دبي – علي الزكري
القهوة ليست مجرد طقس صباحي، بل هي صناعة عالمية غارقة في التاريخ، وديناميكيات القوة، والإمكانيات غير المستغلة. في هذا الحوار المثير، يشارك بيرك كامبل، الكندي من أصول كري-ميتيس الذي ترك رمال النفط في ألبرتا ليعمل في مزارع القهوة في هندوراس، رحلته في ربط النقاط بين استخراج الموارد، والسيادة الاقتصادية، والتنمية المستدامة. من استيقاظه الشخصي إلى التوازي بين مجتمعات السكان الأصليين في كندا ومزارعي القهوة في هندوراس، مروراً بعمله الرائد في ربط إرث القهوة اليمني القديم بالأسواق الحديثة، قصة بيرك هي قصة صمود ورؤية وسعي لا هوادة فيه لتحقيق العدالة. انضموا إلينا في هذا الحوار المثير حول إعادة تعريف مستقبل القهوة من خلال استعادة ماضيها.
نشأتك كري مع والد يعمل في رمال النفط يجب أن تكون قد منحتك منظوراً فريداً حول استخراج الموارد. ما هي تلك اللحظة التي أدركت فيها أنك بحاجة إلى ترك كل ذلك خلفك والتوجه إلى هندوراس للعمل في التنمية المستدامة؟
لم تكن لحظة واحدة، بل كانت استيقاظاً بطيئاً استغرق سنوات لفهمه.
إليك ما لا يعرفه الناس عن عمل والدي في رمال النفط: تلك الرمال هي خط الفخاخ التقليدي لعائلتنا. هناك تربى والدي طفلاً، حيث عاشت عائلتنا لأجيال. تلك الأرض ملكنا، لكنها لم تعد كذلك بعد الآن. انتهى الأمر بعائلتي هناك بعد سلسلة من الهجرات القسرية، ثم انتهى الأمر بوالدي يعمل في الصناعة على أرض أجداده.
لكن الجرح الأعمق هو: شعبي لم يُدعَ حتى للمشاركة. أصبح والدي أول مشرف عام من السكان الأصليين في أي من الحرف هناك، وكان ذلك ممكناً فقط من خلال قضايا الهوية العميقة التي حملها. كان ثمن الدخول هو فقدان أجزاء من ذاته.
زرعت والدتي بذوراً مختلفة. لم تكن من السكان الأصليين، لكنها كانت أخصائية اجتماعية في ألبرتا كرست نفسها للعمل مباشرة مع القبائل الهندية في المجتمعات الشمالية. قبل أن أبلغ الثانية عشرة، انتقلنا عبر العديد من هذه المجتمعات لدرجة أنني شاهدت بنفسي ما يبدو عليه عندما تُطوَّر أرضك بدونك، عندما تُستبعد من الأنظمة المبنية فوق ما كان ملكك، عندما يدفع القليلون الذين ينجحون في المشاركة ثمناً لا يظهر في راتب.
لذلك نشأت وأنا أفهم الجانبين. أظهر لي والدي ما يكلفه المشاركة في أنظمة لم تُبنَ لك. أظهرت لي والدتي ما يحدث للمجتمعات التي تراقب الثروة تُستخرج من أراضيها بينما هم مستبعدون.
عندما وصلت إلى هندوراس لأول مرة، كنت لا أزال ساذجاً للغاية. لم أرَ الصلة بين تلك المجتمعات في شمال ألبرتا ومزارعي القهوة الذين كنت ألتقي بهم. لكن مع قضائي المزيد من الوقت في المزارع، بدأت أتعرف على أنماط موازية: المنتجون مستبعدون من القيمة التي تخلقها أراضيهم، المشترون الخارجيون يتحكمون في الشروط، المزارعون القليلون الذين ينجحون في اختراق أسواق التخصص يضطرون للتكيف مع أنظمة لم تُصمم معهم في الاعتبار، الثروة تتدفق إلى الخارج بينما تظل المجتمعات مهمشة.
هناك تبلورت الفكرة بالنسبة لي. أدركت أن لدي مسؤولية اجتماعية عميقة ككندي لاستخدام كل ما أُعطيته – صوتي، وصولي، جواز سفري، فهمي لهذه الأنظمة – ليس لتكريس سلسلة سلع أخرى يُستبعد فيها المنتجون من القيمة، بل للنضال من أجل مجتمعي الجديد في هندوراس. للتأكد من أن القهوة لن تفعل بعائلات المزارعين ما فعله النفط بالمجتمعات التي خدمتها والدتي.
