وتاريخ قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو للتعرف على جودة القهوة الناتجة.

ما تكشفه التحاليل الوراثية

على خلاف الأسماء والتصوّرات الأولية، تقدّم التحاليل الوراثية صورة مختلفة. ومن المؤكد أن أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو يظهر واضحاً في نتائج هذه التحاليل.

تيبيكا ميخورادو

تشير الاختبارات الجينية التي أُجريت من قبل جهات بحثية متخصصة إلى أن هذه السلالة لا تحتوي على أصول من تيبيكا. بل هي ناتجة عن تهجين بين بوربون وسلالات إثيوبية تقليدية. ويبدو أن اسم “ميخورادو” الذي يعني “محسّن” يعكس خصائص الكوب التي تشبه تيبيكا عالية الجودة مع تعقيد أكبر، وليس تركيبتها الوراثية. كما توضح نتائج الدراسات الحديثة اختلاف أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو عن التصورات السائدة.

سيدرا

كانت تُوصَف سابقًا على أنها مزيج بين بوربون وتيبيكا، لكن التحاليل المتكررة تشير إلى أنها تنحدر في الغالب، أو بشكل كامل، من أصول إثيوبية تقليدية. كما تُصنَّف ضمن مجموعة جينية تُعرف بالسلالات الإثيوبية الأساسية، ولا تظهر ارتباطًا واضحًا ببوربون أو تيبيكا. وتشير بعض النتائج إلى أن اسم “سيدرا” قد يُستخدم للإشارة إلى مجموعة من السلالات المتقاربة بدلًا من سلالة واحدة محددة. من جهة أخرى، أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو يظل محور نقاش في التقارير الوراثية.

فجوات في التوثيق

لا يوجد توثيق علمي منشور يؤكد وجود ارتباط مباشر بين هذه السلالات وبرامج تربية رسمية تابعة لمؤسسات بحثية. كما أن محطة نانيغال لم تعد نشطة، وتستند معظم المعلومات المتداولة إلى روايات شفوية وشهادات مزارعين وخبرة العاملين في القطاع، أكثر من اعتمادها على دراسات منشورة. وفي هذا السياق، أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو ما يزال بحاجة إلى المزيد من التوثيق العلمي.

ولا تتوفر تفاصيل موثقة بشكل علني حول طبيعة البرنامج الذي يُعتقد أنه ساهم في تطوير هذه السلالات. في الواقع، أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو لم يُوثّق بشكل كامل حتى الآن، وتبقى هناك حاجة لمزيد من البحث والدراسة.

أهمية الموضوع

مع تزايد شهرة سيدرا وتيبيكا ميخورادو وارتفاع قيمتهما التجارية، تبرز أهمية الشفافية في تتبع الأصول الوراثية. فوضوح المعلومات يدعم المزارعين، ويساعد المشترين على اتخاذ قرارات أفضل، ويعزز الثقة في سوق القهوة المختصة. كما أن فهم أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو يساعد في تعزيز الثقة في السوق.

وتُعد الجهود المبذولة من قبل الجهات البحثية في توثيق السلالات خطوة مهمة، إلا أن هاتين السلالتين لا تزالان مصنفتين مع وجود درجة من عدم اليقين بشأن أصولهما الدقيقة. إن توثيق أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو ضرورة لدعم الشفافية في القطاع.

وتشبه قصتهما مسار سلالات أخرى معروفة بدأت في إثيوبيا، ثم انتقلت عبر محطات بحثية، قبل أن تكتسب شهرة واسعة في أمريكا اللاتينية. يجسد أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو حالة من التنقل الوراثي المثير للاهتمام في عالم القهوة.

الخصائص العامة

تتميّز كل من سيدرا وتيبيكا ميخورادو بحموضة مشرقة، وحلاوة عالية، ونكهات معقّدة تشمل الحمضيات والتوت والزهور، وهي خصائص ترتبط عادةً بالسلالات الإثيوبية. كما تنجح زراعتهما في المرتفعات العالية في مناطق مثل بيتشينتشا وإمبابورا ولوخا، وقد انتشرتا لاحقًا في كولومبيا ودول أخرى. في الختام، يمثل أصل قهوة سيدرا وتيبيكا ميخورادو نقطة تقاطع بين الزراعة والبحث العلمي، ويدعم غموضهما استمرار الحديث حول خصائصهما الفريدة.

هندوراس – قهوة ورلد

تم اختيار تجربة قهوة مختصة في جزيرة رواتان، هندوراس، ضمن قائمة أفضل 100 وجهة قهوة في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي لعام 2026، بعد تقييم شمل آلاف المقاهي واعتمد على خبراء في القطاع إضافة إلى تصويت الجمهور.

يعتمد المفهوم على تقديم القهوة المختصة في مكان إنتاجها، من خلال تجربة تذوق منظمة بأسلوب “الأومكاسي”، حيث يُقدَّم للضيوف عدد من التحضيرات المختلفة للقهوة ضمن جلسة محدودة العدد، في أجواء مطلة على البحر الكاريبي. وتركز التجربة على إبراز قصة القهوة من المزرعة إلى الكوب، مع شرح مراحل المعالجة والتحضير.

ويعرض المشروع أنواعًا من القهوة الهندوراسية المختصة، بما في ذلك دفعات حصلت على تقديرات ضمن مسابقات جودة عالمية مثل “كأس التميز”، وتُقدَّم مباشرة في بيئة الإنتاج نفسها.

ويرى القائمون على المشروع أن هذا النموذج يعكس تحولًا في صناعة القهوة، عبر نقل جزء من التجربة والقيمة إلى بلد المنشأ بدلًا من الاكتفاء بالتصدير الخام، مما يمنح الزوار تجربة أقرب لواقع القهوة في مصدرها.

وقد ساهم هذا التقدير في وضع رواتان ضمن وجهات القهوة المختصة الصاعدة على المستوى الدولي، إلى جانب مناطق معروفة في هذا المجال.

إلى جانب التجربة في الموقع، يقوم المشروع بتصدير القهوة محمصة حديثًا إلى عدد من الدول حول العالم، ما يتيح وصول منتجات محمصة عند المصدر إلى أسواق عالمية متعددة.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بتجارب السفر التفاعلية، يجمع المشروع بين القهوة المختصة والضيافة والسياحة التجريبية، مقدّمًا تجربة تربط الزائر مباشرة بمصدر القهوة وقصتها.