Автор: Qahwa World

Дубай – Али Альзакари

В присутствии кофе разговор превращается в музыкальную пьесу: у каждого глотка — своя нота, у каждого зерна — история, у каждой руки, что сажает или заваривает, — след, который остаётся. Так видит кофе Рана Ибрагим: не мимолётный напиток, а пространство искусства, души и человечности. В беседе с «Qahwa World» она рассказывает, как простая чашка стала для неё путешествием смысла и как её кафе и проекты выросли в продолжение любимого с детства искусства.

Между «Эдда Арабика», «ас кофе шоп» в Бейруте и «Кофе ас-Сук» в городке Бааклин, между обучением и экспериментом, между кистью и чашкой, Рана выстроила собственный мир — где кофе стал языком присутствия, идентичности и творчества.

Приглашаем насладиться этим насыщенным и вдохновляющим интервью, где кофе переплетается с искусством, а повседневные ритуалы превращаются в истории, достойные рассказа.

Как начался ваш путь в мире кофе и когда вы поняли, что это станет частью вашей профессии и личности?

Кофе всегда был частью моей жизни с детства: семья пила его каждый день, и со временем это стало естественной привычкой и для меня. Перелом случился, когда я переехала в Лондон. Я училась на факультете изящных искусств и держала мастерскую в восточной части города — районе, где работали первые обжарщики «третьей волны». Там я впервые посмотрела на кофе иначе: он перестал быть рутиной и стал осмысленной практикой.

Движение «третьей волны» открыло мне историю каждой чашки: откуда зерно, кто его выращивает, какой путь проходит кофе. Это полностью изменило моё отношение: кофе перестал быть просто напитком и стал способом понимания и ценности.

Решающим моментом стал мой первый курс «Введение в кофе». Преподаватель задал простой, но сильный вопрос: «Почему ты хочешь изучать кофе?» Я задумалась: до этого я в основном представляла, как соединяю кофе и еду и однажды открываю своё место. Этот вопрос заставил копнуть глубже.

Я ответила: «Потому что однажды хочу открыть собственное кафе». Тогда меня интересовало не только кофе как таковой, а идея объединять людей через еду и гостеприимство. Я выросла рядом с миром питания и напитков, работала в нём, любила связи, которые возникают за столом.

Годы спустя, открыв «Эдда Арабика», я почувствовала, что нашла свой голос. Это стало не просто делом, а пространством, где сошлись ритуал, искусство, кофе, сообщество и гостеприимство.

Если бы вы не были в кофейной сфере, кем бы вы себя видели?

Я до сих пор связана с искусством — продолжаю писать картины. Оно всегда было опорой в моей жизни, и, думаю, я всё равно работала бы в этой области, исследуя темы пространства, культуры, личности и преображения.

Большая часть моего творчества — визуального и пространственного — о том, как люди собираются, как формируются сообщества, как проживается городская жизнь. Поэтому я часто сотрудничаю с архитекторами и городскими мыслителями: меня интересует, как сделать пространство не только функциональным, но и наполненным смыслом.

Даже создавая кафе, я отношусь к нему как к холсту: думаю о движении, потоке, паузах и взаимодействии. Для меня любое пространство — шанс на остановку, соединение и чувство принадлежности. Эта нить связывает искусство и моё понимание гостеприимства.

Живопись — ядро всего, что я делаю. Даже описывая кофе — тело, кислотность, послевкусие, — я говорю языком цвета, формы и композиции. Эти языки ближе друг к другу, чем кажется.

Если бы не кофе, я всё равно работала бы с людьми, пространством и формой — через живопись, дизайн и рассказывание историй. Кофе просто стал средой, где сошлись все мои увлечения.

Как соотносятся для вас искусство и кофе?

Они всегда были связаны. И там и там есть структура, ритм и своя логика — те самые «параметры». В кофе это доза, выход, время заваривания, температура, помол. В живописи — композиция, баланс, цвет, слои. Это не ограничения, а фундамент, на котором рождается творчество.

Когда я пишу, меня занимают форма, фактура, пространство и движение. Когда завариваю, внимание на теле, кислотности, послевкусии и ощущениях во рту. В основе и того и другого — язык выражения. Движение кисти по холсту мало чем отличается от потока воды через молотые зёрна.

Главное, что объединяет, — полное присутствие. И перед полотном, и перед чашкой результат складывается из сотен маленьких решений, незаметных для других. Поэтому я вижу кофе и искусство как параллельные практики: это творчество, требующее дисциплины и дарящее свободу внутри рамки.

Чем «Эдда Арабика» отличается от других кафе в Бейруте? Как родилась идея?

«Эдда Арабика» появилась в две тысячи двадцать первом, в тяжёлый момент для Ливана, когда рушилась банковская система. Парадоксально, но сложности сблизили людей: кофе стал способом быть «здесь и сейчас», замедлиться и удержаться за что-то тёплое, словно чашка в ладонях.

С самого начала я хотела открытое пространство — не только по дизайну, но и по духу. Место, где можно варить кофе, общаться, задавать вопросы и начинать разговор. Меньше «сделки», больше обмена. Конечно, мы всегда заботились об основах — происхождении, обжарке, процессе, — но цель была не в погоне за совершенством, а в человеческой связи.

Постепенно «Эдда» стала местом притяжения. Бариста из других заведений заходили после смены, приносили зёрна, пробовали вместе, просто общались. Это не планировалось — так сложилось, и пространство стало точкой сборки сообщества.

Расположение на Клемансо, напротив Американского университетского госпиталя, привлекло очень разную публику, в том числе тех, кто прежде не знал о кофе особой обжарки. Со временем люди стали пробовать, задавать вопросы и понимать путь кофе — от источника до чашки.

Есть и личная линия: мой партнёр Валид — архитектор и шеф — предложил открыть кофейный бар внутри одного из его ресторанов. Забавно, что за три года до этого я просила его о том же, но тогда не сложилось. Когда он предложил снова — я согласилась. Его пространства всегда многослойны и намеренны — поэтому бар «Эдда» не просто стойка, а настоящий бар, созданный специально для кофе.

Даже название символично: «Эдда» — из скандинавских преданий, собрание историй и знаний, передаваемых через поколения; «Арабика» — зёрна, с которыми мы работаем. Вместе — это про обмен историями и связь людей через кофе.

Как вы оцениваете кофейную сцену Ливана и какие главные трудности управления специализированным кафе сегодня?

Сцена ещё молодая, но движется вперёд, несмотря на обвал экономики, рост цен и перебои. Мы продолжаем делать возможное. В сравнении со стабильными рынками нам ещё предстоит много базовой работы.

Трудности — ежедневные: иногда заканчиваются самые простые материалы; то, что должно занять день, растягивается на три; отключения электричества, задержки поставок, разорванные цепочки — часть будней. Со временем учишься адаптироваться.

Такой опыт меняет оптику: понимаешь, что вода, тепло и зёрна — уже достаточно. Любая чашка лучше, чем её отсутствие. Всё сверх этого — подарок. Это учит смирению, гибкости и благодарности за то, что есть.

Что подтолкнуло к созданию «ас кофе шоп»? Есть ли отличия по аудитории и узнаваемости?

«ас кофе шоп» находится в самом центре Бейрута, в Старко. Для меня это новая глава, но во многом она стала возможной благодаря «Эдда Арабика». В «Эдда» я много времени уделяла пояснениям — происхождению, способам заваривания, вкусу. «ас кофе шоп сохранил дух, но стал легче и игривее: больше движения, молодости и энергии. Есть и кухня — место ощущается простым, доступным, уютным.