أنا كري-ميتيس. أفهم ماذا يعني وصول الغرباء وهم يعدون بالازدهار. نشأت وأنا أراقب ما يحدث عندما تولد أرضك الثروة التي لا تُدعى أبداً لمشاركتها.
البدء من جديد في هندوراس
البدء من جديد في بلد جديد في سن 34 لم يكن سهلاً بالتأكيد. ما كان أصعب جزء في تلك الأيام الأولى في هندوراس، وما الذي أبقاك مستمراً عندما أصبحت الأمور صعبة؟
وصلت لأول مرة عندما كنت في الثامنة والعشرين. بحلول سن الحادية والثلاثين، كنت متزوجاً ولدي طفل واحد، وأباً لاثنين آخرين، وعماً لخمسة آخرين كانوا يعيشون معي كأبنائي. لذا لم يكن الأمر مجرد بدء من جديد في بلد جديد، بل كان مسؤولية مفاجئة عن ثمانية أطفال في مكان بالكاد فهمته.
الحقيقة هي أن السنوات السبع عشرة الماضية كانت تتمحور حول تقسيم وقتي بين العمل في كندا والعيش في هندوراس. لم تكن القهوة أبداً مصدر رزقي الكامل، بل ساعدت، لكن كان عليّ أن أفعل كل ما يلزم لجعل الأمور تعمل.
أطفالي هم من أبقوني مستمراً. فعلت كل ما بوسعي لحمايتهم من كل المشاكل التي تأتي من العيش في مكان مثل هذا، عادةً على حساب استقراري الشخصي. لم يكن حاجز اللغة أو التكيف الثقافي أو حتى عدم الاستقرار الاقتصادي هو الجزء الأصعب، بل كان العلم بأن كل قرار اتخذته، كل شهر قضيته في العمل في كندا، كل مخاطرة اتخذتها مع القهوة، كانت تؤثر مباشرة على ما إذا كان هؤلاء الأطفال سيحصلون على ما يحتاجونه.
ثم جاءت جائحة كوفيد، واضطررت للبقاء في كندا لمدة عامين. لم أتمكن من العودة إلى هندوراس، ولم أتمكن من أن أكون مع عائلتي. كان بإمكان ذلك الانفصال أن يكسر كل شيء، لكنه أصبح الوقت الذي اكتشفت فيه اليمن.
أصبحت مهووساً. بدأت بالبحث في أرشيفات العثمانيين، والدراسات الجينية، والنصوص التاريخية، أي شيء يمكنني العثور عليه عن قهوة اليمن. وحدث شيء ما. فجأة، استطعت أن أرى الخيط المشترك الذي يربط كندا، وهندوراس، واليمن. ثلاثة أماكن بدت غير مرتبطة تماماً، لكنها تشترك في نفس القصة: مجتمعات مستبعدة من الثروة التي تولدها أراضيها، أنظمة معرفية رفضها خبراء خارجيون، أشخاص أُجبروا على المشاركة في اقتصادات صُممت بدونهم.
أعطاني اليمن الإطار لفهم ما كنت أفعله في هندوراس طوال الوقت. لم يكن الأمر يتعلق فقط بأسعار أفضل للقهوة، بل كان يتعلق باستعادة السرد، واستعادة الوكالة، وإثبات أن الطرق القديمة ليست متخلفة، بل إنها المستقبل، خاصة وأن تغير المناخ يجبر الصناعة أخيراً على الانتباه إلى ما عرفه المزارعون منذ زمن طويل.
لكنني لن أغير شيئاً. أعطاني هؤلاء الأطفال سبباً أكبر من نفسي. إنهم السبب في بقائي عندما كان من الأسهل المغادرة. إنهم السبب في استمراري في دفع القهوة حتى عندما لم تكن منطقية من الناحية المالية. إنهم السبب في أهمية اليمن كثيراً، لأنني كنت بحاجة إلى بناء شيء يمكن أن يعمل لهم، لمجتمعهم، لمستقبلهم. أظهر لي اليمن الطريق.
بناء الثقة مع المزارعين
بناء الثقة مع المزارعين هو كل شيء في هذا العمل. كيف اكتسبت تلك الثقة مع مزارعي القهوة في هندوراس، وما هي اللحظة التي جعلت كل شيء يبدو يستحق العناء؟
بناء الثقة هو الجزء الأصعب. ما زلت أعمل عليه. وبصراحة، بدأت أتساءل عما إذا كانت كلمة “الثقة” هي الكلمة الصحيحة حتى.