Больше всего мне нравится, как естественно всё сложилось. Сначала ко мне обратились за консультацией по кофе, потом идея выросла в проект. Я собрала людей, которым доверяю и с кем люблю работать, — мы сделали это вместе. Мы начали строить «ас кофе шоп» во время войны и, несмотря на всё, довели до открытия. Эта стойкость сформировала характер пространства.

Дизайн отражает ту же энергию: даже цвета взяты из моих картин — поэтому светло, радостно, много воздуха. Команда «Эдда» работает посменно в обоих местах — сердце и смысл текут между ними свободно.

И самое важное — люди. Публика очень разнообразная: дизайнеры, художники, студенты, поколение зет, молодые специалисты, любопытные любители кофе. Это не узкая ниша — это место для всех. В этом его искренность: приходите такими, какие вы есть. В основе всё ещё кофе — но это и про жизнь.

Почему вы решили запустить «Бариста Хасл» на арабском языке? Насколько важно обучение по-арабски для профессионалов?

В две тысячи семнадцатом Джереми Чаллендер предложил идею арабской версии. Мы долго обсуждали и в две тысячи девятнадцатом запустили её.

Эта платформа ценна доступностью: понятно, увлекательно, не нужно ни поездок, ни больших затрат. Перевод на арабский — не просто про слова, а про доступ и включённость. Не все в нашем регионе могут ехать на международные курсы — теперь у большего числа людей появилась возможность расти.

Для меня это было не только про бариста. Я хотела расширить круг: домашние любители, владельцы кафе, просто интересующиеся. Образование должно быть открытым, приветливым и досягаемым.

Были ли сложности с переводом и адаптацией материалов для арабского мира? Какой отклик?

Конечно. Часто не существовало точных терминов — приходилось создавать понятные и логичные слова. К тому же арабский язык неоднороден: то, что подходит Ливану, может не подойти Магрибу или заливу. Мы стремились к современному, нейтральному и простому языку.

Ещё один вызов — тональность: материалы бывают очень техническими, а нам хотелось дружелюбия и ясности. Мы обращались не только к профессионалам, но и к домашним любителям и владельцам заведений.

Отклик оказался сильным: многие ждали именно этого. Особенно те, у кого раньше не было шанса учиться на родном языке. Для многих это первый опыт настоящего участия в мировом кофейном разговоре.

Что для вас означает быть кью-грейдером и как это влияет на дегустацию и оценку урожаев?

Для меня это прежде всего ответственность. Сертификация дала структуру для вкусовой оценки, но главное — научила по-другому слушать чашку и честно представлять труд производителей. Это не про судейство на расстоянии, а про присутствие и справедливость.

Да, тренинг обостряет чувства и делает оценки ровнее. Но одновременно он смиряет: кофе — не только цифры и баллы, а люди, места, климат, намерение. Когда я оцениваю урожай, я думаю не только «восемьдесят шесть или восемьдесят семь», но и о том, как он раскроется в кафе и что почувствуют люди.

Поэтому кью — это инструмент, а не звание. Он помогает лучше общаться по всей цепочке и оставаться близко к тем, кто стоит за каждой чашкой.

Как прошла сдача экзаменов кью-грейдера? Рекомендуете ли вы их арабским специалистам?

Честно, я не планировала этого. Но Мухаммад Мараи из «Сайфер» поддержал меня — дал свободу и время без давления денег и сроков. Этот жест много значил и показал, насколько человеческим может быть кофейное сообщество.

Экзамен сложный: интенсивный, очень детальный и технический. Он учит доверять чувствам, держать спокойствие и точнее оценивать. Я советую проходить его не ради титула, а ради ясности и общего языка, который он даёт. Это помогает соединяться с кофе осмысленнее и понятнее говорить друг с другом.

Это не единственный путь — в кофе их много. Но если есть любопытство и желание углубиться, кью может стать очень ценным инструментом.

Как вы видите присутствие женщин в арабской кофейной сфере сегодня?

Сдвиг очевиден. Всё больше женщин — за стойкой, у ростера, во главе кафе, в обучении, на производстве. Это уже не исключение, а естественная часть отрасли.

Конечно, остаются пробелы в доступе и представлении, особенно «за кулисами». Но за последние годы стало больше открытости и готовности уступать место. Женщины уверенно занимают своё пространство — не как жест символический, а по праву.

Вдохновляет сеть поддержки: женщины объединяются, делятся знаниями и усиливают друг друга. А аудитория — гости, сообщества, коллеги — стала внимательнее слушать и принимать разные стили лидерства.

Что думаете о новой системе оценки, представленной специализированной кофейной ассоциацией?

Пока не успела изучить её глубоко, но направление мне близко: больше человечности и опыта, меньше «погони за цифрами». Сенсорика остаётся важной, но рядом — контекст, история, намерение. Это соответствует тому, как я сейчас связана с кофе. Интересно понять, как система ляжет на наш регион.

История «Кофе ас-Сук»: можно ли назвать это проектом больше социальным и культурным, чем коммерческим?

«Кофе ас-Сук» располагается в помещении старого магазина семьи моего мужа в Бааклине — одном из самых древних в городе. Магазин закрылся, но его характер сохранился. Свёкор предложил оживить место — не как лавку, а как общественное пространство.

Мы оставили многое как было: полки, свет, даже сейф, который никто так и не открыл. Сейчас это точка встречи: здесь показывают искусство, звучит музыка, наливают кофе. Проект движим не торговлей, а присутствием и благодарностью месту, которое много нам дало.

Есть ли чашка, вкус которой вы никогда не забудете?

Трудно выбрать одну. Первая по-настоящему светлая обжарка перевернула моё представление о чистоте и балансе вкуса.

Помню чашку в Панаме — мы пили кофе на ферме с другом; пейзаж, воздух, момент были захватывающими.

В Бейруте, во время бомбёжек, я заварила старый кофе из морозилки вместе с другом — казалось, будто это последняя чашка в жизни. Такое не забывается.

В Колумбии на ферме Нормана его жена угостила нас простым домашним кофе — без изысков, но с большим сердцем. Это была одна из самых особенных чашек.

Сейчас меня всё чаще тянет к кофе не «за высокий балл», а за смысл и историю. Вкусовой опыт остаётся, но сплетается с контекстом и намерением — именно это дольше всего звучит в памяти.

Какой совет вы дадите тем, кто хочет войти в кофейную сферу?

Начните с любопытства и берегите его. Когда я пришла в кофе, я не гналась за званиями. Я много заваривала, пробовала, спрашивала и наблюдала за другими — так учусь и сейчас.

Не нужны лучшие приборы и полное знание с первого дня. Важнее быть рядом с увлечёнными людьми и учиться делом. Ошибайтесь и пробуйте снова.

Не спешите за сертификатами и «идеальностью» — возможно, они придут позже или окажутся не тем, что вы ищете. Главное — понимать кофе и растить подлинное чувство гостеприимства: в ядре эта работа — о людях, а не только о технике.

Кофе научит терпению, открытости, устойчивости и гибкости. Будьте добры к себе, оставайтесь на земле и делайте это «по-настоящему» — остальное найдёт свой путь.

Ибб – 30 августа 2025 года –(Qahwa World) — В долине Анна района аль-Удейн, где террасные поля обнимают горные склоны, стоит Фейсал Абду Саид ат-Тахри, известный среди местных как аль-Махлави. Его решимость уходит корнями так же глубоко, как и его кофейные деревья. Урожай составляет всего 40–50 килограммов в год, но каждая ягода — это история аль-Удейна, история, подарившая миру уникальный кофе.

Несмотря на засуху, отсутствие современных оросительных систем и высокие затраты на выращивание, ат-Тахри нацелен не на отступление, а на расширение. Он планирует посадить 500 новых саженцев в течение ближайших двух лет. Однако воплощение этой мечты требует реальной поддержки, ведь у него нет средств для строительства водохранилищ или установки современных систем полива. Его усилия выходят далеко за рамки личного проекта: это модель сохранения йеменского кофе и превращения индивидуальной стойкости в коллективный успех.

Аль-Удейн: долины между горами и водой

Аль-Удейн в провинции Ибб — один из самых плодородных и живописных регионов Йемена. Здесь находятся Вади ад-Дур и Вади Анна — два пульсирующих сердца йеменского кофе. В этих долинах соседствуют два типа кофе:

• Горный кофе: выращивается на возвышенностях, даёт мелкие зерна с насыщенным и концентрированным вкусом.

• Долинный кофе: растёт вдоль потоков и под тенью деревьев, отличается мягкостью и сбалансированным вкусом.

Именно это сочетание гор и долин придало аль-удейскому кофе его неповторимую идентичность. Здесь кофе выращивают не просто как сельхозкультуру, а как часть самобытности. Местные историки даже утверждают, что название аль-Удейн связано со словом «ветвь кофе».

Из аль-Удейна в Моху: путь, изменивший историю

Аль-Удейн никогда не был изолирован. Он входил в сеть поставок, поддерживавших исторический порт Моха. Отсюда караваны несли кофе через труднопроходимые горные пути к западному побережью, откуда первые партии йеменского кофе в XV веке (около 1450 года) были отправлены в разные уголки мира. С тех пор слово Моха стало синонимом кофе.

Свидетельства сквозь века

Историк Абд аль-Кадир аль-Джазири писал в 1587 году в трактате «Умдат ас-Сафва фи халь аль-Кахва»:
«Что касается происхождения кофе, то оно из земель Йемена — из Адена, Забида, Саны, Мохи и других мест.»

В 1573 году немецкий врач Леонард Раульф впервые описал кофе для европейцев:
«Чёрный напиток, словно чернила, продаётся в Йемене, любимый народом, полезен при болезнях желудка.»

А в XVII веке османский путешественник Эвлия Челеби отмечал:
«В горах Ибба и аль-Удейна кофейные плантации поражают взгляд, а местные жители живут этим драгоценным урожаем, прославившимся на все стороны света.»

Эти свидетельства — не просто хроники. Они подтверждают, что то, что сегодня выращивает ат-Тахри, является продолжением наследия, изменившего мировую историю.

Визит к Фейсалу ат-Тахри

Наша встреча с Фейсалом ат-Тахри стала не просто визитом к фермеру, а окном в живую историю аль-Удейна. Его стойкость отражает судьбу сотен фермеров, борющихся за сохранение кофе перед лицом засухи, отсутствия поддержки и распространения конкурирующих культур, таких как кат, который поглощает плодородные земли.

Он воплощает в себе образ всего Йемена: страны, подарившей миру кофе и продолжающей через преданных фермеров демонстрировать пример стойкости, несмотря на тяжёлые испытания.

Фейсал: лицо настоящего и знамя будущего

Скромная улыбка ат-Тахри не сходит с его лица, а его забота о древних деревьях, уходящих корнями в прошлые поколения, отражает глубокую связь йеменского крестьянина с землёй. Для него кофе — это уже не просто урожай, а борьба за выживание против засухи, отсутствия поддержки и конкурирующих культур, угрожающих сельскому хозяйству Йемена.

В личности Фейсала Абду Саида ат-Тахри воплощается весь аль-Удейн: его плодородные долины, его величественные горы и его близость к порту Моха, откуда в мир отправилась первая партия кофе. Он — настоящее, укоренённое в прошлом, и будущее, в котором растёт вечное наследие под названием: аль-удейский кофе.

Ханой – 30 августа 2025 года (Qahwa World) — Кофейная отрасль Вьетнама стремится извлечь выгоду из резкого роста мировых цен, после того как экспорт показал значительный рост. Эксперты подчеркивают, что долгосрочные перспективы возможны лишь при увеличении инвестиций в глубокую переработку и создании сильного национального бренда.

По данным Министерства сельского хозяйства и экологии, доходы от экспорта вьетнамского кофе в июле превысили 560 миллионов долларов США. Общая сумма экспорта за первые семь месяцев 2025 года составила 3,6 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост обусловлен подорожанием кофе на мировом рынке. Согласно исследованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации, в 2024 году мировые цены на кофе выросли примерно на 40%. Причинами стали неблагоприятные климатические условия, вызванные изменением климата, что снизило урожаи в Бразилии, Колумбии и Индонезии. В то же время спрос в Европе, США и Азии продолжал расти.

Сильные позиции на рынке
Вьетнам является крупнейшим в мире экспортёром кофейных зёрен робуста и занимает около 40% мирового рынка. Это преимущество, наряду со стабильными поставками, обеспечивает стране значительное конкурентное преимущество на фоне климатических трудностей у других производителей.

По словам председателя Вьетнамской ассоциации кофе и какао Нгуен Нам Хая, «мировой кофейный рынок ещё никогда не был столь благоприятным. Высокие цены, растущий спрос и стабильные поставки из Вьетнама создают для нас выгодные условия».

Однако эксперты предупреждают: чтобы в полной мере использовать текущую ситуацию, необходимо расширять сегмент глубокой переработки — производство жареного, растворимого и специализированного кофе, а не ограничиваться поставками сырья.

Разрыв в переработке
Несмотря на рост доходов, структура экспорта остаётся однобокой. Доля переработанного кофе составляет лишь 12–15% от общего объёма экспорта. Для сравнения, в Бразилии и Колумбии этот показатель достигает 30–40%.

Основатель и директор компании «Кинг Кофе» Ле Хоанг Дип Тхао заявила, что вложения в глубокую переработку «многократно увеличивают ценность продукции». Однако, по её словам, стартовые инвестиции в технологии производства растворимого кофе измеряются сотнями миллиардов донгов, что недоступно для большинства малых и средних предприятий.

Технологические и брендинговые барьеры
Крупные компании, такие как «Винакафе», «Тринг Нгуен» и «Нестле», уже вложили средства в производственные линии, но большинство малых предприятий пока не обладает достаточными ресурсами.

Кроме того, вьетнамские кофейные бренды пока не заняли прочных позиций на мировом рынке. Хотя страна известна объёмами поставок, в премиальном сегменте у потребителей на слуху в первую очередь такие бренды, как «Старбакс» (США), «Лавацца» (Италия) или «Нестле» (Швейцария).

Аграрный экономист Динь Ван Тхань отметил: «Если Вьетнам продолжит полагаться в основном на экспорт сырья, он останется лишь фабрикой ингредиентов для транснациональных корпораций». По его словам, необходима долгосрочная стратегия инвестиций в переработку и укрепление национального кофейного бренда.