رأيت بنفسي كيف أن التجارة المباشرة مع المزارعين كانت غير كافية. بالتأكيد، يمكننا تحقيق فرق في السعر لموسم واحد، لكن بعد ذلك كانت شركتي تريد أن تكون هناك في الموسم التالي والتالي والتالي. شاهدت كيف خلق ذلك تبعياته الخاصة، وديناميكيات قوته الخاصة. يتطلب الأمر أكثر بكثير من مجرد أسعار أفضل.
أظهر لي اليمن أنك بحاجة إلى بناء علاقات أبدية. الزراعة هي ممارسة تأتي من تاريخ إنساني عميق. كل شيء نستهلكه اليوم تقريباً كان نتيجة مئات أو حتى آلاف السنين من أشخاص أخذوا الحبوب والبقوليات البرية وحولوها تماماً إلى شيء يمكن أن يدعمنا. تلك المعرفة، تلك الممارسة، تلك العلاقة مع الأرض والنبات – إنها جيلية. إنها أبدية.
لذلك عندما نتحدث عن “بناء الثقة”، ما زلنا نعمل ضمن إطار حيث أنا الغريب الذي يحتاج إلى كسب شيء منهم. هذا الإطار نفسه يكشف عن اختلال توازن القوة. مجرد قولي إنني بحاجة إلى بناء الثقة مع المزارعين يعني أن هناك دائماً نوعاً من عدم المساواة الاقتصادية حيث أملك قوة لا يملكونها.
لا أعتقد أنني بدأت حتى في تحقيق هدفي. لأن الهدف ليس الثقة. الهدف هو السيادة الاقتصادية الحقيقية لمجتمعات الزراعة. الثقة هي مجرد كلمة بديلة لشيء أكبر بكثير – القدرة على التحكم في رواياتهم الخاصة، سلاسل القيمة الخاصة بهم، مستقبلهم الخاص. حتى يحدث ذلك، ما زلت جزءاً من المشكلة، حتى لو كنت أحاول أن أكون جزءاً أفضل منها.
لذا لا، لم تكن هناك لحظة شعرت فيها أن كل شيء كان يستحق العناء. لأن “يستحق العناء” يعني أنني وصلت إلى مكان ما، ولم أصل بعد. العمل مستمر.
نسج اليمن وهندوراس معاً
العمل مع قصة المخا كمستشار تقني لدار مزادات اليمن يبدو رائعاً. كيف تنسج قصة القهوة اليمنية المذهلة مع ما يحدث في هندوراس؟
أنا أتبع قيادة لطيف وحلمه. كل شيء يبدأ من هناك.
اليمن هي في الأساس القالب لنظام السلع العالمي بأكمله. كان لدى اليمن هذه القدرة المذهلة على زراعة القهوة وخلقت احتكاراً عليها جعل القهوة واحدة من أكثر السلع الفاخرة المرغوبة في العالم. لكن بعد ذلك شاهدت كيف يُستخدم نظام السلع نفسه كنوع من السلاح ضد جميع الدول المنتجة. إخراج القهوة الخام – والآن العديد من المنتجات الأخرى – من الدول إلى دول أخرى حتى تستفيد تلك الدول الأخرى من المعالجة الثانوية.
هناك فهمت ما يجب على جميع الدول المنتجة فعله لتحقيق اقتصادات مستدامة حقاً. ما يجب عليهم فعله للتطوير.
تكنولوجيا معالجة القهوة الخام لم تتغير منذ أن طورت اليمن تحميص القهوة. إنها بسيطة بشكل لا يصدق، ومع ذلك يصعب تحقيقها بشكل غامض. لماذا؟ لأن النظام مصمم للحفاظ على تصدير الدول المنتجة للحبوب الخضراء.
أرى مشاكل اليمن العميقة ومشاكل هندوراس العميقة كنكهة مختلفة من السيطرة الاقتصادية من الخارج. والطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي أن نرى أن مشاكل كل دولة لها خيط مشترك. قد تكون نهج الحلول مختلفاً، لكن التشخيص هو نفسه تقريباً.
جميع الدول التي تجد منتجاتها الخام تُستخرج بالكامل لاقتصادات أخرى تفقد التطوير الحقيقي على نطاق هائل، يكاد يكون غير قابل للحساب.