Положительные сигналы
Несмотря на сложности, в отрасли есть позитивные тенденции. «Тринг Нгуен Ледженд» расширяет экспорт растворимого кофе на Ближний Восток и в Восточную Европу, «Винакафе» ориентируется на рынок АСЕАН, а ряд стартапов в Ламдонге и Зялай создают бренды специализированного кофе для Японии и Южной Кореи.

Некоторые предприятия уже отказываются от экспорта сырья и переходят на продажу жареного кофе напрямую зарубежным покупателям. По словам Тхао, цена на такой продукт вдвое выше, чем на необработанные зёрна, при этом доход фермеров также возрастает.

Ключевые шаги
Аналитики считают, что для закрепления успеха и выхода на новые рынки Вьетнаму необходимо сосредоточиться на трёх направлениях:

1. Инвестиции в технологии глубокой переработки — при поддержке государства через льготные кредитные программы.

2. Создание сильного национального бренда — по примеру тайского риса «Жасмин» или колумбийской арабики.

3. Выход на развивающиеся рынки — Ближний Восток, Южная Азия и Восточная Европа, где спрос на кофе растёт наиболее быстрыми темпами.

На перепутье
При рекордно высоких ценах и растущем мировом потреблении кофейная отрасль Вьетнама стоит на перепутье. Возможность перейти от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью и созданию международно признанного бренда может определить будущее страны в глобальной торговле кофе.

Лондон – 28 августа 2025 года (Qahwa World) – Новое рецензируемое исследование, проведённое учёными Бирмингемского университета, показало, что привычные горячие напитки, такие как чай и кофе, содержат самые высокие концентрации микропластика среди популярных напитков. Эти результаты вызывают серьёзные опасения относительно безопасности повседневного потребления и указывают на необходимость пересмотра подходов к упаковке и подготовке напитков. Работа опубликована в журнале Science of the Total Environment и является первым исследованием, оценивающим общее воздействие микропластика через напитки, а не только через воду.

Учёные протестировали 155 образцов напитков, приобретённых в британских супермаркетах и кафе в 2024 году. В список вошли горячий и холодный чай, кофе, фруктовые соки, энергетические и газированные напитки. Анализ показал, что микропластик присутствовал во всех образцах. Наибольшие показатели были выявлены в горячем чае – в среднем 60 частиц на литр, за ним следовал горячий кофе – 43 частицы на литр. Для сравнения: в холодном чае было обнаружено 31 частица на литр, в холодном кофе – 37, в соках – 30, в энергетиках – 25, а в газированных напитках – 17 частиц на литр. Размер частиц варьировался от 10 до 157 микрометров, что позволяет им легко проникать в организм человека.

Исследование также показало, что температура играет ключевую роль. Горячие напитки содержали больше микропластика, чем холодные, что указывает на то, что высокие температуры ускоряют высвобождение частиц из упаковочных материалов. Одноразовые бумажные стаканчики с пластиковым покрытием и крышками из полипропилена были определены как главный источник загрязнения. Чайные пакетики также выделяли значительное количество микропластика: более дорогие марки давали до 30 частиц на чашку, что значительно превышало показатели дешёвых аналогов. В случае кофе исследователи отметили, что именно материал одноразовых стаканчиков стал основным источником загрязнения.

Наиболее часто выявляемыми полимерами оказались полипропилен (PP), полистирол (PS), полиэтилентерефталат (PET), полиэтилен (PE), полиамид (PA) и полимолочная кислота (PLA) – те же материалы, которые широко применяются в упаковке напитков. Частицы были представлены в основном фрагментами, реже – волокнами. Учёные предупреждают, что такие частицы могут повреждать клетки кишечника, вызывать воспалительные процессы и служить носителями токсичных веществ, включая тяжёлые металлы и эндокринные разрушители.

Для создания более реалистичной картины исследование объединило лабораторные данные с опросом 201 взрослого человека в Великобритании об их повседневных привычках потребления напитков. На основе этих данных была рассчитана средняя суточная доза воздействия микропластика – 1,6–1,7 частицы на килограмм массы тела в день. Это значительно выше предыдущих оценок, основанных только на питьевой воде (около 1 частицы на килограмм в день).

«Люди не пьют только воду, – пояснил профессор Мохамед Абдалла, один из авторов работы. – Наши результаты доказывают, что оценка воздействия исключительно на основе воды занижает реальный риск. Чай, кофе, соки и другие напитки являются существенными дополнительными источниками микропластика. Мы ежедневно выпиваем миллионы чашек чая и кофе, и это требует серьёзного внимания со стороны правительств и международных организаций».

Авторы подчёркивают, что проблема имеет глобальный характер. Подобные исследования фиксировали наличие микропластика в чайных пакетиках в Канаде и Китае, в бутылочных газированных напитках в Турции и Мексике, а также в воде в десятках стран. Результаты Бирмингемского исследования усиливают призывы к законодательным мерам и инновациям в сфере упаковки, направленным на сокращение загрязнения.

При этом исследователи признают ограничения своей работы. Использованные методы позволили обнаружить частицы размером от 10 микрометров и выше, тогда как более мелкие микропластики и нанопластики – потенциально ещё более опасные – остались за пределами анализа. Кроме того, выборка респондентов ограничивалась районом Бирмингема. Несмотря на это, учёные называют исследование «критическим шагом» на пути к пониманию реального масштаба воздействия и подчёркивают необходимость более широких исследований и вмешательств в интересах общественного здоровья.

Дубай – 28 августа 2025 года (Qahwa World) – Ассоциация кофе спешиалти официально представила список кандидатов в Совет директоров на период 2026–2028 годов, а также объявила о назначении нового второго вице-президента. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации Янис Апостолопулос в обращении к членам организации по всему миру.

Комитет по выдвижению, возглавляемый председателем Совета директоров Гарфилдом Керром, после обширного отбора и собеседований предложил трёх известных специалистов:

• Эми-Бет Аку Куантсон, генеральный директор компании Кава Мока

• Роб Стивен, управляющий директор компании Ковойя кофе спешиалти

• Дарьянто Витарса, соучредитель Коммон Граундс и компании Катур кофе

Ведущие фигуры в мире кофе спешиалти

Эми-Бет Аку Куантсон изменила облик кофейного сектора Ганы, развивая компанию «Кава Мока». Она работает с фермерами в сельских районах, в основном женщинами, занимается местной обжаркой и внедряет экологические проекты, включая переработку кофейных отходов в косметическую продукцию. За свою деятельность получила международное признание и множество наград.

Роб Стивен имеет более 35 лет опыта в сфере кофе спешиалти. Он занимал ключевые посты в ряде крупных компаний, работал тренером и экспертом по качеству, а также представлял США в Международной организации по стандартизации в области кофе. Известен своим вкладом в разработку стандартов качества и оптимизацию цепочек поставок.

Дарьянто Витарса – один из ведущих предпринимателей кофейной индустрии Индонезии. Он основал сеть «Коммон Граундс» и компанию «Катур кофе», которые стали важными игроками на рынке кофе спешиалти. В настоящее время он возглавляет Ассоциацию кофе спешиалти Индонезии и сыграл ключевую роль в организации выставки «Мир кофе Джакарта 2025».

Назначение второго вице-президента

Совет директоров также назначил Цзийун Хан, совладелицу сети «Бин энд Бин» в Нью-Йорке, на должность второго вице-президента. Она известна своей активной деятельностью в продвижении равенства в кофейной отрасли, а также участием в качестве судьи на международных конкурсах «Чашка совершенства».

Таким образом, в 2026 году руководство Совета директоров Ассоциации кофе спешиалти будет следующим:

• Андрю Толли («Толли кофе и чай») – президент

• Надин Раш («Примавера кофе») – вице-президент

• Цзийун Хан («Бин энд Бин») – второй вице-президент

• Козимо Либардо («Номад консалтинг») – казначей

Избирательный процесс

Совет директоров ассоциации включает 15 добровольцев, срок полномочий которых составляет три года. В выборах 2025 года открыты три места. Окончательный список кандидатов будет опубликован 13 октября 2025 года, а голосование пройдёт с 1 по 30 ноября 2025 года. Члены организации получат бюллетени по электронной почте от официального адреса избирательной комиссии.

Дополнительная информация о выборах и биографии кандидатов доступны на официальном сайте ассоциации.

Дубай – Али Альзакари

Новость о продаже кофе сорта «Гейша» с плантации «Асиенда Ла Эсмеральда» на аукционе «Лучшие урожаи Панамы – 2025» стала сенсацией. Был установлен исторический рекорд — 30 204 доллара за килограмм. Но ещё большее удивление вызвало не само ценообразование, а личность покупателя: дубайский стартап, которому на тот момент исполнилась всего одна неделя, приобрёл всю партию весом 20 килограммов за ошеломляющую сумму свыше 604 тысяч долларов. Эта сделка потрясла рынок и разожгла споры среди экспертов, инвесторов и поклонников кофе во всём мире.

Шок усилился чередой новых громких событий: «Кока-кола» объявила о намерении продать сеть «Коста Кофи», компания «Бургеризр» приобрела 60% сети кофеен «Шафл», а мировой рынок всколыхнула историческая сделка — «Кеуриг Д. Пеппер» поглотила «Питс» за 15,7 миллиарда евро. Эти стремительные перемены поставили целый ряд вопросов о будущем кофе в Дубае и в мире.

Редакция «Кахва Ворлд» решила глубже изучить ситуацию и обратилась к ведущим экспертам и предпринимателям кофейной отрасли, людям, сочетающим смелость и профессионализм, а также обладающим богатым опытом и глубоким пониманием рынка. Мы обсудили с ними ключевые вопросы:

• являются ли эти события временным всплеском или долгосрочным стратегическим поворотом?

• как изменится положение Дубая и региона?

• какие последствия ждут производителей, независимые обжарочные компании и молодых предпринимателей?

Разные взгляды: от показной роскоши к сути кофе

Ответы экспертов выявили резкий разброс мнений. Это скорее напоминало открытую дискуссию, показывающую всю сложность вызовов, с которыми сталкивается рынок.

«Ким Томпсон» считает, что продажа «Коста Кофи» и другие сделки гигантов — это обычное корпоративное маневрирование, не затрагивающее суть спешелти-кофе. «Мэтт Тугуд» предупреждает: чрезмерная показуха вроде покупки всей партии «Гейши» за баснословные суммы может нанести больше вреда, чем пользы. «Катерина Бородич» настаивает: кофе уже стал самостоятельным стратегическим сектором. «Федерико Ортили» видит в происходящем сигнал перехода отрасли к инновациям и технологическим партнёрствам. А «Роберт Джонс» уверен: мы стоим на пороге новой эры, когда кофейная карта мира будет переписана заново.

Ким Томпсон: «Крупные сделки не меняют сути спешелти-кофе»

По мнению «Ким Томпсон», соосновательницы компании «Кофе Рао», возможная продажа «Коста Кофи» корпорацией «Кока-кола» — событие примечательное, но не удивительное. Она подчёркивает: подобные шаги не влияют на работу независимых обжарочных компаний, где главное — прямые закупки у фермеров, честная торговля и прозрачность.

Она отмечает, что подлинные изменения кроются в росте интереса потребителей к качественному кофе, в эволюции вкусов и признании кофе не только как товара, но и как культурного феномена.

Говоря о панамском аукционе, Томпсон считает, что дубайский стартап, купивший всю партию «Гейши», добился шума, но не продемонстрировал реальную устойчивость. По её словам, показатель успеха — это не траты на рекордные партии, а инвестиции в фермеров, обмен знаниями и создание для потребителей подлинного опыта.

Она предупреждает: громкие заголовки отвлекают от настоящих проблем производителей — роста издержек, нестабильности цен и климатических рисков. Будущее кофе, уверена Томпсон, решается не миллиардами, а поддержкой фермеров и устойчивого земледелия.

Мэтт Тугуд: «Показуха вредит кофе больше, чем помогает»

«Мэтт Тугуд», генеральный директор компании «РАВ Кофе Компани»», называет Дубай уникальной лабораторией спешелти-кофе. За последние 15 лет вкусы потребителей здесь изменились от привычного горького эспрессо к сбалансированным и ярким вкусам.

Он подчеркивает: это произошло не благодаря крупным сетям, а благодаря небольшим независимым кофейням, которые рискнули предложить другой стандарт. Крупные сети, по его словам, лишь заимствовали язык качества, не улучшая продукт, прикрывая посредственный кофе молоком и сахаром.

Относительно панамского аукциона Тугуд резок: покупка всей партии «Гейши» по рекордной цене — это «театральный жест» без коммерческой логики. Он уверен: подобные шаги вводят фермеров в заблуждение, создавая иллюзию ценности, основанной на завышенных ценах, тогда как многие аукционы заранее выстроены как маркетинговое шоу.

Катерина Бородич: «Кофе больше не дополнение… это стратегический сектор»

«Катерина Бородич», генеральный директор «Дринкит Эмиратс», считает, что покупка «Бургеризр» контрольного пакета «Шафл» подтверждает новую тенденцию: кофе стал самостоятельной отраслью и стратегическим направлением инвестиций.

Она отмечает: региональный спрос растёт благодаря быстрому ритму жизни и культуре гостеприимства. Потребители хотят удобства, вкуса, персонализации и скорости. Платформа «Дринкит» позволяет учитывать даже мельчайшие пожелания клиентов.

Бородич подчеркивает: Дубай уже не просто рынок, а глобальная платформа. Здесь ценится скорость и новаторство, и если модель успешна в Дубае, она будет успешна где угодно.

Федерико Ортили: «Дубай — не рынок, а мировая лаборатория»

По словам «Федерико Ортили», директора «Симонелли Групп Ближний Восток», возможный уход «Кока-колы» из «Коста Кофи» — часть глобальной тенденции: корпорации отказываются от владения розничными брендами, делая ставку на инновации и технологические альянсы.

Он называет сделку «Бургеризр» с «Шафл» важной вехой: в отрасль приходят местные капиталы, что усиливает продовольственный сектор региона.

Слияние «Кеуриг Д. Пеппер» и «Питс», по мнению Ортили, — трансформационный шаг, который объединяет двух мировых игроков. Это усилит конкуренцию и одновременно даст больше доступа к ресурсам и платформам.

Для Дубая, уверен он, это подтверждение роли города как мирового центра премиального кофе, где встречаются международные тренды и локальные инновации.

Роберт Джонс: «Мы на пороге новой эры кофе»

«Роберт Джонс», Генеральный директор кафе Family First | GEMS Global», считает пересмотр планов «Кока-колы» в отношении «Коста Кофи» сигналом: даже гиганты пересматривают стратегии в условиях изменяющегося рынка. Потребители ищут не масштаб, а качество и опыт.