ما أفعله مع دار المزادات في اليمن، وما أحاول بناءه في هندوراس، يأتي من نفس الفهم: نحن لا نحرك القهوة فقط. نحن نحاول إعادة فتح أقدم سوق قهوة في العالم، بمساعدة بروتوكولات التجارة التي طُورت على مدى مئات السنين. هذا ليس جديداً. هذا هو أقدم سوق قهوة في العالم، ونحن نعيد فتحه.
العالم يحتاج إلى توازن. وهذه الدول تحتاج إلى أصوات تتفق جميعها على فهم هذا الظلم المشترك. هكذا ترتبط اليمن وهندوراس – ليس من خلال شراكة مدن شقيقة رومانسية، بل من خلال الاعتراف المشترك بأننا جميعاً نحارب النظام نفسه، فقط بلكنات مختلفة.
فتح قنوات السوق السعودية
فتح قنوات سوق سعودية بقيمة 80 مليون دولار – هذا مذهل! هل كانت هناك محادثة معينة أو لحظة اختراق علمت فيها أن هذا سيحدث فعلاً؟
كان لطيف يظهر لي أن سوق القهوة السعودية مغلق إلى حد كبير أمام هندوراس، وهندوراس لديها قدرة عميقة لتكون لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.
تستورد المملكة العربية السعودية من 70,000 إلى 90,000 طن من القهوة سنوياً، وتنفق أكثر من مليار دولار. السوق تنمو بنسبة 6.5% سنوياً ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 2.3 مليار دولار بحلول عام 2028. لكن ما يهم هو: إثيوبيا تهيمن على الواردات السعودية بنسبة 77%. هندوراس، على الرغم من كونها سابع أكبر مصدر للقهوة في العالم، بالكاد تُسجل في تلك السوق.
وكل ذلك يعود إلى الوعي، والثقة، والتعليم.
أعتقد أن قهوة هندوراس لها مكان كركيزة للتوريد في المملكة العربية السعودية. تنتج هندوراس من 5.5 إلى 5.8 مليون كيس سنوياً – كلها أرابيكا، تُزرع بين 1,000 و1,600 متر. لقد بنينا أنظمة جودة قوية، لدينا أكثر من 120,000 مزرعة قهوة، وأثبتنا أنفسنا في الأسواق المتطلبة مثل ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، وكوريا الجنوبية بشكل متزايد منذ اتفاقية التجارة الحرة لعام 2020.
لكن الأهم من ذلك، أعتقد أن هذه العلاقة توفر سوقاً بديلاً لكل من المملكة العربية السعودية وهندوراس. خاصة في هذه الأوقات المضطربة من التقلبات الكبيرة في سوق القهوة.
وصلت أسعار القهوة إلى مستويات قياسية في عام 2025 – وصلت الأرابيكا إلى 4.41 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. تغير المناخ يدمر المحاصيل في البرازيل وفيتنام، اللتان توفران معاً أكثر من 50% من القهوة العالمية. الجفاف، الصقيع، الأمطار غير المنتظمة – هذه لم تعد اضطرابات مؤقتة. تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن 50% من الأراضي المزروعة بالقهوة حالياً قد تصبح غير قابلة للزراعة بحلول عام 2050.
في هذا السياق، اعتماد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على التوريد الإثيوبي يمثل نقطة ضعف. تمثل هندوراس تنوعاً جغرافياً، إنتاجاً مستقراً، وبنية تحتية للجودة. بالنسبة لهندوراس، تمثل السوق السعودية تنوعاً بعيداً عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة وأوروبا، اللتان تأخذان معاً أكثر من 60% من صادراتنا.
عندما تصل مخزونات القهوة العالمية إلى أدنى مستوياتها في 20 عاماً وتتأرجح الأسعار بنسبة 70-90% في عام واحد، تحتاج كل من الدول المنتجة والمستهلكة إلى المزيد من الخيارات، المزيد من الشراكات، المزيد من المرونة المدمجة في النظام. هذا هو ما يدور حوله الأمر – ليس فقط فتح سوق، بل بناء نوع من العلاقات التي يمكن أن تقاوم ما هو قادم.