По его словам, сделка «Бургеризр» с «Шафл» говорит о том, что инвесторы стремятся контролировать время, проведённое клиентом в кафе, и собирать данные о нём. Кофе становится способом эмоциональной связи с людьми.

Слияние «Кеуриг Д. Пеппер» и «Питс» он называет переформатированием всей цепочки стоимости, что создаст давление на малые бренды, вынуждая их быть аутентичнее и честнее.

Джонс подчёркивает: Дубай больше не на периферии, а в центре мирового рынка спешелти-кофе. Покупка партии «Гейши» стала стратегическим заявлением, выдвинув город на мировую арену.

«Мы не наблюдаем мимолётный всплеск, — заключает Джонс. — Это полное переписывание карты кофе. Мы вступаем в новую эру, и выиграют те, кто строит бизнес с видением и смыслом, а не ради показухи».

Итог

От Панамы до Дубая, от аукционных залов до миллиардных сделок — кофе перестал быть лишь повседневным напитком. Он превратился в глобальную инвестиционную арену, где сталкиваются гиганты и стартапы, где спорят показуха и подлинность, быстрая прибыль и устойчивое развитие.

Это расследование показало: на вопрос «что происходит с рынком кофе?» нет единого ответа.

• «Ким Томпсон» уверена: суть спешелти-кофе остаётся неизменной.

• «Мэт Тугуд» предостерегает: чрезмерные жесты могут навредить.

• «Катерина Бородич» подчёркивает: будущее за гибкими и инновационными компаниями.

• «Федерико Ортили» называет Дубай мировой лабораторией, где встречаются капитал и технологии.

• «Роберт Джонс» утверждает: мир вступает в новую кофейную эру.

Одно очевидно: кофе больше не в тени. Он вышел на передний план мировой экономики и культуры — и сегодняшние события определят его будущее на десятилетия вперёд.

Куала-Лумпур – 28 августа 2025 года (Кахва Уорлд) – Компания «Берджая Фуд Берхад», владеющая франшизой «Старбакс» в Малайзии, сообщила о крупнейших убытках за всю историю своей деятельности. Массовые бойкоты, связанные с конфликтом в Газе, серьёзно повлияли на продажи и подорвали доверие потребителей. Чистый убыток компании за финансовый год, завершившийся 30 июня 2025 года, составил 292 миллиона малайзийских ринггитов (69 миллионов долларов), что более чем втрое превышает показатель прошлого года. Потери в четвёртом квартале превысили 185 миллионов ринггитов (44 миллиона долларов) — худший результат с момента выхода компании на биржу в 2011 году.

Выручка также резко сократилась: падение составило 36% до 476,77 миллиона ринггитов (113 миллионов долларов), тогда как продажи в четвёртом квартале уменьшились на 10% и составили 115,9 миллиона ринггитов (27,5 миллиона долларов). В компании отметили, что продолжающийся бойкот изменил модель поведения покупателей и ударил не только по «Старбакс», но и по другим американским сетям быстрого питания. За год количество кафе «Старбакс» в Малайзии сократилось с 408 до 320, при этом были списаны активы вследствие сокращения сети.

Подобные настроения затронули и другие крупные бренды из США, такие как «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и «КФС», что стало заметным фактором изменения структуры расходов в стране с мусульманским большинством.

Сложности в Малайзии отражают глобальные проблемы «Старбакс». Компания фиксирует снижение доходов в Европе и на Ближнем Востоке, а также падение продаж в Соединённых Штатах, где работает более 17 200 кофеен. Партнёры по франшизе также сталкиваются с трудностями: в Европе компания «Альсеа» сообщила о пяти кварталах подряд со снижением продаж, а кувейтская группа «Альшая» отказалась от планов продать долю в своём бизнесе по управлению «Старбакс» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Несмотря на трудности, «Берджая» стремится диверсифицировать и расширять свою деятельность. Помимо «Старбакс», компания управляет сетями «Пари Баґет», «Кенни Роджерс Роастерс» и «Криспи Крим» в Малайзии. Кроме того, в 2024 году она получила права на развитие «Старбакс» в Дании, Финляндии и Исландии, где в июле 2025 года открылось первое кафе. В ближайшие годы компания также намерена развивать сеть «Пари Баґет» в Таиланде, Брунее и Объединённых Арабских Эмиратах.

Милан – 28 августа 2025 года (Qahwa World) — Чемпионат мира бариста (WBC) готовится отметить двадцать пятую годовщину со дня своего основания. Юбилейное событие пройдёт в рамках выставки HostMilano в Италии с 17 по 21 октября 2025 года. Более пятидесяти национальных чемпионов со всех континентов выйдут на мировую сцену, чтобы продемонстрировать своё мастерство, страсть к кофе и новейшие подходы в искусстве его приготовления.

Впервые турнир состоялся в 2000 году в Монте-Карло с участием всего четырнадцати бариста. За четверть века он превратился в главный мировой конкурс, формирующий современную культуру бариста, задающий тенденции в индустрии и вдохновляющий новое поколение профессионалов.

В честь юбилейного издания Всемирная организация кофейных чемпионатов (WCC) объявила набор на ключевые роли — бариста калибровки и ведущие (Emcees). Эти позиции играют важнейшую роль в обеспечении прозрачности судейства и безупречной организации чемпионата.

Бариста калибровки выступают на этапах сертификации и калибровки судей, исполняя конкурсные программы несколько раз, чтобы унифицировать стандарты оценки. Кандидаты должны иметь опыт участия как минимум в одном национальном или мировом турнире, обладать двумя готовыми конкурсными программами и высокими организационными навыками, а также уметь работать в динамичной среде.

Ведущие, в свою очередь, сопровождают зрителей на протяжении всего чемпионата, рассказывают истории участников и передают атмосферу соревнований как в Милане, так и мировой аудитории через цифровые трансляции.

Двадцать пятое издание чемпионата станет не только моментом для объявления нового победителя, но и событием, посвящённым истории и наследию, а также чествованию бариста и судей, которые сформировали лицо мировой кофейной сцены за последние десятилетия. Следить за чемпионатом можно будет как непосредственно в Милане, так и в режиме онлайн, что обеспечит доступ к событию для кофейного сообщества во всём мире.

Заявки принимаются ограниченное время. Подробности об условиях участия и сроках подачи доступны на официальном сайте: wcc.coffee.

Дубай, 27 августа 2025 года (Qahwa World) – Матча стремительно становится одним из самых востребованных напитков в мировой индустрии гостеприимства. Будучи частью японской традиции, уходящей вглубь веков, сегодня она воспринимается как символ здоровья, устойчивости и культурной изысканности. Для кафе, отелей и специализированных заведений матча уже давно перестала быть просто альтернативой кофе — она стала выражением ценностей, которые отвечают ожиданиям современного потребителя.

В последние годы изменения в меню напитков ускорились. Гости всё чаще ищут не только вкус, но и смысл в том, что они выбирают. Матча, с её древними ритуалами приготовления и богатой символикой, заняла в этом пространстве прочное место. Сегодня её подают не только в традиционных чашах, но и в виде латте, холодных напитков или авторских коктейлей, что подчёркивает её универсальность и способность вписываться в современную культуру.

«Матча отвечает на глубокую потребность — желание замедлиться и восстановить связь с самим собой даже среди напряжённого дня», – отметила Фабиола Руджеро, основательница Cose di Tè. – «Её приготовление — это тихий ритуал. Вкус яркий, сложный, насыщенный зелёными оттенками. Она пробуждает чувства и дарит момент присутствия».