الاكتشاف الأكثر إذهالاً
البحث في أرشيفات العثمانيين والدراسات الجينية لأبحاث القهوة – ما هو أكثر شيء مذهل اكتشفته عن تاريخ القهوة الحقيقي؟
ليس اكتشافاً واحداً. إنه كيف تجمعت أربعة كشوفات منفصلة لتظهر نفس الشيء: أن ما نسميه “تاريخ القهوة” هو في الواقع كارثة موثقة تماماً.
أولاً، الجينات. في عام 2021، وجد فريق كريستوف مونتانيون أن 57% من قهوة اليمن تنتمي إلى مجموعة جينية لا توجد في أي مكان آخر على الأرض. في الوقت نفسه، كل فنجان قهوة خارج إثيوبيا واليمن يعود إلى 20 إلى 50 نبتة فردية أُخذت بين عامي 1616 و1723. الاختناق الجيني شديد لدرجة أن القهوة العالمية لديها تنوع أقل من معظم الأنواع المهددة بالانقراض. فنجانك الصباحي أكثر تهجيناً من برنامج تربية الأسر.
ثانياً، الأرشيفات. سجلات الضرائب العثمانية من ثلاثينيات القرن السابع عشر وثقت أنواعاً متعددة من القهوة، درجات مختلفة، أنواع محددة حسب الارتفاع، طرق معالجة مرتبطة بنتائج محددة. وثقوا نظاماً زراعياً متطوراً لدرجة أن علماء الزراعة الحديثين ما زالوا يجدون صعوبة في فهمه. لم تكن هذه زراعة بدائية. كانت تكنولوجيا حيوية تعمل بسرعة المواسم، تم تهيئتها على مدى ثمانية قرون.
ثالثاً، السرقة القانونية. في عام 1612، وقّع الهولنديون والعثمانيون اتفاقية استسلام جعلت تجارة القهوة قانونية تماماً. وهذا هو الجزء الأكثر إدانة. لم تكن هذه قرصنة أو تهريباً أو مغامرة رومانسية. كانت استيلاءً منهجياً عبر قنوات مناسبة، مع عقود وإيصالات وطوابع رسمية. قضى الهولنديون تسعين عاماً في تعلم كل ما يحتاجون لمعرفته، ثم أخذوا شريحة ضيقة من الجينات التي يمكنهم إدارتها، تاركين وراءهم التنوع والمعرفة.
رابعاً، فجوة المعرفة. تُظهر الأبحاث الجينية الحديثة أن ما أطلق عليه مزارعو اليمن “عديني” أو “دويري” لم تكن أصنافاً جينية مستقرة بالمعنى الحديث – كانت أسماء عامية تُشفر أجيالاً من المعرفة الزراعية المرتبطة بالمكان، المناخ المحلي، طرق المعالجة. الأسماء نفسها كانت تكنولوجيا. عندما أخذ الهولنديون النباتات دون المعرفة، استولوا على البذور ولكن ليس على الفهم. حققوا الزراعة ولكن ليس التعقيد. أنتجوا الكمية ولكن ليس الجودة.
ما يذهلني هو: هذه الاكتشافات الأربعة تثبت نفس الشيء. صُنعت صناعة القهوة على اختناق جيني تم إنشاؤه بواسطة استخراج قانوني وثّق جريمته الخاصة بينما فشل في سرقة المعرفة الفعلية. لدينا الإيصالات. لدينا الأدلة الجينية. لدينا الأرشيفات التي تُظهر ما فُقد. ولدينا صناعة تواجه الآن انهياراً مناخياً لأن التنوع الذي احتجناه تُرك وراءنا، والمعرفة التي يمكن أن تنقذنا تموت في الجبال التي نقصفها.
لا تُظهر الأرشيفات العثمانية ما حدث فقط. إنها تُظهر أن الجميع كان يعرف ما يحدث، ووافق عليه من خلال القنوات القانونية المناسبة، ووثّق الدمار بدقة بيروقراطية. الكارثة التي نواجهها الآن كانت مدمجة في النظام منذ البداية، موثقة بثلاث نسخ، ومودعة بشكل صحيح.
هذا ما يُبقيني مستيقظاً في الليل. ليس أن تاريخ القهوة هو سرقة – بل أن السرقة كانت شاملة، قانونية، موثقة جيداً، لدرجة أننا أقنعنا أنفسنا بأنها تقدم. والآن الفقر الجيني الناتج عن تلك الاستيلاء “القانوني” يهدد الصناعة بأكملها، بينما الحلول موجودة في حقول مزارعي اليمن، مشفرة في أنظمة معرفية وثقتها الأرشيفات الاستعمارية بعناية قبل أن تساعد في تدميرها.
لدينا الدليل. كان لدينا الدليل دائماً. لقد فضّلنا فقط قصص القراصنة.
الطرق التقليدية كمستقبل
في كتابك عن قهوة اليمن، تقدم حجة قوية بأن الطرق الزراعية القديمة هي في الواقع المستقبل، خاصة مع تغير المناخ الذي يهددنا. ما الذي أقنعك بذلك؟
اللحظة التي أدركت فيها أن اليمن لديها إجابة لأي نوع من الإجهاد المناخي أو الإجهاد المرضي. قد يستغرق تلك الإجابة بضعة أجيال لتنمو، ولكن بحلول القرن السابع عشر، كانوا جاهزين لأي شيء يلقيه العالم عليهم. وفي كل مرة كانت فرصة لاستخدام أو تطوير قهوة أفضل. كان الأمر دائماً يتعلق بالجودة.
انظر إلى ما وثقته الأرشيفات العثمانية: أصناف للمدرجات العالية حيث يهدد الصقيع، أصناف للمنحدرات الشرقية الجافة، أصناف للوديان حيث تتجمع الحرارة. صنف خويلان الذي يعيش على 200 ملم من الأمطار سنوياً – هذا أقل مما تحصل عليه لاس فيغاس. صنف حراز الذي ينتج كرزاً حلواً في ظروف شبه صحراوية. سلالة باني مطر التي تقاوم مرض حبوب القهوة بدون أي مدخلات كيميائية.
في أي درجة حرارة، في أي ارتفاع تقريباً، عند أي تلميح للمرض – كان لديهم صنف جاهز. ليس فقط للبقاء، بل للتفوق. لم يكونوا يختارون للحصول على أقصى عائد أو سهولة الحصاد. كانوا يختارون للجودة تحت الإجهاد. مما يعني أنهم كانوا يربون عن غير قصد لما نحتاجه الآن بالضبط: المرونة مع التميز.
الدليل ليس فقط تاريخياً. إنه يحدث الآن في المسابقات. مزاد أفضل اليمن لعام 2024 سجل رقماً قياسياً عالمياً – 1,159 دولاراً للكيلوغرام لأعلى لوت. المتوسط كان 369 دولاراً للكيلو. هذا ليس علاوة عاطفية أو قصصية. تلك القهوات سجلت أكثر من 90 نقطة في التذوق الأعمى بواسطة حكام دوليين. واحدة سجلت أكثر من 90 نقطة – وهذا نادر للغاية لأي قهوة، في أي مكان.
وهنا ما هو أهم: هذه ليست لوتات استثنائية معزولة. التمثيل الكامل للقهوات من اليمن التي تشارك في المسابقات تسجل مستويات لا يمكن لأي منشأ آخر مطابقتها. لا يمكنك وصف أي قهوة أخرى بالطريقة التي تصف بها اليمن – كثيفة كالمربى، مع تعقيد يصعب على خبراء التذوق التعبير عنه. تلك الكثافة، تلك الشدة، هذا ما تنتجه ثمانية قرون من الاختيار تحت الإجهاد.
تنمو اليمن القهوة بمستويات هطول أمطار يقول الخبراء إنها تجعل الزراعة مستحيلة – بين 244 و379 ملم سنوياً مقابل 1,400 ملم التي تُعتبر الحد الأدنى. الأشجار لا تبقى فقط، بل تزدهر. وتنتج قهوة تجعل المشترين من المملكة العربية السعودية، اليابان، أوروبا، الولايات المتحدة يتنافسون في المزادات، مما يدفع الأسعار إلى مستويات تثبت أن الجودة ليست عن المدخلات – إنها عن المعرفة.
عندما دمر صدأ أوراق القهوة أمريكا الوسطى، كان لا بد من نقل الأصناف المقاومة من بنوك البذور. لكن مدرجات اليمن؟ يروي المزارعون هناك قصصاً عن الصدأ القادم “مثل النار عبر الجبال” منذ أجيال. بعض الأشجار نجت. زرعوا من تلك الناجيات. الآن قهوتهم “تضحك على الصدأ” – ما يسميه العلماء المقاومة الأفقية التي استغرقت برامج التربية الحديثة عقوداً لمحاولة تكرارها.