В отличие от традиционного чая, который заваривается и процеживается, матча употребляется целиком в виде порошка из листьев, выращенных в тени. Такой способ даёт высокую концентрацию антиоксидантов, аминокислот и медленно высвобождающегося кофеина. Благодаря этому напиток обеспечивает устойчивый прилив энергии и спокойную сосредоточенность, что особенно привлекает молодое поколение и профессионалов, стремящихся к балансу без резких скачков, связанных с другими кофейными напитками.

Руджеро подчеркнула, что матча — это не только здоровье: «Редко можно встретить продукт, который объединяет пользу, эстетическую привлекательность и богатый сюжет. Матча сочетает всё это, и именно поэтому она так близка современному гостю».

Ключевым элементом стала и подача напитка. Видимые инструменты приготовления, дегустационные заметки в меню, небольшие дополнения вроде моти или песочного печенья — все эти детали формируют современную роскошь. Внимание к мелочам делает даже простое приготовление частью опыта, а не просто напитком.

Для заведений коммерческая логика также очевидна. Матча открывает новые возможности для продаж в часы низкой загрузки, отвечает на растущий спрос на безкофейные варианты и укрепляет имидж инновационного пространства. Ярко-зелёный цвет и эффектная подача придают напитку дополнительную ценность в эпоху, когда визуальный контент играет решающую роль в выборе потребителей. «Матча — это точка встречи древней традиции и современного образа жизни», – сказала Руджеро. – «Это приглашение остановиться, восстановить связь и выбрать иной путь».

Современные технологии также способствуют росту популярности матчи. Машина «Иґл Уан» от компании «Виктория Ардуино» оснащена технологией «паровод по проводам», обеспечивающей точный контроль температуры, экономию энергии и стабильную подачу пара. Это позволяет готовить матча-латте на основе как традиционного молока, так и растительных альтернатив, добиваясь нежной микропены и идеального баланса вкусов.

Интеграция матчи в меню отражает более широкий сдвиг в индустрии: сочетание традиции и инновации. С одной стороны, остаётся культурная ценность многовекового ритуала. С другой — современные дизайнерские решения и технические усовершенствования делают напиток доступным и привлекательным для новой аудитории.

Сегодня матча уже не рассматривается как временная мода. Она закрепилась как важный элемент современного гостеприимства, объединяющий наследие, пользу для здоровья, эстетическую выразительность и коммерческую гибкость. Для заведений, стремящихся соответствовать новым ожиданиям гостей, матча становится не просто напитком, а стратегическим выбором, подтверждающим прогрессивность и осознанность.

Дубай, 27 августа 2025 года (Qahwa World) – К концу торгов в среду мировые рынки кофе продемонстрировали резкий разворот: фьючерсы на арабику и робусту заметно подорожали на фоне сокращения сертифицированных запасов на биржах ICE и снижения экспортных поставок, что перевесило давление от почти завершённого сбора урожая в Бразилии. Этот скачок подчёркивает высокую волатильность глобальной торговли кофе, где климатические риски и торговые ограничения продолжают играть решающую роль в формировании цен.

На бирже ICE декабрьские контракты на арабику (KCZ25) выросли на +13,00 цента (+3,49%), а ноябрьские контракты на робусту (RMX25) прибавили +188 пунктов (+4,01%), при этом робуста достигла трёхмесячного максимума. Этот рост произошёл всего через несколько часов после того, как арабика снижалась под давлением урожая, что подчёркивает, насколько быстро меняются настроения на рынке.

Сертифицированные биржевые запасы остаются важным фактором поддержки. Запасы арабики упали до 716 578 мешков, что является минимальным уровнем за последние полтора года, а запасы робусты снизились до 6 611 лотов, самого низкого показателя за месяц. Трейдеры отмечают, что сокращение доступных запасов обеспечивает прочную основу для роста цен, особенно на робусту. В то же время сбор урожая в Бразилии близок к завершению. Крупнейший кооператив страны Cooxupé сообщил о 91,3% завершённых работах на 22 августа, тогда как консалтинговая компания Safras & Mercado оценила прогресс на уровне 99%, включая 100% сбора робусты и 98% арабики. Хотя столь быстрый темп обычно оказывает давление на цены, его влияние оказалось менее значительным по сравнению с падением экспорта и запасов.

Данные по июльскому экспорту подтверждают эту тенденцию. Министерство торговли Бразилии сообщило о снижении экспорта необжаренного кофе на 20,4% в годовом выражении до 161 тыс. тонн. Ассоциация экспортеров кофе Cecafé отметила ещё более значительное сокращение: поставки зелёного кофе упали на 28% до 2,4 млн мешков. Экспорт арабики снизился на 21%, а робусты – на 49% по сравнению с июлем 2024 года. В целом за первые семь месяцев 2025 года экспорт кофе из Бразилии сократился на 21%, составив 22,2 млн мешков.

За пределами Бразилии ситуация также остаётся напряжённой. Вьетнам в сезоне 2023/24 собрал на 20% меньше кофе, всего 1,47 млн тонн – это минимальный показатель за последние четыре года из-за засухи. Экспорт в 2024 году снизился на 17%, хотя в январе–июле 2025 года поставки выросли на 6,9%. На глобальном уровне Международная организация кофе (ICO) сообщила, что в июне мировые поставки выросли на 7,3% в годовом исчислении и достигли 11,69 млн мешков, однако совокупные поставки за период с октября по июнь сократились на 0,2%.

Согласно прогнозу Службы зарубежного сельского хозяйства Минсельхоза США (FAS), в сезоне 2025/26 мировой урожай кофе достигнет рекордных 178,68 млн мешков, чему будет способствовать рост производства робусты на 7,9%. В то же время производство арабики снизится на 1,7% и составит 97 млн мешков. Несмотря на это, аналитическая компания Volcafe прогнозирует увеличение дефицита арабики до 8,5 млн мешков в сезоне 2025/26 по сравнению с 5,5 млн мешков в текущем году. Таким образом, дефицит сохранится уже пятый год подряд.

Такая динамика подчёркивает противоречие между краткосрочным давлением урожая и долгосрочными структурными проблемами с поставками. На фоне того, что американские покупатели продолжают аннулировать контракты на закупку бразильского кофе из-за 50% пошлин, а мировые запасы падают до исторически низких уровней, аналитики предупреждают о вероятности дальнейшей турбулентности на рынке кофе в ближайшие месяцы.

Дубай,Аддис-Абеба, 27 августа 2025 года (Qahwa World) — В беспрецедентном шаге для мировой кофейной индустрии платформа Qahwa World с Ближнего Востока и эфиопская платформа Buna Kurs подписали новаторское редакционное Меморандум о взаимопонимании (MoU), заложив основу для межконтинентального альянса, который объединяет йеменское кофейное наследие, арабские традиции «кахвы» и эфиопское наследие «буна». Эти три культурных фундамента сформировали мировую историю кофе, но до сих пор остаются недостаточно представленными в отраслевом дискурсе.

Партнёрство формирует новую модель сотрудничества в сфере кофейных медиа — не основанную на конкуренции, а на совместном сторителлинге, взаимном представительстве и перекрёстном усилении. Соединяя ключевой вклад Йемена, культурное наследие арабского мира и эфиопские истоки, Qahwa World и Buna Kurs стремятся инициировать новые дискуссии среди брендов, исследователей, доноров, СМИ и инвесторов.

В рамках соглашения Qahwa World станет редакционным партнёром Buna Kurs на Ближнем Востоке, представляя африканские кофейные нарративы — включая Эфиопию и другие регионы — йеменской и арабской аудитории. В свою очередь, Buna Kurs будет усиливать присутствие Qahwa World в Африке. Сотрудничество предусматривает обмен редакционными материалами, совместное освещение мероприятий и рекламные возможности. Вместе платформы будут готовить спецматериалы, интервью и культурные репортажи, которые призваны бросить вызов традиционным нарративам, дать голос недооценённым сообществам и предложить новые форматы подлинного взаимодействия.

Основатель Qahwa World Али Альзакари отметил: «Нашей целью всегда было сохранение и почитание йеменского и арабского наследия кофе. Сотрудничество с Buna Kurs позволяет нам вписать это наследие в более широкий африканский контекст, формируя целостный и актуальный на глобальном уровне нарратив. Речь идёт не только о контенте — речь идёт о формировании культурного сознания отрасли».

Основатель Buna Kurs Тевадрос Балча добавил: «Кофе всегда было больше, чем товар — это культурный мост. Благодаря этому партнёрству мы создаём новый способ рассказывать историю кофе — возвращая значение его подлинным истокам».

В условиях, когда мировая кофейная индустрия сталкивается с вызовами устойчивости, справедливости и идентичности, этот альянс демонстрирует свежий подход к медиа и сторителлингу. Объединяя Йемен, арабский мир и Эфиопию, инициатива открывает брендам, донорам и инвесторам платформу для подлинного межконтинентального взаимодействия, а также новые возможности для ответственного продвижения, совместных исследований и культурной дипломатии.

MoU служит рамкой для дальнейшего практического сотрудничества и будущих совместных инициатив, включая организацию мероприятий, тематические кампании и совместное представительство на международных форумах. Обе платформы подтвердили приверженность формированию нарратива, который сочетает уважение к наследию и осознание современных вызовов отрасли.

О Qahwa World
Qahwa World — медиа-платформа, базирующаяся в ОАЭ, посвящённая йеменскому и арабскому кофейному наследию. Через журналистику, культурный сторителлинг, мероприятия и партнёрства она соединяет традиции «кахвы» с современной глобальной кофейной культурой.

О Buna Kurs
Buna Kurs — ведущая кофейная медиа-платформа Эфиопии с аудиторией из тысяч отраслевых специалистов по всей Африке. Её цель — усиление роли Эфиопии и континента в глобальной кофейной истории.

Дубай, 27 августа 2025 года (Qahwa World) – На протяжении веков кофе был не просто напитком, а социальным ритуалом, культурной связью и ежедневным спутником миллиардов людей во всём мире. Сегодня наука вновь подтверждает: эти волшебные зёрна — не только часть наследия человечества, но и фактор, напрямую связанный со здоровьем и долголетием. Новый обзор, опубликованный в августе в журнале Nutrients, показывает, что умеренное потребление кофе — от трёх до пяти чашек в день — значительно снижает риск преждевременной смерти и ряда серьёзных хронических заболеваний.

Авторы исследования, Райан Эмади и доктор Фарин Камангар, проанализировали десятки лет масштабных когортных исследований, охватывающих миллионы участников в США, Европе и Азии. Результаты показали, что у людей, которые регулярно пьют кофе, общий риск смертности на 10–15% ниже по сравнению с теми, кто его не употребляет. Причём речь идёт не только о кофе с кофеином: безкофеиновый вариант также демонстрировал схожие положительные эффекты. Это указывает на то, что польза обусловлена не только кофеином, но и множеством биологически активных соединений, содержащихся в кофе.

Особенно убедительными оказались данные по хроническим заболеваниям. Так, регулярное употребление от трёх до пяти чашек в день снижало риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов примерно на 15%. Для сахарного диабета второго типа связь была ещё более выраженной: метаанализ более миллиона участников показал, что риск заболевания у любителей кофе был почти на 30% ниже. Причём положительный эффект наблюдался как у обычного, так и у безкофеинового кофе. Даже среди людей, уже страдающих диабетом, употребление кофе было связано с меньшей частотой сердечно-сосудистых осложнений и сниженной смертностью.

Положительное влияние распространяется и на работу мозга. У тех, кто регулярно пил кофе, риск когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, был на 25% ниже. Аналогичная ситуация и с болезнью Паркинсона: кофе не только снижал вероятность её развития, но и замедлял прогрессирование у уже заболевших. Кроме того, потребление кофе было связано с меньшим риском заболеваний дыхательной системы, болезней печени, хронической и острой почечной недостаточности.

Отношение к кофе и раку также изменилось. Ранее высказывались опасения, что он может повышать риск онкологических заболеваний. Однако современные данные свидетельствуют об обратном. Кофе, напротив, ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, включая рак печени, матки и эндометрия. В совокупном анализе 19 исследований было показано, что у женщин, регулярно пьющих кофе, риск рака эндометрия был на 13% ниже, причём эффект усиливался с увеличением количества чашек.

Влияние кофе не ограничивается только болезнями. Он также улучшает общее самочувствие и безопасность в повседневной жизни. Исследования показали, что водители, выпивавшие кофе, реже попадали в аварии, а у пожилых людей снижался риск падений. Учёные объясняют это повышением концентрации, внимательности и двигательной активности.

Механизмы пользы разнообразны: улучшение толерантности к глюкозе, повышение физической активности, усиление окисления жиров во время тренировок, улучшение функции лёгких и снижение воспалительных процессов. В одном исследовании участники в дни, когда они пили кофе с кофеином, делали в среднем на тысячу шагов больше, чем в дни без кофе.

Однако не все способы употребления кофе одинаково полезны. Учёные подчёркивают, что наибольшая польза наблюдается при употреблении чёрного кофе. Добавление сахара может нивелировать эффект: некоторые исследования связывают сладкий кофе с повышенным риском депрессии и увеличением веса. Сливки или молоко менее опасны, но чрезмерное количество сахара и жиров снижает защитные свойства кофе.

Есть и предостережения. Во время беременности рекомендуется ограничить потребление кофеина до 200 мг в день. Кофе, выпитый поздно вечером, может сократить продолжительность сна на 30–45 минут. У людей с повышенной чувствительностью чрезмерное количество кофе может вызывать тревожность или учащённое сердцебиение. Несмотря на это, авторы подчёркивают: для большинства взрослых умеренное потребление кофе безопасно и полезно.

Доктор Фарин Камангар подвёл итоги: «Результаты десятилетий качественных исследований, охвативших миллионы людей, показывают, что кофе в целом полезен для здоровья. Умеренное потребление, от трёх до пяти чашек в день, связано с увеличением продолжительности жизни и снижением риска многих серьёзных заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет второго типа, респираторные болезни и когнитивные расстройства».

Эти выводы уже начали отражаться в официальных подходах. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США недавно признало, что чёрный кофе, содержащий менее пяти калорий на порцию, может считаться «здоровым продуктом».

В конечном счёте, кофе не является универсальным лекарством, но доказательства однозначны: в умеренных количествах он скорее друг, чем враг. Для миллиардов людей, начинающих утро с чашки кофе, новые данные стали ещё одним подтверждением того, что этот ежедневный ритуал может не только радовать, но и продлевать жизнь.