تغير المناخ يسرع كل شيء. ارتفاع درجات الحرارة، هطول الأمطار غير المنتظم، ضغوط الأمراض الجديدة – صناعة القهوة تنفق مليارات لمحاولة هندسة الحلول. في هذه الأثناء، كانت اليمن تجري هذه التجارب لمدة ثمانمائة عام. كل صنف حافظوا عليه كان تكيفاً مع الإجهاد. كل جيل من الاختيار كان يدرب القهوة على البقاء في ما أصبح الآن عالمياً.
الطرق التقليدية ليست متخلفة. إنها علم بيولوجي متطور يعمل بسرعة المواسم. ما استغرق الهولنديون تسعين عاماً لتقريبه، ما تكافح محطات البحث الحديثة لتكراره – لقد أتقنته اليمن من خلال الحفاظ على التنوع، الاختيار تحت ظروف الحقل الفعلية، وعدم فقدان الجودة كمقياس نهائي أبداً.
هذا ما أقنعني. ليس الرومانسية حول التقاليد، بل البيانات. الدراسات الجينية تُظهر تكيفاً فريداً. نتائج المزادات تثبت الجودة. الأدلة المناخية تُظهر اليمن تزرع القهوة في ظروف ستكون قياسية مع ارتفاع درجات الحرارة. الطرق التقليدية تعمل بشكل أفضل من البدائل الحديثة لأنها طُورت لحل مشاكل أصعب مما واجهته القهوة الحديثة – حتى الآن.
المستقبل يشبه ماضي اليمن. نحن فقط بحاجة إلى الاعتراف بذلك قبل أن يفوت الأوان للتعلم منه.
رؤية تبادل اليمن-هندوراس
تدريس تقنيات معالجة اليمن لمزارعي هندوراس هو تبادل ثقافي رائع. كيف تسير الأمور، وما التغييرات التي تراها على الأرض؟
إنه حلم الآن. لكن الحلم هو الذي يدفع كل شيء أفعله.
لدي رؤية مثالية تماماً لجلب مزارع قهوة من هندوراس إلى اليمن في مهمة استكشافية. مهمة دبلوماسية. مهمة احتفالية. أريد تصويرها، توثيقها، وجعل تلك المعلومات تؤثر بعمق على كيفية زراعة الجميع للقهوة في العالم – لإعادة معايرة نهج الصناعة بأكملها.
فكر فيما يعنيه ذلك: مزارع من هندوراس، شخص قيل له طوال حياته إن الممارسات الزراعية الحديثة هي “أفضل الممارسات”، يقف على مدرج يمني ينتج القهوة منذ 800 عام مع 200 ملم من الأمطار السنوية. يراقب كيف يتم اختيار الأصناف. يتعلم لماذا يتم الاحتفاظ بأشجار معينة حتى لو لم تنتج كثيراً في السنوات الجيدة – لأنها تأمين للسنوات السيئة. يفهم أن ما يبدو كالفوضى هو في الواقع إدارة مخاطر متطورة.
لن يكون التبادل حول نقل التقنيات. لا يمكنك فقط أخذ الطرق اليمنية وتطبيقها في هندوراس – السياقات مختلفة، التحديات مختلفة. لكن المبادئ؟ فلسفة الزراعة؟ هذا ما يمكن أن يغير كل شيء.
طورت اليمن زراعة القهوة من خلال القيود. تُعلم هندوراس تطويرها من خلال المدخلات – المزيد من الأسمدة، المزيد من المواد الكيميائية، المزيد من الري، المزيد من التدخل. ماذا يحدث عندما يرى مزارع من هندوراس أن القهوة ذات الجودة والقيمة العالية في العالم تأتي من النهج المعاكس؟ من تدخل أقل، مراقبة أكثر، فهم أعمق لما يحتاجه كل صنف بدلاً من إجبار جميع الأصناف على التوافق مع نظام واحد؟
أريد توثيق مزارع من هندوراس يتعلم من مزارع يمني كانت عائلته تختار القهوة لمدة سبعة وثلاثين جيلاً. ليس كسياحة زراعية رومانسية، بل كنقل معرفي جاد بين أقران. النوع من التبادل الذي كان يجب أن يحدث منذ 400 عام ولكنه لم يحدث لأن القوى الاستعمارية لم تكن مهتمة بالتعلم – كانت مهتمة بالأخذ.
سيكون هذا مختلفاً. سيعترف بأن اليمن تملك معرفة يحتاجها بقية العالم. أن الطرق “البدائية” هي في الواقع تكنولوجيا حيوية متقدمة. أن تغير المناخ يعني أننا بحاجة إلى التعلم من أشخاص كانوا يزرعون في ظروف مناخية متطرفة لقرون، وليس من محطات بحث تحاول هندسة المرونة في ظروف خاضعة للرقابة.
التغييرات التي أريد رؤيتها ليست فقط في هندوراس. أريد لهذا التبادل أن يعيد معايرة كيفية تفكير صناعة القهوة بأكملها في الزراعة. للانتقال من “كيف نجعل القهوة تناسب أنظمتنا الصناعية” إلى “كيف نعمل مع ما تعلمته القهوة بالفعل من خلال قرون من التكيف.”
لذا لا، لم يحدث ذلك بعد. لكن هذه هي المهمة. هذا ما يبني نحوه كل هذا – خلق الظروف التي تجعل هذا التبادل ممكناً، حيث يتم توثيقه، حيث يغير كيف نفكر في مستقبل القهوة من خلال الانتباه أخيراً إلى ماضيها.
مهمة استكشاف الحقائق التي أحلم بها ليست فقط عن العثور على الحقائق. إنها عن العثور على المستقبل من خلال التعلم من الأشخاص الذين كان يجب أن نتعلم منهم طوال الوقت.
رؤية الخمس سنوات
تقدم سريعاً خمس سنوات – أين ترى هذه الشراكة بين هندوراس واليمن، وكيف تعتقد أنها ستغير طريقة تفكير العالم في القهوة؟
لقد تبلور هذا السؤال بالنسبة لي، خاصة في العام الماضي. لقد تجاوزت التفكير في أن الأمر يتعلق فقط بضمان تعويض عادل للمزارعين. هذه مسؤولية كل دولة، بالتأكيد، لكنني الآن أركز أكثر على بناء الأمة في مجتمعات القهوة في جميع أنحاء العالم.
في مجتمعات القهوة في كل مكان، هناك مشاكل بطالة عميقة. والإمكانات الاقتصادية الحقيقية تكمن حيث تكمن دائماً – في كيفية معالجتهم لمواردهم الأساسية. كيف يمكنهم التحكم والاستيلاء على ثروة القهوة المحمصة. كيف يمكنهم فعل الأشياء بطريقتهم.
في غضون خمس سنوات، أرى هذه العلاقة تتكشف عبر جميع المنشآت. هناك تبادل عميق للمعرفة، والممارسة، والفهم، والدعم عالي الدقة حيث نساعد بعضنا البعض في السعي لخلق سيادة وطنية حقيقية وتنمية مستدامة فعلية.
لأن الاعتماد على وكالات المساعدات التي تتوقف مساعدتها في اللحظة التي تريد فيها الدول تصنيع هذا القطاع من اقتصادها قد أثبت أنه لن يحقق أهدافه أبداً. أهداف مجمع الاستدامة الشمالي لا تتماشى مع أهداف السعي الجنوبي للاستدامة والسيادة الاقتصادية.
ما أتخيله هو أن الدول المنتجة للقهوة تتعلم من بعضها البعض، تعلم بعضها البعض تقنيات المعالجة الخاصة بهم، تشارك استراتيجيات تطوير السوق الخاصة بهم، وتدعم تصنيع بعضها البعض. اليمن تعلم هندوراس. هندوراس تعلم إثيوبيا. إثيوبيا تعلم كولومبيا. لا تنتظر الإذن من الشمال. لا تقبل نموذج تطوير يبقيها معتمدة بشكل دائم على تصدير المواد الخام.
شراكة هندوراس-اليمن هي القالب. إنها تُظهر ما هو ممكن عندما تتصل الدول المنتجة مباشرة، تشارك المعرفة أفقياً، وترفض قبول فخ السلع كأمر لا مفر منه. في غضون خمس سنوات، آمل أن أرى هذا يتكرر عبر عشرات الدول المنتجة – كلها تبني قدرتها على التحميص، علاماتها التجارية الخاصة، وصولها المباشر إلى السوق، وسيادتها الاقتصادية الخاصة.
هكذا نغير طريقة تفكير العالم في القهوة. ليس من خلال طلب من الدول المستهلكة أن تكون أكثر أخلاقية في مشترياتها، بل من خلال سيطرة الدول المنتجة على مصيرها الاقتصادي.
Continue reading “كسر فخ السلع.. حوار مع بيرك كامبل حول القهوة، السيادة، وبناء الأمة”
